《落月归山海》
第二十七章她生病了
颜月柔自回房后，久久不能入睡，心里都是乔慕泽那一句“我心里已经有心上人了”的话。
他是不是看上了哪家的姑娘？或者是那位姑娘就是我呢？倘若是我，为何他不说呢？
反正横竖是无法入睡，她索性就起来披了件斗篷出了门。她走着走着便走到了后花园，夜里的风很大，一阵阵冷风吹来，她不由得打了个冷颤。她抬头看着天上有些模糊的月牙儿，倘若身旁有个人，定能看穿她的满腹心事。
不知站那看了多久，她的腿冻得有些麻木了，手也变得冰凉，寒风刺骨，她熬不住了便缓缓走了回去。
还没到门外，小妍远远跑了过来，双手握住颜月柔的手来回的哈气，嘴里不停的担心道：“小姐，这么冷的天，夜深了还要跑出去，冻坏了可怎么办啊？快！进屋，我给你烧点炭火暖暖身子。”
“我睡不着出去走走，没事的。”她的声音明显有些因为冷才颤抖。
“还说没事呢，看看你的手这么凉。快进来。”小妍说着便把她扶进了屋。
进了屋，小妍便开始烧炭火，火旺起来了，她便去给颜月柔煮了碗姜汤。看着颜月柔把姜汤喝完了，她这才放心。
不一会儿，颜月柔便睡下了。
——————
次日清晨，已是巳时，颜月柔一直未见醒，小妍便叩了门，无人应答，她索性直接开门进去了，本想叫自家小姐起来的，可看到颜月柔惨白的脸时吓坏了，她伸手摸了摸她的额头，滚烫无比，她顾不上那么多了，急急忙忙的跑出去找人请了大夫。
大夫看过之后，告知小妍说，是风寒所致，吃几副药便可好全。
小妍熬好了药端到房里，听到颜月柔轻咳了几声，便心疼道：“小姐，快喝药吧。”
颜月柔虚弱的点了点头。
她刚要喝药，乔慕泽便急匆匆的来了，当他看到用被子裹得严严实实、脸色苍白的颜月柔时，心疼极了。
颜月柔因他的到来，也着实惊讶了一下，在对上他眸子的那一刻，她似乎看到了他满眼的担心与心疼，是她病糊涂了吗？
他缓缓走过去，接过小妍手中的药，小声道：“我来，你先出去吧。”
小妍恭敬的行了礼便出去了。
乔慕泽耐心的喂她喝着药，直到喝完。
颜月柔看着他，用虚弱的声音问：“你......怎么来了？”
“为何不好好照顾自己？”他的声音严肃中夹着温柔。
颜月柔轻轻低头，委屈道：“昨夜出去走走，以为没事......”
看着她委屈的模样，他的语气立刻温柔了下来：“如今天气寒冷，万不可夜深出门了。”
“嗯。”
“药苦不苦？”
“很苦。”
“待会儿我让人送些蜜饯来。”
“好，谢谢。”
“跟我不必说谢。”
她乖巧的点了点头，心里无比温暖。
——————
颜月柔连躺了几日，也快大好了，今日没下雪，也没有前些日子那般冷了，天气甚好，她便叫上小妍出去走走。
她们走到了秋亭处便坐了下来。
片刻，就有侍卫上前禀报说有人在王府门外找颜月柔，颜月柔有些惊讶，熟悉的人门口的侍卫都知道，还会有谁找她呢？
她带着疑惑来到了王府大门处，便看到了一身白色长袍、外披狐毛斗篷的顾锦年。
只见他俊美绝伦，脸如雕刻般五官分明，有棱有角的脸在看到颜月柔的那一刻便露出了柔情的笑容，他静静地站在那里，丰姿奇秀，神韵独超，给人一种高贵清华感。
颜月柔缓缓走了过去，柔声问道：“顾公子，你怎么来了？”
顾锦年脸上的笑容依旧未减，“我这几日去颜府找你却都落空，便来此处了。”
“我这几日在休养，今日才得以出门，不知顾公子找我有何事？”
顾锦年一听，脸上的笑容便消失了，担心的看着她，关心道：“你可是病了？有无大碍？”
颜月柔笑了笑，道：“只是小风寒，已无大碍。”
听到她这么说，顾锦年才放下心来，“那便好。”
“不知顾公子找我何事？”
“无事，只是想念颜府的膳食了。”他的语气很轻描淡写，却隐藏着另一层意思。
他并不是想念颜府的膳食，这只是他的一个借口罢了，一个想要见到她的借口......
颜月柔突然想起上回要留他在颜府用膳，只是他临时有事先走了，不如趁这次弥补回来吧。
“那顾公子等我一下，我回去收拾收拾与你回颜府。”
“好。”
——————
颜府。
颜月柔吩咐张管家去准备晚膳之后便与顾锦年一同在堂屋内坐着。他们有说有笑，画面温馨至极。
颜府门外，乔慕泽、乔慕言、安向暖、叶北辰、孙婉柠等人一同来了，文全打开门瞧见他们，行了礼，便让他们进来了。
他们刚到堂屋，便看到颜月柔与顾锦年有说有笑的。乔慕泽更是满心不悦的看着他们。
颜月柔看到他们到来，不由得惊讶了一番：“你们怎么都来了呀？”
孙婉柠上前坐到她身旁，“听说你病了，本想着去王府瞧瞧，去了才知你回颜府了，所以就来了。”
“月柔姐姐，你好些了吗？”安向暖连忙凑了过来。
颜月柔会心一笑，“已无大碍了，不用担心。”
乔慕泽等人坐下后，顾锦年便唤了声“世子。”但他并未站起身来行礼。
乔慕泽淡淡的回应了一声便不再理会他了。
叶北辰见状便笑了一下，转头便对顾锦年说：“他一直都这样，顾兄莫见怪。”
顾锦年笑道：“无妨，我明白的。”他说完，目光便落在了乔慕言身上，问道：“这位是？”
叶北辰看了看乔慕言，道：“这是乔王府的二公子，乔慕言。这是顾锦年，顾兄。”
“幸会！”
“幸会！”
他们认识了一番后，颜月柔便让张管家多准备了膳食。
晚膳间，他们便一齐饮酒。
颜月柔拿起桃花酿刚要倒一杯，便被乔慕泽拦下了。
“你病刚初愈，不宜饮酒。”他温柔的提醒着。
她只能乖乖的把酒放下了。
顾锦年看着这一幕，心里自然是不好受，眼前的这女子，他很是爱慕，只是现在看来，他还是晚了一步，她的心里，应该已经有了人。
他拿起酒，仰头一饮而尽。
这一夜，怕是要尽兴而归了。
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第二十七章她生病了
颜月柔自回房后，久久不能入睡，心里都是乔慕泽那一句“我心里已经有心上人了”的话。
他是不是看上了哪家的姑娘？或者是那位姑娘就是我呢？倘若是我，为何他不说呢？
反正横竖是无法入睡，她索性就起来披了件斗篷出了门。她走着走着便走到了后花园，夜里的风很大，一阵阵冷风吹来，她不由得打了个冷颤。她抬头看着天上有些模糊的月牙儿，倘若身旁有个人，定能看穿她的满腹心事。
不知站那看了多久，她的腿冻得有些麻木了，手也变得冰凉，寒风刺骨，她熬不住了便缓缓走了回去。
还没到门外，小妍远远跑了过来，双手握住颜月柔的手来回的哈气，嘴里不停的担心道：“小姐，这么冷的天，夜深了还要跑出去，冻坏了可怎么办啊？快！进屋，我给你烧点炭火暖暖身子。”
“我睡不着出去走走，没事的。”她的声音明显有些因为冷才颤抖。
“还说没事呢，看看你的手这么凉。快进来。”小妍说着便把她扶进了屋。
进了屋，小妍便开始烧炭火，火旺起来了，她便去给颜月柔煮了碗姜汤。看着颜月柔把姜汤喝完了，她这才放心。
不一会儿，颜月柔便睡下了。
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次日清晨，已是巳时，颜月柔一直未见醒，小妍便叩了门，无人应答，她索性直接开门进去了，本想叫自家小姐起来的，可看到颜月柔惨白的脸时吓坏了，她伸手摸了摸她的额头，滚烫无比，她顾不上那么多了，急急忙忙的跑出去找人请了大夫。
大夫看过之后，告知小妍说，是风寒所致，吃几副药便可好全。
小妍熬好了药端到房里，听到颜月柔轻咳了几声，便心疼道：“小姐，快喝药吧。”
颜月柔虚弱的点了点头。
她刚要喝药，乔慕泽便急匆匆的来了，当他看到用被子裹得严严实实、脸色苍白的颜月柔时，心疼极了。
颜月柔因他的到来，也着实惊讶了一下，在对上他眸子的那一刻，她似乎看到了他满眼的担心与心疼，是她病糊涂了吗？
他缓缓走过去，接过小妍手中的药，小声道：“我来，你先出去吧。”
小妍恭敬的行了礼便出去了。
乔慕泽耐心的喂她喝着药，直到喝完。
颜月柔看着他，用虚弱的声音问：“你......怎么来了？”
“为何不好好照顾自己？”他的声音严肃中夹着温柔。
颜月柔轻轻低头，委屈道：“昨夜出去走走，以为没事......”
看着她委屈的模样，他的语气立刻温柔了下来：“如今天气寒冷，万不可夜深出门了。”
“嗯。”
“药苦不苦？”
“很苦。”
“待会儿我让人送些蜜饯来。”
“好，谢谢。”
“跟我不必说谢。”
她乖巧的点了点头，心里无比温暖。
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颜月柔连躺了几日，也快大好了，今日没下雪，也没有前些日子那般冷了，天气甚好，她便叫上小妍出去走走。
她们走到了秋亭处便坐了下来。
片刻，就有侍卫上前禀报说有人在王府门外找颜月柔，颜月柔有些惊讶，熟悉的人门口的侍卫都知道，还会有谁找她呢？
她带着疑惑来到了王府大门处，便看到了一身白色长袍、外披狐毛斗篷的顾锦年。
只见他俊美绝伦，脸如雕刻般五官分明，有棱有角的脸在看到颜月柔的那一刻便露出了柔情的笑容，他静静地站在那里，丰姿奇秀，神韵独超，给人一种高贵清华感。
颜月柔缓缓走了过去，柔声问道：“顾公子，你怎么来了？”
顾锦年脸上的笑容依旧未减，“我这几日去颜府找你却都落空，便来此处了。”
“我这几日在休养，今日才得以出门，不知顾公子找我有何事？”
顾锦年一听，脸上的笑容便消失了，担心的看着她，关心道：“你可是病了？有无大碍？”
颜月柔笑了笑，道：“只是小风寒，已无大碍。”
听到她这么说，顾锦年才放下心来，“那便好。”
“不知顾公子找我何事？”
“无事，只是想念颜府的膳食了。”他的语气很轻描淡写，却隐藏着另一层意思。
他并不是想念颜府的膳食，这只是他的一个借口罢了，一个想要见到她的借口......
颜月柔突然想起上回要留他在颜府用膳，只是他临时有事先走了，不如趁这次弥补回来吧。
“那顾公子等我一下，我回去收拾收拾与你回颜府。”
“好。”
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颜府。
颜月柔吩咐张管家去准备晚膳之后便与顾锦年一同在堂屋内坐着。他们有说有笑，画面温馨至极。
颜府门外，乔慕泽、乔慕言、安向暖、叶北辰、孙婉柠等人一同来了，文全打开门瞧见他们，行了礼，便让他们进来了。
他们刚到堂屋，便看到颜月柔与顾锦年有说有笑的。乔慕泽更是满心不悦的看着他们。
颜月柔看到他们到来，不由得惊讶了一番：“你们怎么都来了呀？”
孙婉柠上前坐到她身旁，“听说你病了，本想着去王府瞧瞧，去了才知你回颜府了，所以就来了。”
“月柔姐姐，你好些了吗？”安向暖连忙凑了过来。
颜月柔会心一笑，“已无大碍了，不用担心。”
乔慕泽等人坐下后，顾锦年便唤了声“世子。”但他并未站起身来行礼。
乔慕泽淡淡的回应了一声便不再理会他了。
叶北辰见状便笑了一下，转头便对顾锦年说：“他一直都这样，顾兄莫见怪。”
顾锦年笑道：“无妨，我明白的。”他说完，目光便落在了乔慕言身上，问道：“这位是？”
叶北辰看了看乔慕言，道：“这是乔王府的二公子，乔慕言。这是顾锦年，顾兄。”
“幸会！”
“幸会！”
他们认识了一番后，颜月柔便让张管家多准备了膳食。
晚膳间，他们便一齐饮酒。
颜月柔拿起桃花酿刚要倒一杯，便被乔慕泽拦下了。
“你病刚初愈，不宜饮酒。”他温柔的提醒着。
她只能乖乖的把酒放下了。
顾锦年看着这一幕，心里自然是不好受，眼前的这女子，他很是爱慕，只是现在看来，他还是晚了一步，她的心里，应该已经有了人。
他拿起酒，仰头一饮而尽。
这一夜，怕是要尽兴而归了。
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#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
李大厨辛苦了 虽然他本人看不到这条vb(把lyl拉黑了) 但我还是公正公平客观评价哈
每天变着法子做好吃的给我 早上醒来有早餐吃 睡前饿了吃的送到床边喂到嘴里
睡得比我晚 起得比我早 要钻研装修 要自己买菜洗碗帮我拿巨多快递(他说他感谢洗碗机和扫地机器人) 搓我的比他自己的勤
每天还要被我说。。。我已然是个小废物了 现在又是个念经选手 lyl脾气不好可我脾气更不好 阿弥陀佛我要嘴下留情多积德
怀有一颗感恩的❤️吧 每个人对我的好都不是理所应当 他本没有义务对我这样好 https://t.cn/RL8pcv4
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