一、犬
此文献给“红枣儿”
醒木一响，这就开讲。
作为开篇，要点题、要精彩、要引人入胜。自认为家中宠物颇多且各有千秋，“大梁”由谁挑起便成了道难题。然而“水有源、树有根”，不知从何聊起，那咱就从头聊起。
本人自幼喜爱动物，由此家中不乏小缸儿小罐儿小笼子。打记事儿起，遛王八、斗蛐蛐儿、喷小鸟儿，从未断绝。虽说朝听鸟鸣醒、夜伴虫声睡，但此时尚幼，不具备饲养动物的能力，是我的父母忙前忙后来照顾这些小宠儿的。不知您各位是否有过相同的想法：爸妈的宠儿是爸妈的，自己的宠儿还得自己打理。年幼的我，无时无刻都想拥有一只属于自己的宠儿，奈何水平有限，只得浅藏心中。
家里的宠儿看腻了，就拉着父母去北京动物园瞧个够，时至今日，北京动物园仍承载着自己童年的无数回忆与期许。北动的西北角，有一处儿童动物园，里面饲养着数种常见的家畜。每当幼时的我游园完毕，不管劳累与否，都要到这里进行一项“闭幕仪式”——牵狗。最早先是五十块钱，交上挑狗就牵，听闻如今转为押金模式。园内一排排银色的铁笼紧密排列，笼中不同品种的狗交相呼应，看着就过瘾！大型犬们后脚绷上劲儿，一发力，高高跃起，用前爪狠狠拍击铁笼，最后累的呼哧带喘，硬撑着大大法法的身体，吐着鲜红的舌头。殊不知，身旁静静摇着尾巴的同伴被游客选中，带出铁笼，享受片刻自由。由此，带出铁笼的狗大都乖巧可人，也就是俗语所说“会来事儿”。
不过多老实的狗，也有莽撞的时候。或许闻到了新鲜的气味；或许迫切与其他笼中的同类交流。原因种种，一激动，就往前窜。这一窜不要紧，可倒霉了那些交钱享福的小主顾了。小型犬一窜，能拉人一大趔趄；若是大型犬暴起，您就不免和土地公公来个“亲密接触”。由此，但凡路过大狗的笼子，年幼的我看都不看一眼，真不是“瞎讲究”，毕竟谁也不想逢离园最后疯狂之际，摔个满脸泥。
相比于其他动物，狗并不如猫敏捷、马骁勇、鱼灵动，但是骨子里忠贞不二的特质，在众宠中脱颖而出。办事儿精准、处事儿落落大方的人，我们称之为“人精儿”。而狗中也不乏些“狗精儿”，他们不仅生的精神利落，还极通人性，是众笼之中的明星，总能让牵绳的主儿流连忘返。
不瞒各位，说是去动物园牵狗，实际上是去跟其他小朋友争着和“狗精儿”见面，也算是童年独属的“明星见面会”。每当“狗精儿”跟随在身边，自己便挺直腰板，两耳一闭，行走伴风，余光斜瞄两旁，看着他人投来羡慕的眼光，小小的虚荣得到了大大的满足。
虽然大多关于幼时的回忆已模糊不清，但是自己亲身物色“狗精儿”的故事却长印脑海。记忆中，我与这只“狗精儿”的首次见面便一见钟情。其乌黑的眼睛滴溜儿圆，迸发出年轻犬特有的朝气与活力。最引人瞩目的是身上的毛发，又蓬又卷，关键是毛色，大体枣红，鲜艳而不浮躁，在狗群中颇为亮眼，他也因此得名——红枣儿。幼时总觉得“红枣儿”一名不足衬其美貌，本想改名“赤兔”二字，奈何呼其不应，只得作罢。红枣儿是只泰迪，加上当年泰迪多冠以“温顺、可爱”之名，在宠物圈掀起一阵狂潮，他与同笼舍的卷毛伙伴颇受游客厚爱，当然也包括我的偏爱。偏爱至何种程度？毫不夸张的举个例子，就是为了和他在一起散步、奔跑一个小时，我才无数次前往动物园。说来也怪，不管是性情凶猛的狮子老虎，还是身姿雄伟的大象长颈鹿，都在一只小犬面前黯然失色。
每散步到乏累时，便找长凳坐下，向红枣儿分享着今天趣闻与心中九九。褐红的身躯依偎在脚边，静静聆听。与红枣儿相处的时光，让年幼的我首次体会到主人与宠物间无形的交流与共鸣。这使年幼的我数次想把红枣儿从动物园带回家中，但我们之间只是简单的“雇佣关系”，时间一到，就要将牵绳交予其他小朋友手中，只得留下失落与“再见”二字。不知何时，儿童动物园的时光被尘封进记忆的匣箱，“再见”二字便再也没有兑现。
为了确保回忆的准确性，我翻箱倒柜，最终找到一部来自2010年的录像，其中某段记录了我与红枣儿携行的全过程。作为唯一的影像资料，静置了整整十二年，却好像正是在十二年后的今天等待着我。视频中的红枣儿并没有回忆中那么特殊、那么艳红，全然一只普通泰迪的长相。仔细想想，今年红枣儿已经十六岁，这对狗来说已经是无法逾越的高龄，是否安在都是个问号，更不要问他还是否记得一位流水牵客儿了。
如同一去不返的童年，也许珍藏心底的回忆已随岁月改变模样；简单的开心与快乐在如今乏善可陈。但我心中，红枣儿永远是火苗般艳红的知己，而自己永远是打心眼儿里热爱动物的主顾。和红枣儿一样，我把自己最赤诚艳丽的“颜色”，留在了那段最赤诚艳丽的时光。
#物穆无穷[超话]##宠物#
此文献给“红枣儿”
醒木一响，这就开讲。
作为开篇，要点题、要精彩、要引人入胜。自认为家中宠物颇多且各有千秋，“大梁”由谁挑起便成了道难题。然而“水有源、树有根”，不知从何聊起，那咱就从头聊起。
本人自幼喜爱动物，由此家中不乏小缸儿小罐儿小笼子。打记事儿起，遛王八、斗蛐蛐儿、喷小鸟儿，从未断绝。虽说朝听鸟鸣醒、夜伴虫声睡，但此时尚幼，不具备饲养动物的能力，是我的父母忙前忙后来照顾这些小宠儿的。不知您各位是否有过相同的想法：爸妈的宠儿是爸妈的，自己的宠儿还得自己打理。年幼的我，无时无刻都想拥有一只属于自己的宠儿，奈何水平有限，只得浅藏心中。
家里的宠儿看腻了，就拉着父母去北京动物园瞧个够，时至今日，北京动物园仍承载着自己童年的无数回忆与期许。北动的西北角，有一处儿童动物园，里面饲养着数种常见的家畜。每当幼时的我游园完毕，不管劳累与否，都要到这里进行一项“闭幕仪式”——牵狗。最早先是五十块钱，交上挑狗就牵，听闻如今转为押金模式。园内一排排银色的铁笼紧密排列，笼中不同品种的狗交相呼应，看着就过瘾！大型犬们后脚绷上劲儿，一发力，高高跃起，用前爪狠狠拍击铁笼，最后累的呼哧带喘，硬撑着大大法法的身体，吐着鲜红的舌头。殊不知，身旁静静摇着尾巴的同伴被游客选中，带出铁笼，享受片刻自由。由此，带出铁笼的狗大都乖巧可人，也就是俗语所说“会来事儿”。
不过多老实的狗，也有莽撞的时候。或许闻到了新鲜的气味；或许迫切与其他笼中的同类交流。原因种种，一激动，就往前窜。这一窜不要紧，可倒霉了那些交钱享福的小主顾了。小型犬一窜，能拉人一大趔趄；若是大型犬暴起，您就不免和土地公公来个“亲密接触”。由此，但凡路过大狗的笼子，年幼的我看都不看一眼，真不是“瞎讲究”，毕竟谁也不想逢离园最后疯狂之际，摔个满脸泥。
相比于其他动物，狗并不如猫敏捷、马骁勇、鱼灵动，但是骨子里忠贞不二的特质，在众宠中脱颖而出。办事儿精准、处事儿落落大方的人，我们称之为“人精儿”。而狗中也不乏些“狗精儿”，他们不仅生的精神利落，还极通人性，是众笼之中的明星，总能让牵绳的主儿流连忘返。
不瞒各位，说是去动物园牵狗，实际上是去跟其他小朋友争着和“狗精儿”见面，也算是童年独属的“明星见面会”。每当“狗精儿”跟随在身边，自己便挺直腰板，两耳一闭，行走伴风，余光斜瞄两旁，看着他人投来羡慕的眼光，小小的虚荣得到了大大的满足。
虽然大多关于幼时的回忆已模糊不清，但是自己亲身物色“狗精儿”的故事却长印脑海。记忆中，我与这只“狗精儿”的首次见面便一见钟情。其乌黑的眼睛滴溜儿圆，迸发出年轻犬特有的朝气与活力。最引人瞩目的是身上的毛发，又蓬又卷，关键是毛色，大体枣红，鲜艳而不浮躁，在狗群中颇为亮眼，他也因此得名——红枣儿。幼时总觉得“红枣儿”一名不足衬其美貌，本想改名“赤兔”二字，奈何呼其不应，只得作罢。红枣儿是只泰迪，加上当年泰迪多冠以“温顺、可爱”之名，在宠物圈掀起一阵狂潮，他与同笼舍的卷毛伙伴颇受游客厚爱，当然也包括我的偏爱。偏爱至何种程度？毫不夸张的举个例子，就是为了和他在一起散步、奔跑一个小时，我才无数次前往动物园。说来也怪，不管是性情凶猛的狮子老虎，还是身姿雄伟的大象长颈鹿，都在一只小犬面前黯然失色。
每散步到乏累时，便找长凳坐下，向红枣儿分享着今天趣闻与心中九九。褐红的身躯依偎在脚边，静静聆听。与红枣儿相处的时光，让年幼的我首次体会到主人与宠物间无形的交流与共鸣。这使年幼的我数次想把红枣儿从动物园带回家中，但我们之间只是简单的“雇佣关系”，时间一到，就要将牵绳交予其他小朋友手中，只得留下失落与“再见”二字。不知何时，儿童动物园的时光被尘封进记忆的匣箱，“再见”二字便再也没有兑现。
为了确保回忆的准确性，我翻箱倒柜，最终找到一部来自2010年的录像，其中某段记录了我与红枣儿携行的全过程。作为唯一的影像资料，静置了整整十二年，却好像正是在十二年后的今天等待着我。视频中的红枣儿并没有回忆中那么特殊、那么艳红，全然一只普通泰迪的长相。仔细想想，今年红枣儿已经十六岁，这对狗来说已经是无法逾越的高龄，是否安在都是个问号，更不要问他还是否记得一位流水牵客儿了。
如同一去不返的童年，也许珍藏心底的回忆已随岁月改变模样；简单的开心与快乐在如今乏善可陈。但我心中，红枣儿永远是火苗般艳红的知己，而自己永远是打心眼儿里热爱动物的主顾。和红枣儿一样，我把自己最赤诚艳丽的“颜色”，留在了那段最赤诚艳丽的时光。
#物穆无穷[超话]##宠物#
我们一路怀揣着爱，脚踏着万物，一声绝唱，飘然落尘！也许，你我曾是几百年前的一株草，一朵花，一粒尘，经过几世轮回的转换变成了今生的亲人，朋友，爱人……也许，我们只是来兑现前世的一场盟约。也许，在百年之后，你我又都化为世间的生灵，守候在天地之间，彼此相望，相顾无言。然而，你我却心灵相犀，甘为绿叶，守护着这世间一朵花开的时光！
这世间，有一种相逢叫做缘份。如若有缘，你我会迎着月，奔着光，在人生的某个岔路口相见，然后又悄悄离别。像一朵洁白似雪的梨花，轻轻被风吹落，好像从未被时光染上任何颜色，永远素雅洁净。
这世间，有一种相逢叫做缘份。如若有缘，你我会迎着月，奔着光，在人生的某个岔路口相见，然后又悄悄离别。像一朵洁白似雪的梨花，轻轻被风吹落，好像从未被时光染上任何颜色，永远素雅洁净。
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
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