#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
骑在励学路上，没有人不动真情。
我以前会说「去天津」，现在会说「回天津」。
从长沙回来的第二天，我闻了闻风的味道，跟hdb说，「嗯～对，就是天津的味道」。
在我的鼻子里，每座城市的风都有自己的味道。
今天骑车的时候格外感慨万千，想起了好多过去的事。
毕竟现在也正是我最爱的夏天嘛。
这两天住在白堤路的汉庭，我大一寒假结束的时候，我妈还没开始上班，就陪我在天津待了一阵，她就住在那家酒店。
每天下了课，我都归心似箭，疯狂骑车回去。
那个时候，我对这座陌生的城市有些抵触，后来难舍难分的朋友在当时也很陌生。
然后在夏日晚风中，我想起来19年的初夏，我刷创高，就像如今这样骑着车，穿行在南开的路上，听的是万青的歌，秦皇岛，十万嬉皮，洋鸟消夏录。
之后就是遇到hdb。
最后，我又想起了去年，和朋友们一起拍照，参加毕业晚会，依依惜别。
想不到社恐又辣鸡的我，也会有那么多朋友。
明天就要回家啦，又想起去年这个时候，hdb送我去机场，我要回去面对未知的未来。
从前的我，可能永远也想不到，自己那么抵触的城市，最后却这么难以离开。
不过难以离开的，其实是在这座城市里遇到的人。
我以前会说「去天津」，现在会说「回天津」。
从长沙回来的第二天，我闻了闻风的味道，跟hdb说，「嗯～对，就是天津的味道」。
在我的鼻子里，每座城市的风都有自己的味道。
今天骑车的时候格外感慨万千，想起了好多过去的事。
毕竟现在也正是我最爱的夏天嘛。
这两天住在白堤路的汉庭，我大一寒假结束的时候，我妈还没开始上班，就陪我在天津待了一阵，她就住在那家酒店。
每天下了课，我都归心似箭，疯狂骑车回去。
那个时候，我对这座陌生的城市有些抵触，后来难舍难分的朋友在当时也很陌生。
然后在夏日晚风中，我想起来19年的初夏，我刷创高，就像如今这样骑着车，穿行在南开的路上，听的是万青的歌，秦皇岛，十万嬉皮，洋鸟消夏录。
之后就是遇到hdb。
最后，我又想起了去年，和朋友们一起拍照，参加毕业晚会，依依惜别。
想不到社恐又辣鸡的我，也会有那么多朋友。
明天就要回家啦，又想起去年这个时候，hdb送我去机场，我要回去面对未知的未来。
从前的我，可能永远也想不到，自己那么抵触的城市，最后却这么难以离开。
不过难以离开的，其实是在这座城市里遇到的人。
从米饭吃出虫子的那天起，我就取消了订餐，下场就是天天泡面，连吃三天泡面，虽然才三天，已经吃的我恶心想吐，怀疑人生……
天天盯着电脑的时间，计算还有几个小时我能放出去，内心不断告诉自己，忍忍，马上就解放了，多亏了隔离买了switch 帮我消磨了时光。
得亏缩短了时间，不然我就得连吃十天泡面……估计那时候的我，已经不是我了……
三点多车子把我送到小区门口，我立刻开始迅速点外卖，就在刚才终于等到了我的豉油鸡和深井烧鹅，还有一杯冰镇橘皮拿铁。
吃的我眼泪都要下来了，太想念了，太好吃了，这才关了几天，之前的日常组合竟然能吃的我感激涕零、痛哭流涕！！！
外卖自由，wifi自由，住所自由，身体也快自由了！
虽然我没在封城的时候住上海，但我现在结合自己的感受，我是真没法想象封两个月，送几次无法选择的物资的痛苦，能熬下来的人，真的太不容易了。
我这个人虽然喜欢“折腾”，但我不喜欢“被折腾”。没有人真的会愿意让渡一些基础的权利，尤其是最基础的食物选择权。
那天食物出现问题后，我立刻打电话给工作组要求退餐，结果工作人员直接来了句“如果你退的话，你就什么都没得吃了，你想清楚。”
我也斩钉截铁态度强硬地告诉她：“我可以吃泡面。”
说实话，我很不喜欢这种威胁地口吻，尤其是自己基础的选择权，被别人拿捏着的感觉，太糟糕了。
让你吃什么，你就得吃什么，不吃就自己看着办，在我看来，这种命令威胁式的让你服从，真的挺不人道的。
在合理的情况下，我们可以选择“配合”，但“配合”不是“强迫”，不是“协迫”，不是上对下的压制，“配合”是双方合作共同就某事去完成协作。
相反，同样是参与防疫工作的人，居委会的阿姨真的就挺好的。
阿姨是个上海人，她跟我交流的时候，用上海方言和我对话，因为上海话和杭州话很相似，我也听得懂，就跟她说杭州话。
当时，把我送到小区的防疫人员跟我说：
“我们一定要看到居委会的人来接，否则我们不放人。”
我听到这种话，内心真的一股火，我真心觉得自己有被冒犯，你哪怕换个说法，说你才能离开也行。“放人”，我是犯人还是啥……
随后我给阿姨打电话，阿姨刚好在开会，我很着急跟阿姨说了情况，阿姨中途请假说会立刻赶来。
我下车后一直在焦急地左顾右盼，而防疫人员就在我身边杵着，大概等了10多分钟，我看着一个身着白裙带着眼镜的中年阿姨在小跑，边小跑边冲着我招手。
当时我就挺感动的，随后她一路陪着我上去，跟我沟通的时候，一直在说：
“你们国外回来很不容易吧？我看着都觉得心疼，现在回来太难了，唉。”
我也忍不住跟阿姨掏心掏肺地说：“阿姨，我实在太饿了。我从上午一直等到现在，啥都还没吃。”
阿姨焦急地问我：“你赶紧点些吃的，一会吃的到了，我打电话给物业，让他们给你送上去。”
说实话，我在能接触到的参与防疫的工作人员当中，反而从这个上海阿姨身上获得了一种温暖。我觉得她真的做到了体谅、共情和尊重，而不是把我当毒人、犯人那样对待。
当然，我对一些事物不会一味的“忍”，在我最大可控的范围内，我是做不到去一点点让渡我的权利的。
比如饭菜问题，有人会认为人家给你吃，给你送饭，你有什么可挑刺抱怨的？
可我脑子里清楚着，在我用高昂价格支付饭菜费用时，我本身就跟送餐公司是服务者和消费者的关系。
如果消费者的权益收到损害，那本身就该去捍卫，否则要315保护协会做什么？一些人非要把其他的东西牵扯进来，让我去体谅给我送饭的防疫人员的辛苦，我想想就觉得无语，这是一回事吗？
最后，在我强烈的要求下，送餐公司仅收了我一半的隔离餐费。
写下这些经历，真心希望每个人都能清楚，当一些权益在受到侵犯时，起码应当据理力争，而不是息事宁人选择“忍”。
杭州话有个词叫做“拎得清”，当然，你如果自己自愿选择忍，那么就别在别人去捍卫自己权利的时候，反过来帮着侵权者说话，这就是“脑子拎不清”。
#米索的沉思录##隔离#
天天盯着电脑的时间，计算还有几个小时我能放出去，内心不断告诉自己，忍忍，马上就解放了，多亏了隔离买了switch 帮我消磨了时光。
得亏缩短了时间，不然我就得连吃十天泡面……估计那时候的我，已经不是我了……
三点多车子把我送到小区门口，我立刻开始迅速点外卖，就在刚才终于等到了我的豉油鸡和深井烧鹅，还有一杯冰镇橘皮拿铁。
吃的我眼泪都要下来了，太想念了，太好吃了，这才关了几天，之前的日常组合竟然能吃的我感激涕零、痛哭流涕！！！
外卖自由，wifi自由，住所自由，身体也快自由了！
虽然我没在封城的时候住上海，但我现在结合自己的感受，我是真没法想象封两个月，送几次无法选择的物资的痛苦，能熬下来的人，真的太不容易了。
我这个人虽然喜欢“折腾”，但我不喜欢“被折腾”。没有人真的会愿意让渡一些基础的权利，尤其是最基础的食物选择权。
那天食物出现问题后，我立刻打电话给工作组要求退餐，结果工作人员直接来了句“如果你退的话，你就什么都没得吃了，你想清楚。”
我也斩钉截铁态度强硬地告诉她：“我可以吃泡面。”
说实话，我很不喜欢这种威胁地口吻，尤其是自己基础的选择权，被别人拿捏着的感觉，太糟糕了。
让你吃什么，你就得吃什么，不吃就自己看着办，在我看来，这种命令威胁式的让你服从，真的挺不人道的。
在合理的情况下，我们可以选择“配合”，但“配合”不是“强迫”，不是“协迫”，不是上对下的压制，“配合”是双方合作共同就某事去完成协作。
相反，同样是参与防疫工作的人，居委会的阿姨真的就挺好的。
阿姨是个上海人，她跟我交流的时候，用上海方言和我对话，因为上海话和杭州话很相似，我也听得懂，就跟她说杭州话。
当时，把我送到小区的防疫人员跟我说：
“我们一定要看到居委会的人来接，否则我们不放人。”
我听到这种话，内心真的一股火，我真心觉得自己有被冒犯，你哪怕换个说法，说你才能离开也行。“放人”，我是犯人还是啥……
随后我给阿姨打电话，阿姨刚好在开会，我很着急跟阿姨说了情况，阿姨中途请假说会立刻赶来。
我下车后一直在焦急地左顾右盼，而防疫人员就在我身边杵着，大概等了10多分钟，我看着一个身着白裙带着眼镜的中年阿姨在小跑，边小跑边冲着我招手。
当时我就挺感动的，随后她一路陪着我上去，跟我沟通的时候，一直在说：
“你们国外回来很不容易吧？我看着都觉得心疼，现在回来太难了，唉。”
我也忍不住跟阿姨掏心掏肺地说：“阿姨，我实在太饿了。我从上午一直等到现在，啥都还没吃。”
阿姨焦急地问我：“你赶紧点些吃的，一会吃的到了，我打电话给物业，让他们给你送上去。”
说实话，我在能接触到的参与防疫的工作人员当中，反而从这个上海阿姨身上获得了一种温暖。我觉得她真的做到了体谅、共情和尊重，而不是把我当毒人、犯人那样对待。
当然，我对一些事物不会一味的“忍”，在我最大可控的范围内，我是做不到去一点点让渡我的权利的。
比如饭菜问题，有人会认为人家给你吃，给你送饭，你有什么可挑刺抱怨的？
可我脑子里清楚着，在我用高昂价格支付饭菜费用时，我本身就跟送餐公司是服务者和消费者的关系。
如果消费者的权益收到损害，那本身就该去捍卫，否则要315保护协会做什么？一些人非要把其他的东西牵扯进来，让我去体谅给我送饭的防疫人员的辛苦，我想想就觉得无语，这是一回事吗？
最后，在我强烈的要求下，送餐公司仅收了我一半的隔离餐费。
写下这些经历，真心希望每个人都能清楚，当一些权益在受到侵犯时，起码应当据理力争，而不是息事宁人选择“忍”。
杭州话有个词叫做“拎得清”，当然，你如果自己自愿选择忍，那么就别在别人去捍卫自己权利的时候，反过来帮着侵权者说话，这就是“脑子拎不清”。
#米索的沉思录##隔离#
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