【上里古镇，南顾北望里的不老声色】在我想来，一座城市的名字能让人在千城一面的时代里眼前一亮，大多是一种巧合。一座城的名字能够名副其实，与内在的特质一致，当属凤毛麟角了。
雅安就是这样的地方。于我来说，那里的每一座山和每一条河都是诗画。那么那些山水里的光阴又以哪一种速度流淌呢？
我一时读不透雅安那么多诗画之地，也无法在短时间里全部感受雅女雅雨的风情，更遑论那长达两百公里的“蜀身毒道”。可走进那传说中的财源聚宝之地——上里古镇，却是一件轻而易举的事。
在我的印象里，古镇都是远离城市的净土。青山、田畴、流水，饱经沧桑的四合院，阳光里安详的老人，还有牌坊、拱桥、老树……都是一个个优美的画面。所有这一切，凿开了一条通向现代文明的时空隧道。无论从哪个角度进入上里古镇，都可轻易地调整好姿态。
阳光刚露了头，我的脚步就踏进了古镇。还没有走上几步，一下就惊呆了。这是哪里，怎么户户还枕着水声睡？
陇西、雅龙二水把古镇呵护在怀里。古镇还没有醒，水声刚刚为古镇做好了梳妆的前奏。一道清溪，一条街道，就丰满起了一座古镇底蕴。
清水溪，是一个纯朴的名称。主街沿河畔，自下而上，层层石级延伸不久，再侧伸出两条横街。清一色的吊脚楼，逐水而生。“井”字布局，源于取之不竭的含义。沿水次第散开的老式铺面，在水声里悄悄撩开了面纱。置身巷中，两旁青瓦相对，那些瓦当想把阳光盛起来留在檐上，可阳光还是从墙壁上偷偷溜下。
高低错落的木制建筑，与城市的钢筋水泥故意唱着反调。用千百年来的传承，与现代文明一较高下。木屋青瓦、小桥流水……把我的手抓得牢牢的。我的方向只有一个，向着历史深处。
阳光下，巷中的青石板由暗转亮，将我的古镇情怀一下晾了起来。木屋挑檐上的灯笼，精神了一个夜晚，仍然抖擞着。我总是疑惑，这样的风景里，喧嚷和拥趸会不会与江南古镇一致？

太阳又高了一点。接二连三地的起床声，吱吱呀呀的开门声夹杂在流水声里，像是替一首小夜曲圈着休止符。溪流与街道，老屋与人，成了可用铅笔勾勒的线条。没有对白，简洁而自然。一天才真正开始，这里的节奏似乎就慢了半拍。我怀疑自己是不是有些唐突了，古镇醒来说不定就与我的脚步有关。
古镇最容易打开怀旧的闸门。
绕过一个大风车，趟过最窄处只有两米多的街道，就到了小镇中心——古戏台。而今已是茶铺。阳光四处绕着，寻觅落下的通道。站在戏台前，明暗或现。人生如戏，既是演员又是看客。咕噜咕噜的煮茶声里，历史里的沧桑从茶壶边，到木制的桌子上，再到竹制的藤椅里被慢慢撵走。古镇的诱人，在于自然却又无处不在的恬静。这恬静就停在溪边，悬在屋檐，落在壁上。
阳光从天井与街道上洒下，古镇完全醒了。不到一个时辰，再走进院子，感觉别有洞天。妇人的笑脸，孩子的嚷饿声，老人念报声，是最常见的风景。
这里曾是一处重要驿站，从临邛古道进入的客商，打马歇脚之后，又精力充沛地踏上征程。边茶关隘和茶马司的建筑已湮灭在岁月的灰尘里。可古镇，河流却一直在着。现在还有叫“茶马古道驿站”的旅馆，它恰似一扇通向历史的大门。注视这个招牌久了，好像就可走入千百年前的客栈。还有一个叫“藏茶博物馆”的院子，陈列一些与川茶输藏有关的介绍和实物。这些有关茶马古道遗迹的院落有些冷清，只有烟火为柱子染着墨色，阳光再时常来光顾一下。
古镇犹如一幅墨迹未干的水彩画。它只有在过了早晨，才散发出历史的厚重和朦胧的美感，展现出人与自然合一的境界。走过这里，自己好像被过滤了一遍。不须敛声静息，也会发觉自己沉进了风景。
山雀的歌声此起彼伏。我的脚步逐着阳光下的影子，一步一步踩过去，老街的尽头就到了。算不得古的大树，浓荫匝地。薄雾缠绕起远处的青山，似刚出浴的少女，素装淡抹，给人一种神秘却又安静的感觉。
河水来到古镇，敛去了野性，像一首吟诵千年的诗词，从激情澎湃降为低声细语。阳光照着古桥，于水中倒映，同远处的景物构成一幅意境悠远的风光图。
镇西的水磨坊，是陇西河留给上里人缅怀的纪念，更是为过客的我，留下一个可以任意转动的想象空间。
于古镇来说，清水从连片的红石板上流去，从未在意外部的世界。桥是挂在颈上的玉环，必不可少的，否则简约的风景就不协调了。
二仙桥远一点的地方，高而陡的石拱凌空而起。一条老得快欲散架的木船泊于桥孔下，不为等待也不为载客，只给人一个虚拟的方向。桥边有一座石碑，告诉人这座桥的前世今生。石桥古老而历尽沧桑，不能不让人感慨。上里的八座古桥，说不出有多少个年头了，只冲着它们斑驳的纹路，遍生的蓬蒿藤蔓，已知有些根本了。
芸芸众生，由此来往，不仅是韩家银子、杨家顶子、陈家谷子、张家棍子、许家女子的众生相，官场、情场、生意场、田园都关联起来了。整个社会都与这些古桥有撇不清的关系。各有千秋的家史，耐人寻味的故事，由桥一一拾起。
与繁华的江南古镇相比，上里多少透些土气，不像周庄的水过于妩媚，不像丽江的水会忧郁，只在一派川西民居风格的寂静中流淌着。文化多了，杂念也就多了，简单的事情也会变得复杂了。在山水掩映中的田园里出神，是一件奢侈的事情。在这里，很轻易的。
一吻千百年的石雕，令人拍案叫绝。矗立于沃野之上的“双节坊”，抬起头来，顶着蓝天。于它来说，一个日子，一百个日子都这样，总是与沉默有关。褒扬也好，挣门面也罢，个中荣耀与苦涩，只有当事者与后辈们才会真实感知。在上里，这样的建筑还有多处。石头是没有生命的，寄托的事物却是有生命的。它把鲜活的生命与真实的人生记录下来，常让无数人陷入史海沉钩的忙碌里。
十八座孤立于西岸的圆形山丘，坐落于阡陌田畴里，面对“观音峰”。阳光斜斜地照着。“十八罗汉拜观音”因而得名。它是上里最庄严神圣的自然景观。大概在任何一个地方，山水人物的信仰都需要寄托的。
一个转身似乎跨了千年。阳光过了头顶，我去了镇东北的白马泉。它隐于一条沟谷之中，不显山露水的。泉池可见串串珍珠般的气泡逸出，像马蹄轻微的哒哒声，仿佛时光就是在这些声音里走散的。
老屋掩隐在古柏下，古柏又走进了夕阳下面的山里。天色渐渐暗了下来，断断续续的关门声在夕阳的余晖里格外响亮，接二连三的灯火又开始软起了夜的筋骨。在河水的吟唱声中，古镇开始打起了哈欠。
夜色卷起画卷，先睡了。漏了的水声在外面叮咚着。它一定是在洗着白天剩下的红尘。
文字：黄爱华（江苏） 图片：戴国宏

#见江山# “高锋当见不当攀”，第二卷的匆匆结尾多少让人有些茫然，直到看完这篇长评才觉得总算有些东西画上了句号。“人世间”一卷与“少年游”相比，作者放眼更广阔的世界，可惜世界虽大却空，缺少将所有的人物情节环境勾连在一处的点睛之笔。第一卷相比起来则优秀许多，虽叙事仅限于南渊学府，但胜在故事紧凑有张力，对于南北学子均有很好的刻画，恣意张扬的天才少年既有交锋亦有共鸣，描摹出令人回味无穷的少年群像，“少年游” 的卷名当之无愧。此外，南渊学院百万年的传承宛若端正庄严的古钟，历史厚重，钟声巍峨，为学子提供安身之所，在风雨动荡中独守一方，不站队，不偏从，这是一所万年学院的气魄与品格，古老厚重的历史与少年人的轻狂意气交相辉映，立足虽小，却有史诗之韵。

第二卷破开群像，曾经的少年各自追寻自己的道路，可惜作者未能写出各角色之间所追求的共性，帝星继承大统，佛子行医讲学、普度众生，花间公子再执刀化身恶魔，侠气少女挥双刀征战，每个人看似都在做着自己应该做的事，可他们所做为何？不知。作者未能将他们的故事链接成一个统一的有机体，此时的他们再相遇，我只能感到隔阂，再多的笔触也只能是作者为了所谓的“朋友意气 肝胆相照”的强行摁头。再者，南北学子交手之后惺惺相惜，奈何第二卷上求下索沦为虚影，邱北俨然已是工具人，仅剩的傅克己也敛去了一身的孤傲执着，只作为烟山山主给程三作陪，这不是我期待看到的结果，少年成名，惊才艳艳，他们亦有属于自己荡气回肠的人生，而不应该在这样一篇背景宏大的小说中抹去他们的身影，着实令人扼腕，心生不甘。

写到这里我其实不愿再继续写文中的感情线，很多时候其实我的下限很低，感情线奇怪没关系，爱情来的莫名其妙没头没脑也没关系，看这样的文爽过就ok了，但我实在不愿意看到《见江山》最后整这么一出囫囵吞枣浑水摸鱼，逐流就一背景板实话了，他的出现仅仅是为了试探晋江的锁文边缘，除此之外这个任务没有任何作用，没有自己的故事，他的存在仅仅是为了给千仞搭一个合籍对象吧？林鹿和顾雪绛的感情线倒是流畅的多，在第一卷里也有铺垫，最后水到渠成在一起无可非议，但可惜顾雪绛是半路做魔王，其实这里让湖主和波旬合二为一是最好的处置，也能与第一卷胡易知的批语呼应，但总归是有头有尾，逻辑自洽，比主cp的不知所云强万倍，正因为欣赏作者所创造的主人公，因此才不愿意看见他们的感情是生拉硬凑在一起，更期待他们是百转千回，在丰富且合理的背景中，因自己的内心而相互吸引。

正如图4，《见江山》还是一篇很不错的文章，但“爱之深，责之切”，作者在第一卷留下了太多的期待，也展现了十分优秀的写作功底，奈何第二卷不尽人意，实在是可惜。人总会进步，或许作者的下一篇文能给读者一个完整流畅、气势磅礴的故事，但《见江山》仅此一本，纵然以后有万般更胜，终难耐此文之遗憾。

贵州文化发祥地——务本堂，从正安县城往北走，穿越贵州历史文化名镇安场，翻过郑代巩故居，欣赏过百里桐花，你会看到一个大大的坝子，今天的正安县新州镇。这里就是古“毋敛坝”，是东汉桓帝时著名学者、文学家、教育家、书法家、贵州文化开山鼻祖、南域文化拓路人、“凡属牂牁旧县，无地不称先师”的尹珍先师居家、讲学、墓葬之地。#走近正安#北学游中国，南天破大荒。