没有心的鬼永远都不会懂这么多人留下的原因
他是个绝对优秀的演员
但这只是注意到他的开端
起初吸引人的，是言语
无论是有点中二但随处透露着细腻的字里行间
还是充满温良善念，但掺杂小幽默的对话交流
后来留下人的，是人格
再也不会找到像他一样生动的灵魂
再也不会找到像他一样拼搏的经历
再也不会找到像他一样透亮的心灵
再也不会找到像他一样蓬勃的生命
所以，无论他现在是什么身份
无论他现在、将来会做什么
敬于才华，合于性格，久于温良，终于灵魂
永远有一群人愿意与他同频共振
因为那是属于人性的阳光明媚
壬寅年 丙午月 己酉日
（图片来源：心向阳等哲归）
他是个绝对优秀的演员
但这只是注意到他的开端
起初吸引人的，是言语
无论是有点中二但随处透露着细腻的字里行间
还是充满温良善念，但掺杂小幽默的对话交流
后来留下人的，是人格
再也不会找到像他一样生动的灵魂
再也不会找到像他一样拼搏的经历
再也不会找到像他一样透亮的心灵
再也不会找到像他一样蓬勃的生命
所以，无论他现在是什么身份
无论他现在、将来会做什么
敬于才华，合于性格，久于温良，终于灵魂
永远有一群人愿意与他同频共振
因为那是属于人性的阳光明媚
壬寅年 丙午月 己酉日
（图片来源：心向阳等哲归）
#猫超姐姐[超话]##情感[超话]#
【你终将好起来，即便不曾有人安慰】
（1）
窗外的雨淅淅沥沥已经下了整整一天。我百无聊赖地歪在沙发里读书，一本薄薄的诗集，竟然读了一周，忘记是谁曾经说过“诗歌就是需要慢慢地读、细细地品，这个阅读过程，快不了”。
说也奇怪，每每我读诗集时，总能想起这句话来，它是那么清晰而深刻地印在我的脑子里，只是说这句话的人，我实在是想不起来了，或者说，是我不敢想起来吧。
话说到这份儿上，想必大家也能猜到，这是一个充满了伤情的故事，而且这故事里的人必定是与诗歌有关。
在若干年前，我曾爱过一个男孩子。他高高瘦瘦，一副文弱模样。虽然明知道两人的结局不会太好，但还是铁了心的要去爱。这种生命的冲动，真是难以把控。原本只是因为两个人都喜欢同一位诗人才因此结缘，虽然未能牵手长相伴，但最终两人也没有结怨，想来这也是一件幸事吧。
（2）
记得初见他时，也是一个飘着雨的天气。
初秋的北京在微雨的洗涤下倒添了几分清爽的气息。以前读诗，在说起秋日、说起雨天时，总不免地与思乡、惆怅、离别苦等等联系起来。可遇到他的那天我倒觉得，北京飘雨的初秋，真是像极了一场关于短暂相逢又相忘于此生的迷梦。
这梦境是这样美，以至于我自己一个人在这场梦中流连了许久，几乎都到了忘却真实人事的地步。原本以为两人会一直走下去，不管世间的风和雨，即便偶有争吵，也能相知到老。再美好的初心，终究拗不过现实，于是分离成为了必然，于是昔日里的点滴碎片都扎进了我的心中，从此再难将它们拔出来。
在相处的岁月里他曾经说，爱情必定是热烈而短暂的，如果能长久地走下去，那必然是因为我们已经融进了彼此的血肉之中，再不能轻易分离。
我傻呆呆地问他，这得要多久啊？
“这个过程会很慢的，就像读诗一样。”他说这话时，穿着一件紫色衬衫，背靠着书架眼望我，而我站立的位置恰是阴影处，如果他能懂我的目光，那么他一定能预料到这场感情结束时我灵魂的苍白无力和无声无息。
（3）
有人说，感情这东西，就不要投入得太多。可当你面对的是自己的真心挚爱，你又如何能把控感情投入的程度？
在丢失了这段感情之后，我在很长的时间里都在想“完了，这辈子都好不起来了。”虽然这颗心都破裂成碎片，但那时候的我就是倔强地认为，我不需要谁来陪，也不需要有人安慰，该过去的总会过去，生命中的一切，还不都是个过程。
只可惜，我在思想上是个独立洒脱的汉子，但在情感上却总是沦陷在往日的美好时光里。
失恋这真的是一件很糟糕的事情。尤其是它恰好与失业同时出现在你的生活中时，那么你可能会像我一样对这个世界充满了深深的恐慌。真的，你会有一种“人生再也好不起来”的感觉。这种经历不要太多，只一次，就足以催促着一个人瞬间坚强。
后来，我离开了北京，不过是想选择另一份工作、过另一种生活，当然，也是为了开始另一段感情。其实，用新欢忘记旧爱是一件相当不靠谱且风险指数很高的事情——当然，这是在我工作稳定、一切都好、只差新欢的前提下草率接受了新感情并且又以悲剧告终之后才领悟到的。
心灵上的伤口，只能靠着自己来疗愈。如果自己没有在内心里种下疗愈自己的因，又怎么会遇到那些使自己成长起来的缘？就算你觉得世界不会再好了，但还不是要打起精神来将自己的生活继续过完，让自己的人生故事继续上演？因为世界残酷，就可以不爱自己了吗？因为没人安慰没人陪，就真的不打算再让人生好起来了吗？你还记得吧，亦舒说过的：“做一个女人要做得像一幅画，不要做一件衣裳，被男人试完了又试，却没人买，试残了旧了，五折抛售还有困难。”
话虽然说得犀利尖刻，但就怕犀利尖刻也叫不醒那些不懂爱自己、不懂善待自己的人。日子可以过得平淡无奇，我们的人生也不需要时刻都能出现的奇迹。因为，最美好的时刻便是我们心怀善意地爱着一个人，哪怕这是一场可能看不到美好结局的独角戏。
（4）
我想，你也许会说这个世界很无情、很荒凉，为什么自己活得已经很漂亮。却依然遇不到那个所谓的“对的”人？
亲爱的，我想对你说，我们活得漂亮，不是为了一定要活给谁看，而是因为无论何时何地，我们都不该亏待自己、放弃自己。
活得漂亮无关乎本事，这只是一种对自己负责的生活态度。即便我们得到过美好的爱情却又失去，遇到了真心喜欢的人可又错过，只要我们坚信“一切总能好起来”，生命中便随处皆是转机。
衷心希望每一位在爱情中失意、在工作上遇挫、在生活里无助的姑娘，终将能够好起来，即便没有谁能在你最痛心的时刻来安慰你，你也要相信自己，靠着一个人的力量，一切也能够好起来。
【你终将好起来，即便不曾有人安慰】
（1）
窗外的雨淅淅沥沥已经下了整整一天。我百无聊赖地歪在沙发里读书，一本薄薄的诗集，竟然读了一周，忘记是谁曾经说过“诗歌就是需要慢慢地读、细细地品，这个阅读过程，快不了”。
说也奇怪，每每我读诗集时，总能想起这句话来，它是那么清晰而深刻地印在我的脑子里，只是说这句话的人，我实在是想不起来了，或者说，是我不敢想起来吧。
话说到这份儿上，想必大家也能猜到，这是一个充满了伤情的故事，而且这故事里的人必定是与诗歌有关。
在若干年前，我曾爱过一个男孩子。他高高瘦瘦，一副文弱模样。虽然明知道两人的结局不会太好，但还是铁了心的要去爱。这种生命的冲动，真是难以把控。原本只是因为两个人都喜欢同一位诗人才因此结缘，虽然未能牵手长相伴，但最终两人也没有结怨，想来这也是一件幸事吧。
（2）
记得初见他时，也是一个飘着雨的天气。
初秋的北京在微雨的洗涤下倒添了几分清爽的气息。以前读诗，在说起秋日、说起雨天时，总不免地与思乡、惆怅、离别苦等等联系起来。可遇到他的那天我倒觉得，北京飘雨的初秋，真是像极了一场关于短暂相逢又相忘于此生的迷梦。
这梦境是这样美，以至于我自己一个人在这场梦中流连了许久，几乎都到了忘却真实人事的地步。原本以为两人会一直走下去，不管世间的风和雨，即便偶有争吵，也能相知到老。再美好的初心，终究拗不过现实，于是分离成为了必然，于是昔日里的点滴碎片都扎进了我的心中，从此再难将它们拔出来。
在相处的岁月里他曾经说，爱情必定是热烈而短暂的，如果能长久地走下去，那必然是因为我们已经融进了彼此的血肉之中，再不能轻易分离。
我傻呆呆地问他，这得要多久啊？
“这个过程会很慢的，就像读诗一样。”他说这话时，穿着一件紫色衬衫，背靠着书架眼望我，而我站立的位置恰是阴影处，如果他能懂我的目光，那么他一定能预料到这场感情结束时我灵魂的苍白无力和无声无息。
（3）
有人说，感情这东西，就不要投入得太多。可当你面对的是自己的真心挚爱，你又如何能把控感情投入的程度？
在丢失了这段感情之后，我在很长的时间里都在想“完了，这辈子都好不起来了。”虽然这颗心都破裂成碎片，但那时候的我就是倔强地认为，我不需要谁来陪，也不需要有人安慰，该过去的总会过去，生命中的一切，还不都是个过程。
只可惜，我在思想上是个独立洒脱的汉子，但在情感上却总是沦陷在往日的美好时光里。
失恋这真的是一件很糟糕的事情。尤其是它恰好与失业同时出现在你的生活中时，那么你可能会像我一样对这个世界充满了深深的恐慌。真的，你会有一种“人生再也好不起来”的感觉。这种经历不要太多，只一次，就足以催促着一个人瞬间坚强。
后来，我离开了北京，不过是想选择另一份工作、过另一种生活，当然，也是为了开始另一段感情。其实，用新欢忘记旧爱是一件相当不靠谱且风险指数很高的事情——当然，这是在我工作稳定、一切都好、只差新欢的前提下草率接受了新感情并且又以悲剧告终之后才领悟到的。
心灵上的伤口，只能靠着自己来疗愈。如果自己没有在内心里种下疗愈自己的因，又怎么会遇到那些使自己成长起来的缘？就算你觉得世界不会再好了，但还不是要打起精神来将自己的生活继续过完，让自己的人生故事继续上演？因为世界残酷，就可以不爱自己了吗？因为没人安慰没人陪，就真的不打算再让人生好起来了吗？你还记得吧，亦舒说过的：“做一个女人要做得像一幅画，不要做一件衣裳，被男人试完了又试，却没人买，试残了旧了，五折抛售还有困难。”
话虽然说得犀利尖刻，但就怕犀利尖刻也叫不醒那些不懂爱自己、不懂善待自己的人。日子可以过得平淡无奇，我们的人生也不需要时刻都能出现的奇迹。因为，最美好的时刻便是我们心怀善意地爱着一个人，哪怕这是一场可能看不到美好结局的独角戏。
（4）
我想，你也许会说这个世界很无情、很荒凉，为什么自己活得已经很漂亮。却依然遇不到那个所谓的“对的”人？
亲爱的，我想对你说，我们活得漂亮，不是为了一定要活给谁看，而是因为无论何时何地，我们都不该亏待自己、放弃自己。
活得漂亮无关乎本事，这只是一种对自己负责的生活态度。即便我们得到过美好的爱情却又失去，遇到了真心喜欢的人可又错过，只要我们坚信“一切总能好起来”，生命中便随处皆是转机。
衷心希望每一位在爱情中失意、在工作上遇挫、在生活里无助的姑娘，终将能够好起来，即便没有谁能在你最痛心的时刻来安慰你，你也要相信自己，靠着一个人的力量，一切也能够好起来。
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
✋热门推荐