【“人造肉”能否救地球？】为了应对畜牧业造成的高温室气体排放，越来越多人选择吃纯素。不少人造肉公司也推出了几可乱真的替代肉。究竟“纯素肉”是否有助于对抗气候变迁？
纯素主义曾经的出发点是为了健康和动物福利。但如今纯素食运动的目标已经发生偏移，越来越多人愿意为了地球而放弃吃肉。
根据联合国粮农组织的数据，全球约有15%的温室气体来源于畜牧业。在面临当前的气候危机时，"新纯素主义"开始崛起。
单单是在英国，超市中以植物性元素取代动物制品的商品（许多号称低碳饮食），其销售量在过去两年内就增加了31%。人造动物产品在2019年如雨后春笋般出现。来自加州的"超越肉类公司"（Beyond Meat）今年五月公开募股后，股价飙升近500%。
另一间人造肉公司"不可能食品"（Impossible Foods）创始人、斯坦福大学生物化学教授布朗（Pat Brown）希望在2035年前，以植物元素制造的肉类替代品能将畜牧业挤出市场。他上月对《纽约客》表示，"我们将这份任务视为拯救地球免予环境灾难的最后机会"。
但此类高度加工的人造肉品牌，是否真是减少畜牧业排放及防止土地退化的最佳方法？
气候拯救者？"政府间气候变迁问题小组"(IPCC)和约翰·霍普金斯宜居未来中心（John Hopkins Center for a Livable Future）接连发表的报告皆强调，在饮食中减少动物性产品对于环境有所助益。超越肉类公司委托密西根大学制作的生命周期评估报告也指出，比起相应的肉类制品，该公司用豌豆、绿豆分离物、椰子油、甜菜根汁萃取物等成分制造人造肉汉堡、香肠和肉排，温室气体排放量减少90%，所需的水分、土壤和能量分别减少99%、93% 和46%。
尽管如此，牛津大学的环境研究学者史宾曼表示，替代肉产生的温室气体大约是未加工植物蛋白的５倍。他指出，高技术加工的替代肉对气候的影响"大概介于未加工豆类和鸡肉之间"。
"如果纯粹从环境角度来看，这还是能对缓解气候变迁做出巨大贡献。"史宾曼对德国之声如是说。"只是这样的贡献不如鼓励健康饮食来的大，例如多吃蔬果、坚果、种子、全谷物、少量加工的豆类和扁豆。"
豆类和小扁豆等荚果是对环境最无害的矿物质和蛋白质来源。因为豆类能固定大气中的氮气分子，不需要会造成温室气体排放的农药。史宾曼说，最环保的方式是吃豆类，若想增加口感，可以将豆类捣碎制成素食汉堡。
尽管如此，英国"绿色联盟"（Green Alliance）的资深政策分析师布兰德迈尔仍表示，如果爱吃肉类的人士能偶尔改变口味，或多或少能缓解气候变迁。布兰德迈尔所属的"绿色联盟"曾发表报告，呼吁政府资助低碳食物创新研究，例如植物成分替代肉或实验室培育人造肉。
关键在于满足各式各样的饮食方式及口味的需求。"我们需要应付各种饮食偏好，尽可能让更多人从健康的植物性饮食及较低的环境影响中获益。"
素食垃圾食品？史宾曼是一份主题为饮食变化对环境及健康的"协同效益"报告的共同撰稿人。报告中指出，朝植物性饮食转型可以在2050年前减少食品相关的温室气体排放达70%，并最高减少10%的全球死亡率。
第二点也指出了替代肉品的另一项问题，史宾曼认为人造肉中"仍有相当多垃圾食品"。因为在加工豆类及许多其它食品时，高钠含量会造成营养流失-汉堡王贩卖的无肉汉堡"不可能汉堡"（Impossible Burger）里头的含盐量就比其经典"华堡"（Whopper Burger）更高。
布兰德迈尔确信，随着食谱不断改进，人造肉汉堡的健康价值也会有所改善。她表示："这仍是值得鼓励的。" 布兰德迈尔认为，这类食品能推动食肉者过渡至植物性饮食。
不过商人热衷于制作出口味真假难辨的人造肉，意味着此类食品里有大量人工添加成分，难保没有损害环保或不健康的成分。
史宾曼指出，制作"不可能汉堡"时就添加了血红素铁分子，这是利用转基因技术从植物中萃取出的成分，用于增加"肉味"。他表示，血红素铁分子通常只存在于肉类中，食用红肉之所以被认为会增加患结肠癌和直肠癌的风险，就是因为里头含有血红素。
新纯素风。美国旧金山的人造肉公司JUST五年多来推出了许多商品，以植物成分替代肉以及其它动物产品。其液体鸡蛋用途广泛，例如制作炒蛋或是法式土司，里头主要使用高蛋白、非转基因的绿豆分离蛋白。
JUST公司声称，其液体蛋比一般蛋类所耗费的水量低98%，需要的土壤也少了86%，更少了93%的碳足迹。虽然这类高价产品吸引了新素食主义者，但加工豆类消耗的能量令人质疑，而且加工过程中还会丧失纤维及营养。
人造肉受到许多"弹性素食主义者"的欢迎。这类素食者偶尔会在汉堡王里选择"不可能汉堡"，或购买麦当劳与"超越肉类公司"合作推出的人造肉汉堡，以抚慰自己的良心。这可能是迈向全素饮食的第一步。不过这些速食连锁餐厅并无意用人造肉取代所有肉类产品，如今看来，这只是为了迎合广大消费者口味的做法。
今年一月，全球投资者曾要求快餐业巨头减少其消耗的水以及肉类和奶制品生产所造成的碳排放。如今汉堡王及麦当劳等全球连锁餐厅推出全素肉类，似乎是对此作出回应。
纯素主义曾经的出发点是为了健康和动物福利。但如今纯素食运动的目标已经发生偏移，越来越多人愿意为了地球而放弃吃肉。
根据联合国粮农组织的数据，全球约有15%的温室气体来源于畜牧业。在面临当前的气候危机时，"新纯素主义"开始崛起。
单单是在英国，超市中以植物性元素取代动物制品的商品（许多号称低碳饮食），其销售量在过去两年内就增加了31%。人造动物产品在2019年如雨后春笋般出现。来自加州的"超越肉类公司"（Beyond Meat）今年五月公开募股后，股价飙升近500%。
另一间人造肉公司"不可能食品"（Impossible Foods）创始人、斯坦福大学生物化学教授布朗（Pat Brown）希望在2035年前，以植物元素制造的肉类替代品能将畜牧业挤出市场。他上月对《纽约客》表示，"我们将这份任务视为拯救地球免予环境灾难的最后机会"。
但此类高度加工的人造肉品牌，是否真是减少畜牧业排放及防止土地退化的最佳方法？
气候拯救者？"政府间气候变迁问题小组"(IPCC)和约翰·霍普金斯宜居未来中心（John Hopkins Center for a Livable Future）接连发表的报告皆强调，在饮食中减少动物性产品对于环境有所助益。超越肉类公司委托密西根大学制作的生命周期评估报告也指出，比起相应的肉类制品，该公司用豌豆、绿豆分离物、椰子油、甜菜根汁萃取物等成分制造人造肉汉堡、香肠和肉排，温室气体排放量减少90%，所需的水分、土壤和能量分别减少99%、93% 和46%。
尽管如此，牛津大学的环境研究学者史宾曼表示，替代肉产生的温室气体大约是未加工植物蛋白的５倍。他指出，高技术加工的替代肉对气候的影响"大概介于未加工豆类和鸡肉之间"。
"如果纯粹从环境角度来看，这还是能对缓解气候变迁做出巨大贡献。"史宾曼对德国之声如是说。"只是这样的贡献不如鼓励健康饮食来的大，例如多吃蔬果、坚果、种子、全谷物、少量加工的豆类和扁豆。"
豆类和小扁豆等荚果是对环境最无害的矿物质和蛋白质来源。因为豆类能固定大气中的氮气分子，不需要会造成温室气体排放的农药。史宾曼说，最环保的方式是吃豆类，若想增加口感，可以将豆类捣碎制成素食汉堡。
尽管如此，英国"绿色联盟"（Green Alliance）的资深政策分析师布兰德迈尔仍表示，如果爱吃肉类的人士能偶尔改变口味，或多或少能缓解气候变迁。布兰德迈尔所属的"绿色联盟"曾发表报告，呼吁政府资助低碳食物创新研究，例如植物成分替代肉或实验室培育人造肉。
关键在于满足各式各样的饮食方式及口味的需求。"我们需要应付各种饮食偏好，尽可能让更多人从健康的植物性饮食及较低的环境影响中获益。"
素食垃圾食品？史宾曼是一份主题为饮食变化对环境及健康的"协同效益"报告的共同撰稿人。报告中指出，朝植物性饮食转型可以在2050年前减少食品相关的温室气体排放达70%，并最高减少10%的全球死亡率。
第二点也指出了替代肉品的另一项问题，史宾曼认为人造肉中"仍有相当多垃圾食品"。因为在加工豆类及许多其它食品时，高钠含量会造成营养流失-汉堡王贩卖的无肉汉堡"不可能汉堡"（Impossible Burger）里头的含盐量就比其经典"华堡"（Whopper Burger）更高。
布兰德迈尔确信，随着食谱不断改进，人造肉汉堡的健康价值也会有所改善。她表示："这仍是值得鼓励的。" 布兰德迈尔认为，这类食品能推动食肉者过渡至植物性饮食。
不过商人热衷于制作出口味真假难辨的人造肉，意味着此类食品里有大量人工添加成分，难保没有损害环保或不健康的成分。
史宾曼指出，制作"不可能汉堡"时就添加了血红素铁分子，这是利用转基因技术从植物中萃取出的成分，用于增加"肉味"。他表示，血红素铁分子通常只存在于肉类中，食用红肉之所以被认为会增加患结肠癌和直肠癌的风险，就是因为里头含有血红素。
新纯素风。美国旧金山的人造肉公司JUST五年多来推出了许多商品，以植物成分替代肉以及其它动物产品。其液体鸡蛋用途广泛，例如制作炒蛋或是法式土司，里头主要使用高蛋白、非转基因的绿豆分离蛋白。
JUST公司声称，其液体蛋比一般蛋类所耗费的水量低98%，需要的土壤也少了86%，更少了93%的碳足迹。虽然这类高价产品吸引了新素食主义者，但加工豆类消耗的能量令人质疑，而且加工过程中还会丧失纤维及营养。
人造肉受到许多"弹性素食主义者"的欢迎。这类素食者偶尔会在汉堡王里选择"不可能汉堡"，或购买麦当劳与"超越肉类公司"合作推出的人造肉汉堡，以抚慰自己的良心。这可能是迈向全素饮食的第一步。不过这些速食连锁餐厅并无意用人造肉取代所有肉类产品，如今看来，这只是为了迎合广大消费者口味的做法。
今年一月，全球投资者曾要求快餐业巨头减少其消耗的水以及肉类和奶制品生产所造成的碳排放。如今汉堡王及麦当劳等全球连锁餐厅推出全素肉类，似乎是对此作出回应。
【威士忌漫谈——流言终结者】
【衰退？什么衰退？——苏格兰威士忌迎来全球增长】
苏格兰威士忌的出口自2013年以来持续下滑，但是2016年上半年的统计数据表明这种下跌趋势似乎终于得到了遏制，出口量增长了3%，出口额则有所下降，但降幅仅为1%。而出口总量为5.31亿瓶。北美的消费量有所下降，但是消费额增加了，而欧洲（最大的消费国是法国）市场开始回暖。亚洲市场过去几年一直不景气，但现在好像也开始重回增长轨道——进口量增长了13%，进口额也有小幅增加。新加坡（实际上相当于进入中国市场的门户）进口量增长了15%，进口额增加了8%，日本也出现了复苏迹象（进口量增长了20%，进口额增加了3%），但亚洲市场的上升趋势主要还是归功于印度——它的进口量增幅达到了惊人的41%——相当于多了1200万瓶——进口额增加了28%。而令人惊讶的是，苏格兰威士忌在印度的烈酒销售总量中仅占1个百分点。长期寄希望于印度成为苏格兰威士忌救星的赌注似乎终于有了回报。韩国市场依然不妙，为了重燃人们的兴趣，威士忌公司正在尝试推出低酒精度产品。台湾的强劲势头有所减弱，不过这也许是不可避免的，因为它此前的飞速增长——尤其是单一麦芽威士忌——本来就不可能一直持续。
从很多方面来说，苏格兰威士忌市场又恢复了原来固有的模式：假如某个市场表现不佳，通常会有另外一个市场来补救。换句话说，全球各大市场同时一片繁荣的景象是非常罕见的。这种情况在几年前出现过一次，那时全球人口最多的几个市场——中国、巴西、俄罗斯和印度——同时对苏格兰威士忌情有独钟，而包括北美和欧洲在内的成熟市场也同样热情高涨。尽管从2013年以来连续三年出现下滑，但实际上苏格兰威士忌市场比十年前要健康得多。
【单一麦芽威士忌崛起】
过去几年中，苏格兰威士忌的主要发展态势是单一麦芽威士忌在全世界崛起。目前它的销量占苏格兰威士忌总销量的9%，销售额占25%。这当然是个大好消息，不过本身也的确引发了一些问题。格兰威特和格兰菲迪是仅有的两家年销量超过100万箱的单一麦芽威士忌酒厂。这个数字已经很大了，但尊尼获加卖出了超过1800万箱。单一麦芽威士忌酒厂的产能总是有限的——并且大部分同时酿造单一麦芽和调和型威士忌。格兰威特和格兰菲迪都是大酒厂（并且规模还在扩大），但是在苏格兰的114家单一麦芽威士忌酒厂中，绝大多数的产量都远远低于它们。单一麦芽威士忌或许让人兴奋，性感迷人，但是它的销售规模永远都赶不上调和型威士忌。
然而，由于越来越多的人开始认为单一麦芽威士忌是好的、调和型威士忌是不好的，后者正在取代前者成为潮流所趋。但这种观点是错误的。所以对苏格兰威士忌而言，更重要的任务是再次唤起人们对调和型威士忌的兴趣。如果苏格兰威士忌的总体市场份额真的像下文所言那样被其他主要威士忌生产国和当地酒厂蚕食，到时候被消费者抛弃的肯定不是单一麦芽威士忌。而调和型威士忌销量暴跌将会对整个行业带来毁灭性的打击。我们现在的处境远远没有那么糟，但这种趋势必须及时遏制。
【为什么无年份威士忌不会消失——以及为什么这对单一麦芽威士忌来说并不是坏消息】
我已经记不清有多少次人们向我问起无年份威士忌了。那么，我在这里重申一遍我的观点。无年份威士忌本身并没有什么错误、邪恶或卑劣的地方。现在市面上出现了越来越多的无年份产品，原因在于当前单一麦芽威士忌的库存不足以满足全球需求——顺便说一下，美国、日本和爱尔兰威士忌也面临同样的问题。单一麦芽威士忌酒厂本来就产量有限，假如酒厂要求某款威士忌必须达到一定年份才能上市，比如12年，那么它就更加稀缺了，尤其是在12年前产量低的情况下。你不可能只酿造12年陈的威士忌！
问题是，这个行业一直以来都在给我们灌输一种观念——没错，我说的就是你，芝华士——那就是年份“很重要”。不对：年份只是一个数字而已。年份标识告诉你酒液在酒桶中待了多长时间，或者某款调和型威士忌中最年轻原酒的酒龄。但它没有告诉你威士忌的品质如何。成熟度才是最重要的，每款威士忌都有着不同的成熟度，有的在相对“年轻”的时候就开始成熟了。过去人们认为单一麦芽威士忌要在陈年时间达到约10或12年之后才开始成熟，这主要是因为以前用的都是填充过多次的木桶。现在不仅木桶管理系统更加完善，首次填充木桶、新桶和翻新桶也越来越普及。这意味着威士忌在年份较短的时候就开始进入成熟期。
然而，威士忌行业已经和数字密不可分，即使一款8年陈的新品更出色，你也不能用它来替代市场上的12年陈！ 无年份威士忌——由成熟的年轻威士忌和更成熟的高年份威士忌调配而成——则可以解决这个问题。它还给了调和大师自由发挥的空间。他们没必要等上12年，而是可以选用熟成程度不一的原酒，调和出一款应该是具有复杂度的产品。应该是的：无年份不该成为酒厂用年轻未成熟的威士忌去糊弄消费者的借口。任何无年份调和型产品都不应逊色于、或者应该超越、它所替代的年份威士忌。有些做到了。遗憾的是，有些没做到。要用你的味觉来识别优劣，但不要相信无年份威士忌是洪水猛兽。它不是的。
【（较）新的的竞争对手——威士忌生产国日益增多】
这并不是说苏格兰威士忌可以就此高枕无忧了。它自20世纪初确立的霸主地位现在面临着有史以来最为严峻和持久的挑战。事实上，受欢迎的并不只有苏格兰威士忌，所有威士忌都受欢迎。美国威士忌正在崛起，人们发现它不只意味着杰克丹尼或占边。它开始走高端路线，越来越多的品牌取得了成功。爱尔兰威士忌也处于上升期：如果一切顺利，2018年底爱尔兰的威士忌酒厂将达到30家，考虑到本世纪初爱尔兰全国总共才有三家酒厂，这个数字真是非常惊人。而且它们并不都是小酒厂。布什米尔、图拉多、斯莱恩、沃尔什和大北方都颇具规模。但是不得不说，“爱尔兰复兴”实际上仍然依托于尊美醇这个强大的后盾，很多新品牌用的原酒都来自John Teeling的库存，但是从中长期看来，爱尔兰威士忌将会对苏格兰威士忌形成挑战。
日本威士忌仍然誉满天下，但库存吃紧（或者按照三得利的说法是需求过剩）的局面还是没有得到缓解。尽管酒厂产能和威士忌产量正在增加，可是在未来的六七年内无法实现供需平衡。有个国家则一直被忽视，那就是加拿大——这个威士忌生产大国现在也开始对自己产品的品质树起了信心。此外，它也最终意识到自己的威士忌不仅仅可以出口到美国。我们有望看到更多品牌出现。至于世界上其他地区，尽管大部分酒厂规模较小，但是产量全部加在一起也相当可观。法国有20家，北欧各国也差不多有20家，美国的威士忌酒厂更是数以百计，尽管没人知道具体数字。
所有这一切对苏格兰威士忌来说意味着什么呢？或许没有哪个国家可以凭一己之力取代它，但是所有国家加起来足以削弱它的主导地位。这是个麻烦吗？不。实际上，我认为这是一个机遇。所有这些国家都强调自己的“非苏格兰”身份。苏格兰威士忌的问题在于这么长时间以来一直处于绝对优势地位，以至于它根本不需要准确地定义自我。现在它终于有机会站出来说：“这就是我代表的东西。这就是真正的我。”所以从根本上来说，我持乐观态度。
【衰退？什么衰退？——苏格兰威士忌迎来全球增长】
苏格兰威士忌的出口自2013年以来持续下滑，但是2016年上半年的统计数据表明这种下跌趋势似乎终于得到了遏制，出口量增长了3%，出口额则有所下降，但降幅仅为1%。而出口总量为5.31亿瓶。北美的消费量有所下降，但是消费额增加了，而欧洲（最大的消费国是法国）市场开始回暖。亚洲市场过去几年一直不景气，但现在好像也开始重回增长轨道——进口量增长了13%，进口额也有小幅增加。新加坡（实际上相当于进入中国市场的门户）进口量增长了15%，进口额增加了8%，日本也出现了复苏迹象（进口量增长了20%，进口额增加了3%），但亚洲市场的上升趋势主要还是归功于印度——它的进口量增幅达到了惊人的41%——相当于多了1200万瓶——进口额增加了28%。而令人惊讶的是，苏格兰威士忌在印度的烈酒销售总量中仅占1个百分点。长期寄希望于印度成为苏格兰威士忌救星的赌注似乎终于有了回报。韩国市场依然不妙，为了重燃人们的兴趣，威士忌公司正在尝试推出低酒精度产品。台湾的强劲势头有所减弱，不过这也许是不可避免的，因为它此前的飞速增长——尤其是单一麦芽威士忌——本来就不可能一直持续。
从很多方面来说，苏格兰威士忌市场又恢复了原来固有的模式：假如某个市场表现不佳，通常会有另外一个市场来补救。换句话说，全球各大市场同时一片繁荣的景象是非常罕见的。这种情况在几年前出现过一次，那时全球人口最多的几个市场——中国、巴西、俄罗斯和印度——同时对苏格兰威士忌情有独钟，而包括北美和欧洲在内的成熟市场也同样热情高涨。尽管从2013年以来连续三年出现下滑，但实际上苏格兰威士忌市场比十年前要健康得多。
【单一麦芽威士忌崛起】
过去几年中，苏格兰威士忌的主要发展态势是单一麦芽威士忌在全世界崛起。目前它的销量占苏格兰威士忌总销量的9%，销售额占25%。这当然是个大好消息，不过本身也的确引发了一些问题。格兰威特和格兰菲迪是仅有的两家年销量超过100万箱的单一麦芽威士忌酒厂。这个数字已经很大了，但尊尼获加卖出了超过1800万箱。单一麦芽威士忌酒厂的产能总是有限的——并且大部分同时酿造单一麦芽和调和型威士忌。格兰威特和格兰菲迪都是大酒厂（并且规模还在扩大），但是在苏格兰的114家单一麦芽威士忌酒厂中，绝大多数的产量都远远低于它们。单一麦芽威士忌或许让人兴奋，性感迷人，但是它的销售规模永远都赶不上调和型威士忌。
然而，由于越来越多的人开始认为单一麦芽威士忌是好的、调和型威士忌是不好的，后者正在取代前者成为潮流所趋。但这种观点是错误的。所以对苏格兰威士忌而言，更重要的任务是再次唤起人们对调和型威士忌的兴趣。如果苏格兰威士忌的总体市场份额真的像下文所言那样被其他主要威士忌生产国和当地酒厂蚕食，到时候被消费者抛弃的肯定不是单一麦芽威士忌。而调和型威士忌销量暴跌将会对整个行业带来毁灭性的打击。我们现在的处境远远没有那么糟，但这种趋势必须及时遏制。
【为什么无年份威士忌不会消失——以及为什么这对单一麦芽威士忌来说并不是坏消息】
我已经记不清有多少次人们向我问起无年份威士忌了。那么，我在这里重申一遍我的观点。无年份威士忌本身并没有什么错误、邪恶或卑劣的地方。现在市面上出现了越来越多的无年份产品，原因在于当前单一麦芽威士忌的库存不足以满足全球需求——顺便说一下，美国、日本和爱尔兰威士忌也面临同样的问题。单一麦芽威士忌酒厂本来就产量有限，假如酒厂要求某款威士忌必须达到一定年份才能上市，比如12年，那么它就更加稀缺了，尤其是在12年前产量低的情况下。你不可能只酿造12年陈的威士忌！
问题是，这个行业一直以来都在给我们灌输一种观念——没错，我说的就是你，芝华士——那就是年份“很重要”。不对：年份只是一个数字而已。年份标识告诉你酒液在酒桶中待了多长时间，或者某款调和型威士忌中最年轻原酒的酒龄。但它没有告诉你威士忌的品质如何。成熟度才是最重要的，每款威士忌都有着不同的成熟度，有的在相对“年轻”的时候就开始成熟了。过去人们认为单一麦芽威士忌要在陈年时间达到约10或12年之后才开始成熟，这主要是因为以前用的都是填充过多次的木桶。现在不仅木桶管理系统更加完善，首次填充木桶、新桶和翻新桶也越来越普及。这意味着威士忌在年份较短的时候就开始进入成熟期。
然而，威士忌行业已经和数字密不可分，即使一款8年陈的新品更出色，你也不能用它来替代市场上的12年陈！ 无年份威士忌——由成熟的年轻威士忌和更成熟的高年份威士忌调配而成——则可以解决这个问题。它还给了调和大师自由发挥的空间。他们没必要等上12年，而是可以选用熟成程度不一的原酒，调和出一款应该是具有复杂度的产品。应该是的：无年份不该成为酒厂用年轻未成熟的威士忌去糊弄消费者的借口。任何无年份调和型产品都不应逊色于、或者应该超越、它所替代的年份威士忌。有些做到了。遗憾的是，有些没做到。要用你的味觉来识别优劣，但不要相信无年份威士忌是洪水猛兽。它不是的。
【（较）新的的竞争对手——威士忌生产国日益增多】
这并不是说苏格兰威士忌可以就此高枕无忧了。它自20世纪初确立的霸主地位现在面临着有史以来最为严峻和持久的挑战。事实上，受欢迎的并不只有苏格兰威士忌，所有威士忌都受欢迎。美国威士忌正在崛起，人们发现它不只意味着杰克丹尼或占边。它开始走高端路线，越来越多的品牌取得了成功。爱尔兰威士忌也处于上升期：如果一切顺利，2018年底爱尔兰的威士忌酒厂将达到30家，考虑到本世纪初爱尔兰全国总共才有三家酒厂，这个数字真是非常惊人。而且它们并不都是小酒厂。布什米尔、图拉多、斯莱恩、沃尔什和大北方都颇具规模。但是不得不说，“爱尔兰复兴”实际上仍然依托于尊美醇这个强大的后盾，很多新品牌用的原酒都来自John Teeling的库存，但是从中长期看来，爱尔兰威士忌将会对苏格兰威士忌形成挑战。
日本威士忌仍然誉满天下，但库存吃紧（或者按照三得利的说法是需求过剩）的局面还是没有得到缓解。尽管酒厂产能和威士忌产量正在增加，可是在未来的六七年内无法实现供需平衡。有个国家则一直被忽视，那就是加拿大——这个威士忌生产大国现在也开始对自己产品的品质树起了信心。此外，它也最终意识到自己的威士忌不仅仅可以出口到美国。我们有望看到更多品牌出现。至于世界上其他地区，尽管大部分酒厂规模较小，但是产量全部加在一起也相当可观。法国有20家，北欧各国也差不多有20家，美国的威士忌酒厂更是数以百计，尽管没人知道具体数字。
所有这一切对苏格兰威士忌来说意味着什么呢？或许没有哪个国家可以凭一己之力取代它，但是所有国家加起来足以削弱它的主导地位。这是个麻烦吗？不。实际上，我认为这是一个机遇。所有这些国家都强调自己的“非苏格兰”身份。苏格兰威士忌的问题在于这么长时间以来一直处于绝对优势地位，以至于它根本不需要准确地定义自我。现在它终于有机会站出来说：“这就是我代表的东西。这就是真正的我。”所以从根本上来说，我持乐观态度。
1.入口的设计其实与空间的心理接纳度相关。比如全开的玻璃门表示欢迎光临，封闭住的门表示闲人免进。
2.空间下的人对于空间的装饰热情来自于其自由度和对空间的责任。
刚刚看了个开头，似乎是一些显而易见的大白话道理，但让我变成了恍然大明白，从而回溯之前见过的建筑，并且对未来见到的建筑有了更细致观察的角度。
在思考我们后面的办公室应该是什么样的。
很有趣，继续看。
2.空间下的人对于空间的装饰热情来自于其自由度和对空间的责任。
刚刚看了个开头，似乎是一些显而易见的大白话道理，但让我变成了恍然大明白，从而回溯之前见过的建筑，并且对未来见到的建筑有了更细致观察的角度。
在思考我们后面的办公室应该是什么样的。
很有趣，继续看。
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