#热门楼盘推荐#【高邮市合景领峰】
价格：约7800元/㎡
全部户型：二居室(95㎡) 四居室(135㎡) 别墅(143㎡)
楼盘概况：合景领峰，选址于扬州市高邮市城市中心地段，位于开发区兴业路东侧、秦邮路南侧，由香港上市房企合景泰富集团独资开发。项目紧邻主城繁华商圈——世贸广场，汇集波司登商务大厦、五星级酒店、购物中心、华润苏果、世贸家居生活广场五大商业设施，集商务、金融、居住于一体，生活配套充足。
合景领峰，项目周边生态环境优美...
https://t.cn/A6V5ppSY
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#参考快评#【老美将对我“出招”？几件事必须讲清——】明天（4日），美国即将在对华经贸关系上作出重要表态。据美媒报道，美国贸易代表戴琪将在美智库发表演讲，公布人们“期待已久”的应对美中贸易关系的战略。之所以说“期待已久”，是因为拜登政府迄今没有明确透露其在对华经贸谈判和关税上的核心立场。随着中美第一阶段经贸协议即将到期，美国内不少商业团体展开密集游说，敦促白宫澄清立场并重启对华经贸谈判和取消加税。
作为世界上最重要的两大经济体，中美经贸关系走向何方，牵动世界神经。各方都想知道，拜登政府在尊重和维护全球经贸规则、多边主义上，与破坏性满满的特朗普政府相比成色几何。对此，中方立场一向坚定明确。近日，我商务部发言人束珏婷指出，中方始终认为，加征关税不利于中国，不利于美国，不利于世界经济复苏。在当前全球通胀压力加大的形势下，关税给两国企业和消费者造成很大压力和损失。
不过，自上任以来，拜登政府并未大幅更改特朗普的对华经贸政策，对抗意味较为明显，这主要体现在三方面：
一是拜登政府继承了前任抹黑中国的做法，在所谓中国“破坏经贸规则”“抢夺美国就业”等方面进行频繁炒作；
二是拜登政府并未撤销前任针对3000多亿美元中国输美商品的绝大部分加税措施；
三是拜登政府继承了前任“脱钩”策略，纠集盟友打造将中国隔绝在外的供应链联盟，只是在手段上更注重与盟友协调。
值得注意的是，作为美国贸易问题核心官员，戴琪近日公开表示，她仍然对向中国施压以改变其贸易做法的“新方法”持开放态度，并指出白宫计划在现有关税基础上“进一步行动”。
拜登政府的“新方法”到底是什么，还有待揭开答案。但有一个事实很能说明问题，那就是在今年前8个月，中美贸易总值增长25.8%。其中，对美国出口2.29万亿元人民币，增长22.7%，折合美元超过3500亿，这一数据比美国对华商品大规模加税的第一年2018年同期还要高出10%以上。这一“用脚投票”的结果，再次证明美国此前发动贸易战的失败，也打了鼓吹对华“脱钩”者的脸，中美经贸的脚步，政治手段显然难以阻挡。
如今，老美将对我“出招”了，几件事必须讲清：
其一，贸易战最初由美方挑起，责任在美。
近年来，中美经贸关系屡现波澜，都是美方主动为之，中国每次重大行动，也都是针对美方贸易霸凌的有理有力反击，而且从未放弃传递对话意愿。尤其是，美方在毫无事实根据和经济学逻辑支撑的基础上，企图让中国为美国内就业问题和产业结构弊端“背锅”，让中国成为美国经济科技优势地位和国际影响力下滑的“替罪羊”，甚至企图通过打压中国企业来阻断中国发展进程，这当然不可接受，必然遭遇反击。经贸问题事关中国合法发展权益，中方不会自废武功，这一点已被屡屡证明。
其二，对华贸易战，不得人心。
中美年度贸易额高达5800多亿美元。美对华肆意加征关税，伤害的是市场竞争中的企业发展，以及万家灯火背后的民生福祉。据美知名咨询企业穆迪公司计算，美对华加征关税的92.4%由美国进口商承担，而据美国的美中贸易全国委员会和英国牛津经济研究院报告估计，美中贸易摩擦使得美国在2018年至2019年损失24.5万个就业机会，美家庭实际收入损失880亿美元。
该报告预计，若贸易摩擦进一步升级，美国实际GDP在未来5年或损失1.6万亿美元。美中贸易全国委员会有调查显示，被调查的会员企业有95%去年在华实现盈利，四分之三的企业认为在华盈利前景好于全球。如此，就不难理解为何美国近3500家企业去年就对华关税政策起诉美政府，以及包括美国全国零售商联合会、美国商会在内的30余家商界组织今年8月为何公开致信戴琪和财政部长耶伦，要求削减关税、重启美中贸易谈判。
其三，美国拼凑对华统一战线，绝非易事。
与特朗普政府的简单粗暴不同，拜登政府更注重将中国塑造为“共同威胁”，联合盟友围堵中国，推进“脱钩”。但很少有国家像对美国霸权心心念念的少数政客一样，将蓬勃发展的中国视为生死大敌，相反，他们对中国的经济活力和市场机遇心生向往，并不愿牺牲自身利益，选边站队。况且，从不搞单边主义和贸易霸凌的中国，在国际社会眼中根本不是威胁。
数据最能说明问题，美国在经贸议题上对华发难、扬言“脱钩”已有三年多，并未压制住中国与世界主要经济体贸易关系的进一步发展。就在今年前8个月，以人民币计算，中国对欧盟、东盟甚至美国的贸易额、进口额和出口额，都分别增长20%以上。
欧盟是美国拉拢的重中之重，但两者在对华议题上“温差”明显。法国国际广播电台近日在报道中直言，在对华贸易政策问题上，欧美双方并不完全同调，欧盟始终试图与这种美方强硬路线保持一定距离。
事实很清楚了，中美合则两利、斗则俱伤。如今，球又到了美方那一边。
作为世界上最重要的两大经济体，中美经贸关系走向何方，牵动世界神经。各方都想知道，拜登政府在尊重和维护全球经贸规则、多边主义上，与破坏性满满的特朗普政府相比成色几何。对此，中方立场一向坚定明确。近日，我商务部发言人束珏婷指出，中方始终认为，加征关税不利于中国，不利于美国，不利于世界经济复苏。在当前全球通胀压力加大的形势下，关税给两国企业和消费者造成很大压力和损失。
不过，自上任以来，拜登政府并未大幅更改特朗普的对华经贸政策，对抗意味较为明显，这主要体现在三方面：
一是拜登政府继承了前任抹黑中国的做法，在所谓中国“破坏经贸规则”“抢夺美国就业”等方面进行频繁炒作；
二是拜登政府并未撤销前任针对3000多亿美元中国输美商品的绝大部分加税措施；
三是拜登政府继承了前任“脱钩”策略，纠集盟友打造将中国隔绝在外的供应链联盟，只是在手段上更注重与盟友协调。
值得注意的是，作为美国贸易问题核心官员，戴琪近日公开表示，她仍然对向中国施压以改变其贸易做法的“新方法”持开放态度，并指出白宫计划在现有关税基础上“进一步行动”。
拜登政府的“新方法”到底是什么，还有待揭开答案。但有一个事实很能说明问题，那就是在今年前8个月，中美贸易总值增长25.8%。其中，对美国出口2.29万亿元人民币，增长22.7%，折合美元超过3500亿，这一数据比美国对华商品大规模加税的第一年2018年同期还要高出10%以上。这一“用脚投票”的结果，再次证明美国此前发动贸易战的失败，也打了鼓吹对华“脱钩”者的脸，中美经贸的脚步，政治手段显然难以阻挡。
如今，老美将对我“出招”了，几件事必须讲清：
其一，贸易战最初由美方挑起，责任在美。
近年来，中美经贸关系屡现波澜，都是美方主动为之，中国每次重大行动，也都是针对美方贸易霸凌的有理有力反击，而且从未放弃传递对话意愿。尤其是，美方在毫无事实根据和经济学逻辑支撑的基础上，企图让中国为美国内就业问题和产业结构弊端“背锅”，让中国成为美国经济科技优势地位和国际影响力下滑的“替罪羊”，甚至企图通过打压中国企业来阻断中国发展进程，这当然不可接受，必然遭遇反击。经贸问题事关中国合法发展权益，中方不会自废武功，这一点已被屡屡证明。
其二，对华贸易战，不得人心。
中美年度贸易额高达5800多亿美元。美对华肆意加征关税，伤害的是市场竞争中的企业发展，以及万家灯火背后的民生福祉。据美知名咨询企业穆迪公司计算，美对华加征关税的92.4%由美国进口商承担，而据美国的美中贸易全国委员会和英国牛津经济研究院报告估计，美中贸易摩擦使得美国在2018年至2019年损失24.5万个就业机会，美家庭实际收入损失880亿美元。
该报告预计，若贸易摩擦进一步升级，美国实际GDP在未来5年或损失1.6万亿美元。美中贸易全国委员会有调查显示，被调查的会员企业有95%去年在华实现盈利，四分之三的企业认为在华盈利前景好于全球。如此，就不难理解为何美国近3500家企业去年就对华关税政策起诉美政府，以及包括美国全国零售商联合会、美国商会在内的30余家商界组织今年8月为何公开致信戴琪和财政部长耶伦，要求削减关税、重启美中贸易谈判。
其三，美国拼凑对华统一战线，绝非易事。
与特朗普政府的简单粗暴不同，拜登政府更注重将中国塑造为“共同威胁”，联合盟友围堵中国，推进“脱钩”。但很少有国家像对美国霸权心心念念的少数政客一样，将蓬勃发展的中国视为生死大敌，相反，他们对中国的经济活力和市场机遇心生向往，并不愿牺牲自身利益，选边站队。况且，从不搞单边主义和贸易霸凌的中国，在国际社会眼中根本不是威胁。
数据最能说明问题，美国在经贸议题上对华发难、扬言“脱钩”已有三年多，并未压制住中国与世界主要经济体贸易关系的进一步发展。就在今年前8个月，以人民币计算，中国对欧盟、东盟甚至美国的贸易额、进口额和出口额，都分别增长20%以上。
欧盟是美国拉拢的重中之重，但两者在对华议题上“温差”明显。法国国际广播电台近日在报道中直言，在对华贸易政策问题上，欧美双方并不完全同调，欧盟始终试图与这种美方强硬路线保持一定距离。
事实很清楚了，中美合则两利、斗则俱伤。如今，球又到了美方那一边。
#你也爱穿针织衫吗# 《没人能拒绝针织衫的诱惑》文 |达达
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
符号语言
在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。
现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。
电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
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在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。
现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
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电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
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