【关于口腔疾病，你真的懂吗？】#郑医说健康#一般的口腔疾病表现为龋齿、牙髓炎和根尖周炎。
龋齿俗称“虫牙”，是由口腔中的致龋细菌作用于糖，形成酸，进而作用于牙齿造成牙齿硬组织脱矿溶解破坏而成。龋齿是人群中最常见的口腔疾病。
牙髓炎主要是深龋造成，因为细菌的感染，导致牙髓的发炎。表现为冷热刺激痛，晚上睡觉痛等。
根尖周炎是在牙髓炎的基础上，进一步发展而成。主要表现为咬物时疼痛，牙龈上长瘘管，或脸肿等。
龋齿和牙髓病的治疗：尽快去具备执业资质的口腔医疗机构诊治，主要包括补牙、根管治疗术等处理。
龋齿俗称“虫牙”，是由口腔中的致龋细菌作用于糖，形成酸，进而作用于牙齿造成牙齿硬组织脱矿溶解破坏而成。龋齿是人群中最常见的口腔疾病。
牙髓炎主要是深龋造成，因为细菌的感染，导致牙髓的发炎。表现为冷热刺激痛，晚上睡觉痛等。
根尖周炎是在牙髓炎的基础上，进一步发展而成。主要表现为咬物时疼痛，牙龈上长瘘管，或脸肿等。
龋齿和牙髓病的治疗：尽快去具备执业资质的口腔医疗机构诊治，主要包括补牙、根管治疗术等处理。
【春天吃野菜 不可太“任性”】近来，气温持续上升，又到了春暖花开的好时节。自然生长、无公害、绿色、营养又健康，是许多市民对于野菜的看法。因此，野菜也格外受到重视养生人群的喜爱。
现在超市和菜市场已可见到不少野菜的身影，但如果有机会亲自去野外动手挖野菜，那才是春天吃野菜的最高境界。
于是，在一些荒草地，就能不时看到有挖野菜的人们。而更多的市民，则选择在菜市场、超市里购买野菜。
但是，也有一些市民，对于野菜认知不足，甚至难以分辨清楚哪些野菜适合自身体质。就此，记者采访了商丘市中医院消化内科副主任医师程涛，他表示，食用野菜，还应该注意其具有的药性，并结合自身的体质来合理选用。
野菜非常受青睐
3月27日，记者在商丘古城附近看到，有一些市民在荒地寻觅野菜。
“对于野菜，了解不太多，只知道常见的荠菜、马蜂菜。”带着孩子一边游玩，一边挖野菜的市民马涛告诉记者，看到周末气温回升，就带着孩子到商丘古城周边游玩，而“趁机”挖些野菜，也是不错的选择，“孩子自己跑着玩就可以了，大人挖点野菜可以回家蒸着吃”。
家住宜兴路的苏品说，对于老年人来说，现在喜欢吃野菜，有多方面的原因。“平时啥菜都不缺，吃点野菜主要是换个口味。另外，也是感觉到野菜是在野外自然生长，没有施用化肥，也不会喷洒农药，比蔬菜更加健康。”苏品说，但居住在市中心区域，想吃野菜时，也基本上都是去菜市场或者超市里购买。“价格也不贵，也不用自己跑很远去找着挖。”他说，野菜和蔬菜不一样，在做的时候，基本上都是蒸，然后用蒜汁和少许的香油、食盐拌一下，就可以吃了。这样的饮食，对于老年人来说，做到了少油、低盐，对身体健康更有益。
在株洲路一家经营野菜的饭店，记者看到前来购买菜馍和蒸菜的市民络绎不绝。“现在的榆钱是最新鲜的，榆钱菜馍吃起来很香甜。”有顾客表示，春天，许多野菜刚长出来，自己懒得去买来做，直接买饭店里的成品，吃起来也很不错。饭店老板袁喜素表示，比如榆钱、槐花等，只有在春季才是新鲜的，非常受顾客的喜爱。
生长环境很重要
对于一些市民喜欢在周末走到田间地头，或者是在公园绿地中寻找野菜的情况，程涛也提出了建议。他说，野菜广泛生长在自然环境中，有的本身就是药用植物，如蒲公英、鱼腥草、马齿苋等；有的和有毒植物很相像，如野胡萝卜、野芹菜、苍耳子、曲菜娘子、野生地、曼陀罗、毛茛、天南星、夹竹桃、乌头、苠麻等，这些就很容易被人误采误食。所以，遇到不认识的野菜最好不要乱采，更不要轻信民间流传或网上没有科学依据的识别方法。
此外，程涛还提醒市民，如果在化工厂、垃圾填埋场、污水沟、公路等周边区域，即使看到野菜生长得很茂盛，也要打消采摘的念头，因为这里的野菜可能存在污染。“公园里的除草剂、农药残留可能还能够通过清洗等手段去除，而在公路边或者化工厂旁生长的野菜，可能面临的则是看不见的污染。”程涛说，化工厂排放的废水，汽车排放的废气等污染物会沉降到附近的土壤里，长时间的累积下，会造成土壤重金属污染。
“建议市民到正规超市或菜市场选购新鲜野菜，并保留购物凭证。”程涛说，许多公园、绿地和小区为控制观赏性植物的虫害或清除其周边野草，会定期喷洒除草剂、杀虫剂等，市民很难辨别自己采摘的野菜是否浸润过这些有害物质。而对于一些畅销的野菜，正规超市销售的也可能是农户专业种植的，“虽然野菜的食用方法有不少，但是一定要多次清洗，有的还需要经过浸泡、焯水等处理，煮（蒸）熟透后才可食用”。
食用野菜有讲究
在采访中记者发现，有些市民认为野菜更加绿色和健康，甚至将野菜作为主菜、主食来吃。“平时吃的鸡鸭鱼肉太多了，尤其是春节的时候。”市民谭先生说，自己平时就喜欢吃些蒸菜、菜馍，每到春季，甚至将其他的蔬菜和肉类都用野菜代替,“多吃野菜，就不容易得‘三高’了！”
关于吃野菜时的一些注意事项，程涛表示，很多野菜，在中医看来，可能就是中药材，并且具有不同的药性。“比如蒲公英具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效。”程涛说，大多数野菜性凉，特别是苦味野菜，最易伤脾胃，所以在吃的时候要“量体”而食，还要注意不要把野菜当成主食，要注意食用的频率和量。对于老年人、婴幼儿、孕产妇、哺乳期妇女、过敏体质者等特殊人群更要注意，尽量不吃或少吃。
就常见的野菜和其具有的药性，程涛介绍道：
车前草 味甘，性寒。具有祛痰、镇咳、平喘等功效。食用过量可能引起抽搐。
蒲公英 性味甘，微苦，寒。归肝、胃经。有利尿、缓泻、退黄疸、利胆等功效。治热毒、痈肿、疮疡、内痈、目赤肿痛、湿热、黄疸、小便淋沥涩痛、疔疮肿毒、乳痈、瘰疬、牙痛、咽痛、肺痈、肠痈、热淋涩痛。
鱼腥草 味辛，性寒凉。能清热解毒、排痛消肿疗疮、利尿除湿、健胃消食。治热毒、湿邪、疾热为患的肺痈、疮疡肿毒、痔疮便血、脾胃积热等。蒲公英、鱼腥草食用过量可能引起胃痛。
马齿苋 酸，寒。清热解毒、凉血止血。用于热痢脓血、热淋、带下病、痈肿恶疮、丹毒。马齿苋食用过量可能出现低血糖症状。
苍耳子 祛风湿中药，主治发散风寒、通鼻窍、祛风湿、止痛。此外，苍耳草或全草亦可药用，但苍耳为有毒植物，以果实为最毒，食用须严格遵照医嘱。本报融媒体记者 鲁超
图为：虞城县利民镇乔庄村村民在田间地头挖荠菜。本报融媒体记者 邢栋 摄
现在超市和菜市场已可见到不少野菜的身影，但如果有机会亲自去野外动手挖野菜，那才是春天吃野菜的最高境界。
于是，在一些荒草地，就能不时看到有挖野菜的人们。而更多的市民，则选择在菜市场、超市里购买野菜。
但是，也有一些市民，对于野菜认知不足，甚至难以分辨清楚哪些野菜适合自身体质。就此，记者采访了商丘市中医院消化内科副主任医师程涛，他表示，食用野菜，还应该注意其具有的药性，并结合自身的体质来合理选用。
野菜非常受青睐
3月27日，记者在商丘古城附近看到，有一些市民在荒地寻觅野菜。
“对于野菜，了解不太多，只知道常见的荠菜、马蜂菜。”带着孩子一边游玩，一边挖野菜的市民马涛告诉记者，看到周末气温回升，就带着孩子到商丘古城周边游玩，而“趁机”挖些野菜，也是不错的选择，“孩子自己跑着玩就可以了，大人挖点野菜可以回家蒸着吃”。
家住宜兴路的苏品说，对于老年人来说，现在喜欢吃野菜，有多方面的原因。“平时啥菜都不缺，吃点野菜主要是换个口味。另外，也是感觉到野菜是在野外自然生长，没有施用化肥，也不会喷洒农药，比蔬菜更加健康。”苏品说，但居住在市中心区域，想吃野菜时，也基本上都是去菜市场或者超市里购买。“价格也不贵，也不用自己跑很远去找着挖。”他说，野菜和蔬菜不一样，在做的时候，基本上都是蒸，然后用蒜汁和少许的香油、食盐拌一下，就可以吃了。这样的饮食，对于老年人来说，做到了少油、低盐，对身体健康更有益。
在株洲路一家经营野菜的饭店，记者看到前来购买菜馍和蒸菜的市民络绎不绝。“现在的榆钱是最新鲜的，榆钱菜馍吃起来很香甜。”有顾客表示，春天，许多野菜刚长出来，自己懒得去买来做，直接买饭店里的成品，吃起来也很不错。饭店老板袁喜素表示，比如榆钱、槐花等，只有在春季才是新鲜的，非常受顾客的喜爱。
生长环境很重要
对于一些市民喜欢在周末走到田间地头，或者是在公园绿地中寻找野菜的情况，程涛也提出了建议。他说，野菜广泛生长在自然环境中，有的本身就是药用植物，如蒲公英、鱼腥草、马齿苋等；有的和有毒植物很相像，如野胡萝卜、野芹菜、苍耳子、曲菜娘子、野生地、曼陀罗、毛茛、天南星、夹竹桃、乌头、苠麻等，这些就很容易被人误采误食。所以，遇到不认识的野菜最好不要乱采，更不要轻信民间流传或网上没有科学依据的识别方法。
此外，程涛还提醒市民，如果在化工厂、垃圾填埋场、污水沟、公路等周边区域，即使看到野菜生长得很茂盛，也要打消采摘的念头，因为这里的野菜可能存在污染。“公园里的除草剂、农药残留可能还能够通过清洗等手段去除，而在公路边或者化工厂旁生长的野菜，可能面临的则是看不见的污染。”程涛说，化工厂排放的废水，汽车排放的废气等污染物会沉降到附近的土壤里，长时间的累积下，会造成土壤重金属污染。
“建议市民到正规超市或菜市场选购新鲜野菜，并保留购物凭证。”程涛说，许多公园、绿地和小区为控制观赏性植物的虫害或清除其周边野草，会定期喷洒除草剂、杀虫剂等，市民很难辨别自己采摘的野菜是否浸润过这些有害物质。而对于一些畅销的野菜，正规超市销售的也可能是农户专业种植的，“虽然野菜的食用方法有不少，但是一定要多次清洗，有的还需要经过浸泡、焯水等处理，煮（蒸）熟透后才可食用”。
食用野菜有讲究
在采访中记者发现，有些市民认为野菜更加绿色和健康，甚至将野菜作为主菜、主食来吃。“平时吃的鸡鸭鱼肉太多了，尤其是春节的时候。”市民谭先生说，自己平时就喜欢吃些蒸菜、菜馍，每到春季，甚至将其他的蔬菜和肉类都用野菜代替,“多吃野菜，就不容易得‘三高’了！”
关于吃野菜时的一些注意事项，程涛表示，很多野菜，在中医看来，可能就是中药材，并且具有不同的药性。“比如蒲公英具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效。”程涛说，大多数野菜性凉，特别是苦味野菜，最易伤脾胃，所以在吃的时候要“量体”而食，还要注意不要把野菜当成主食，要注意食用的频率和量。对于老年人、婴幼儿、孕产妇、哺乳期妇女、过敏体质者等特殊人群更要注意，尽量不吃或少吃。
就常见的野菜和其具有的药性，程涛介绍道：
车前草 味甘，性寒。具有祛痰、镇咳、平喘等功效。食用过量可能引起抽搐。
蒲公英 性味甘，微苦，寒。归肝、胃经。有利尿、缓泻、退黄疸、利胆等功效。治热毒、痈肿、疮疡、内痈、目赤肿痛、湿热、黄疸、小便淋沥涩痛、疔疮肿毒、乳痈、瘰疬、牙痛、咽痛、肺痈、肠痈、热淋涩痛。
鱼腥草 味辛，性寒凉。能清热解毒、排痛消肿疗疮、利尿除湿、健胃消食。治热毒、湿邪、疾热为患的肺痈、疮疡肿毒、痔疮便血、脾胃积热等。蒲公英、鱼腥草食用过量可能引起胃痛。
马齿苋 酸，寒。清热解毒、凉血止血。用于热痢脓血、热淋、带下病、痈肿恶疮、丹毒。马齿苋食用过量可能出现低血糖症状。
苍耳子 祛风湿中药，主治发散风寒、通鼻窍、祛风湿、止痛。此外，苍耳草或全草亦可药用，但苍耳为有毒植物，以果实为最毒，食用须严格遵照医嘱。本报融媒体记者 鲁超
图为：虞城县利民镇乔庄村村民在田间地头挖荠菜。本报融媒体记者 邢栋 摄
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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