❗總控制不住想吃垃圾食物❗
Joyce 媽咪也會有這樣的感覺耶!
剛剛讀一篇文章談到食物成癮(Food addiction)
以前只是單純的覺得就是愛吃呀！
沒想到所謂的食物成癮
就是對於吃東西相當執著
對垃圾食物上癮的程度
這使大腦會產生一些神經傳導物質
如多巴胺(Dopamine)它能讓人感到快樂
刺激大腦裡的獎勵回饋機制~讓人愉悅~
但是又很快地想要吃東西的慾望
而造成食物成癮的食物如下
高糖分、高脂肪、高鹽分
小麥製品
洋芋片、炸物、糖果、巧克力、餅乾、麵包、冰淇淋
妳們有以下的症狀嗎？
1. 即便已經吃飽了，還是渴望吃自己喜愛的食物。
2. 開始吃想要的東西後，常不自覺地吃得比預想的還多。
3. 吃喜歡的東西會吃到太撐。
4. 吃完東西後覺得有罪惡感，但不久後又開始吃了。
5. 找藉口吃喜歡的東西，即使沒有絕對必要去吃。
6. 嘗試不要吃過量，但總是再犯。
7. 對於什麼時候、什麼地方、吃了多少，沒什麼印象。
8. 為了抒發情緒而吃東西。
9. 私下獨自吃東西，避免被人注意到。
10. 吃到身體已經不舒服的程度。
救命啊~Joyce 媽咪就有其中4️⃣項
Joyce 媽咪也會有這樣的感覺耶!
剛剛讀一篇文章談到食物成癮(Food addiction)
以前只是單純的覺得就是愛吃呀！
沒想到所謂的食物成癮
就是對於吃東西相當執著
對垃圾食物上癮的程度
這使大腦會產生一些神經傳導物質
如多巴胺(Dopamine)它能讓人感到快樂
刺激大腦裡的獎勵回饋機制~讓人愉悅~
但是又很快地想要吃東西的慾望
而造成食物成癮的食物如下
高糖分、高脂肪、高鹽分
小麥製品
洋芋片、炸物、糖果、巧克力、餅乾、麵包、冰淇淋
妳們有以下的症狀嗎？
1. 即便已經吃飽了，還是渴望吃自己喜愛的食物。
2. 開始吃想要的東西後，常不自覺地吃得比預想的還多。
3. 吃喜歡的東西會吃到太撐。
4. 吃完東西後覺得有罪惡感，但不久後又開始吃了。
5. 找藉口吃喜歡的東西，即使沒有絕對必要去吃。
6. 嘗試不要吃過量，但總是再犯。
7. 對於什麼時候、什麼地方、吃了多少，沒什麼印象。
8. 為了抒發情緒而吃東西。
9. 私下獨自吃東西，避免被人注意到。
10. 吃到身體已經不舒服的程度。
救命啊~Joyce 媽咪就有其中4️⃣項
【食材丨从国粹到网红，咸蛋黄都做了些什么？】筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。不用表明真身，我们就知道这说的是咸鸭蛋。
从小，我们就被“带货博主”汪曾祺无意间灌输了“咸蛋黄网红定律”。他把咸鸭蛋吹得天花乱坠，并且首次在咸蛋黄面前认同了他不喜欢的袁枚，认为他说的咸鸭蛋吃法正确。这就像两个老死不相往来的人，因为追随同一个爱豆而一见倾心，达到了前所未有的统一。
于是，全国人民也对咸鸭蛋表达了宇宙大同的和谐，所有和它有关的食物都能大卖特卖。2007年上海的咸蛋黄青团、2013年武汉的咸蛋黄小龙虾、2015年新加坡的咸蛋黄鱼皮，再到今夏的咸蛋黄雪糕……但凡沾了咸蛋黄口味的边儿，定能一举成为当季食物界黑马。
然而在大叹咸蛋黄的醇美之余，我竟对它产生了一丝莫名的恐惧。咸蛋黄近年来热度不断，这会不会是一次蓄谋已久的市场行为？还是因为某些难言之隐，才禁锢了它长久以来深不可测的潜力？
回答这个问题，可能得从咸蛋黄首次被大量用作食材的历史——蛋黄莲蓉月饼聊起。
莲蓉月饼的历史起于1889年开业的广州老字号莲香楼。
莲香楼制饼用料工艺都极为考究，莲蓉月饼一经推出就深受市民欢迎。加之做莲蓉的莲子有“连子”之意，咸蛋黄更添一层“富贵”祝福，就这样，蛋黄莲蓉月饼霎时间成为了当时广州城内婚嫁伴手礼的高配之选。
说起来月饼里面的咸蛋黄，无论是单黄、双黄、三黄、乃至四黄，都只是莲蓉月饼发展过程中衍生出来的分支，历史不过数十年之久。
清代的时候火腿粽子已经出现，但不见各地风俗志有关于“蛋黄粽”的记述，所以将咸蛋黄包进火腿粽子的历史自然不会太久。
2007年，上海王家沙的“蛋黄豆沙青团”一经推出就广受当地民众追捧，几年之后，杏花楼“蛋黄肉松青团”的问世标志着节庆性质的中式糕点已经彻底进入了“咸蛋黄时代”。
当年主理莲香楼的陈师傅为了保证莲香月饼的蛋黄质量，认为腌制咸蛋一定要“够身”（咸度与时间均足）。要达到“够身”，咸蛋黄必须符合“过仙”这个指标，即打开一只咸鸭蛋放进装着水的玻璃杯，其蛋黄会被蛋白带得浮起，并可把轻轻放下去的铜仙（硬辅币）不沾蛋黄地拉过去。
彼时的咸蛋黄制作工艺尚停留在整蛋腌制的水平，而且出品并不稳定。要想做出一枚好的咸蛋黄月饼，不仅需要运气，还需要大量的人力、物力。
常见的整蛋腌制方式有三种：草木灰法、盐泥涂布法和浸渍法。
三种方式的区别只在于鸭蛋外部介质的不同，主要的原理却是一致的：利用蛋壳膜的半透膜属性，在渗透压的作用下将外界的盐分和蛋内的水分置换。随着蛋内水分的流失，液体也就逐渐转化为固体，实现“反沙”的口感。
但是这样的做法同样存在问题：一来是咸蛋白的处理，腌制后的蛋清含有高浓度的钠离子，直接食用不健康，也很难再作为食材加以利用，且咸蛋清如果不经处理直接丢弃，不仅会造成资源的浪费，还会污染环境。二来传统腌制法的生产周期较长，一般夏天需要20天左右，冬天则需要30天左右，又多为人工操作，劳动强度非常大。
这两个问题在很长一段时间内制约了许多咸蛋加工企业的发展。虽然有人尝试单独用蛋黄进行腌制，但是当时对于咸蛋黄的需求除了少数地方传统菜色之外，主要是用于制作蛋黄月饼、蛋黄酥等。而此类需求之下，保持蛋黄的完整形态仍是必要条件，如此看来，有蛋清加以缓冲保护的整蛋腌制工艺依然是当时最靠谱的方法。就这样，咸蛋黄的“网红化”进程遇到了瓶颈。
直到上世纪90年代，上海乍浦路、黄河路等美食街兴起，吸引了很多粤菜厨师，于是本地厨师和粤菜厨师互相取长，创新出了像咸蛋黄冬瓜这样的海派菜，俗称“模子菜”。从那时候起，咸蛋黄菜系开始在全国普及。
也就是从那时候起，大众对咸蛋黄的需求已经和“完整性”无关，追求的仅是能包覆在菜品上的反沙口感和浓郁味道。因为需求的改变，腌蛋技艺彻底打开了一扇新的大门——蛋黄腌制技术。
单独腌制咸蛋黄的过程并非一帆风顺，最开始的盐窝法最为粗暴，直接在湿盐堆上挖坑，放入鸭蛋黄，上面再撒上一层盐，把蛋黄死死地封在里面，时间为2-100小时不等，取出蛋黄之后把上面的浮盐去掉就可以直接用于烹饪。
这样的做法看似是整蛋腌制的取巧版本，少了一个蛋清传递盐分的过程，自然省了不少时间，但是在掩埋的过程中，盐粒的粗糙表面非常容易破坏蛋黄膜，蛋黄渗入盐里，造成的浪费相当大。
可不管怎么说，盐窝法都是中国人对腌制工艺的一次挑战，虽不完美，但终究是找到了改良的方向。好在此时的食品工业水平已经能支持更多的大胆尝试：半透膜法、冷/热变性法和模具定型干腌法应运而生。
配合三种腌制方法诞生的工业产品叫“腌制剂”，主要的作用是助凝。比起传统用食盐析出水分助凝的方式，腌制剂能起到替代作用，使蛋黄更快进入半固体状态，在保证效率的同时也解决了咸蛋黄过咸的问题。
这样三种做法成型的蛋黄虽然并非完整的球形，但是因为盐分可控，腌制的时间和温度也不会受到蛋清的干扰，所以能更稳定地形成反沙口感和咸度，更适合被用于咸蛋黄菜系的菜品烹调之中。
就这样，咸蛋黄在经历了一千多年的等待之后，终于迎来了属于它的破茧成蝶。而分离出的新鲜蛋白也可以被用于烹饪其他菜肴和制作药品，终于不用再作为蛋黄的陪衬遭人嫌弃。
很多时候，人类对于金黄色的食物没有抵抗力。想想金灿灿的芒果，黄澄澄鸡油菌、火候刚好的鸭皮……在生物发展的进程中，黄色的食物往往象征着丰收、成熟、饱满，这种巴普洛夫式的条件反射早就融入了我们的基因。
咸蛋黄的火爆并非偶然。大多数时候，菜色的发展依赖于科技的进步，但是新科技的研发也同样需要参考市场价值。当一切条件业已成型，餐桌也就迎来了最好的季节——咸蛋黄就是其中一个例证。
来源： Food&Wine
从小，我们就被“带货博主”汪曾祺无意间灌输了“咸蛋黄网红定律”。他把咸鸭蛋吹得天花乱坠，并且首次在咸蛋黄面前认同了他不喜欢的袁枚，认为他说的咸鸭蛋吃法正确。这就像两个老死不相往来的人，因为追随同一个爱豆而一见倾心，达到了前所未有的统一。
于是，全国人民也对咸鸭蛋表达了宇宙大同的和谐，所有和它有关的食物都能大卖特卖。2007年上海的咸蛋黄青团、2013年武汉的咸蛋黄小龙虾、2015年新加坡的咸蛋黄鱼皮，再到今夏的咸蛋黄雪糕……但凡沾了咸蛋黄口味的边儿，定能一举成为当季食物界黑马。
然而在大叹咸蛋黄的醇美之余，我竟对它产生了一丝莫名的恐惧。咸蛋黄近年来热度不断，这会不会是一次蓄谋已久的市场行为？还是因为某些难言之隐，才禁锢了它长久以来深不可测的潜力？
回答这个问题，可能得从咸蛋黄首次被大量用作食材的历史——蛋黄莲蓉月饼聊起。
莲蓉月饼的历史起于1889年开业的广州老字号莲香楼。
莲香楼制饼用料工艺都极为考究，莲蓉月饼一经推出就深受市民欢迎。加之做莲蓉的莲子有“连子”之意，咸蛋黄更添一层“富贵”祝福，就这样，蛋黄莲蓉月饼霎时间成为了当时广州城内婚嫁伴手礼的高配之选。
说起来月饼里面的咸蛋黄，无论是单黄、双黄、三黄、乃至四黄，都只是莲蓉月饼发展过程中衍生出来的分支，历史不过数十年之久。
清代的时候火腿粽子已经出现，但不见各地风俗志有关于“蛋黄粽”的记述，所以将咸蛋黄包进火腿粽子的历史自然不会太久。
2007年，上海王家沙的“蛋黄豆沙青团”一经推出就广受当地民众追捧，几年之后，杏花楼“蛋黄肉松青团”的问世标志着节庆性质的中式糕点已经彻底进入了“咸蛋黄时代”。
当年主理莲香楼的陈师傅为了保证莲香月饼的蛋黄质量，认为腌制咸蛋一定要“够身”（咸度与时间均足）。要达到“够身”，咸蛋黄必须符合“过仙”这个指标，即打开一只咸鸭蛋放进装着水的玻璃杯，其蛋黄会被蛋白带得浮起，并可把轻轻放下去的铜仙（硬辅币）不沾蛋黄地拉过去。
彼时的咸蛋黄制作工艺尚停留在整蛋腌制的水平，而且出品并不稳定。要想做出一枚好的咸蛋黄月饼，不仅需要运气，还需要大量的人力、物力。
常见的整蛋腌制方式有三种：草木灰法、盐泥涂布法和浸渍法。
三种方式的区别只在于鸭蛋外部介质的不同，主要的原理却是一致的：利用蛋壳膜的半透膜属性，在渗透压的作用下将外界的盐分和蛋内的水分置换。随着蛋内水分的流失，液体也就逐渐转化为固体，实现“反沙”的口感。
但是这样的做法同样存在问题：一来是咸蛋白的处理，腌制后的蛋清含有高浓度的钠离子，直接食用不健康，也很难再作为食材加以利用，且咸蛋清如果不经处理直接丢弃，不仅会造成资源的浪费，还会污染环境。二来传统腌制法的生产周期较长，一般夏天需要20天左右，冬天则需要30天左右，又多为人工操作，劳动强度非常大。
这两个问题在很长一段时间内制约了许多咸蛋加工企业的发展。虽然有人尝试单独用蛋黄进行腌制，但是当时对于咸蛋黄的需求除了少数地方传统菜色之外，主要是用于制作蛋黄月饼、蛋黄酥等。而此类需求之下，保持蛋黄的完整形态仍是必要条件，如此看来，有蛋清加以缓冲保护的整蛋腌制工艺依然是当时最靠谱的方法。就这样，咸蛋黄的“网红化”进程遇到了瓶颈。
直到上世纪90年代，上海乍浦路、黄河路等美食街兴起，吸引了很多粤菜厨师，于是本地厨师和粤菜厨师互相取长，创新出了像咸蛋黄冬瓜这样的海派菜，俗称“模子菜”。从那时候起，咸蛋黄菜系开始在全国普及。
也就是从那时候起，大众对咸蛋黄的需求已经和“完整性”无关，追求的仅是能包覆在菜品上的反沙口感和浓郁味道。因为需求的改变，腌蛋技艺彻底打开了一扇新的大门——蛋黄腌制技术。
单独腌制咸蛋黄的过程并非一帆风顺，最开始的盐窝法最为粗暴，直接在湿盐堆上挖坑，放入鸭蛋黄，上面再撒上一层盐，把蛋黄死死地封在里面，时间为2-100小时不等，取出蛋黄之后把上面的浮盐去掉就可以直接用于烹饪。
这样的做法看似是整蛋腌制的取巧版本，少了一个蛋清传递盐分的过程，自然省了不少时间，但是在掩埋的过程中，盐粒的粗糙表面非常容易破坏蛋黄膜，蛋黄渗入盐里，造成的浪费相当大。
可不管怎么说，盐窝法都是中国人对腌制工艺的一次挑战，虽不完美，但终究是找到了改良的方向。好在此时的食品工业水平已经能支持更多的大胆尝试：半透膜法、冷/热变性法和模具定型干腌法应运而生。
配合三种腌制方法诞生的工业产品叫“腌制剂”，主要的作用是助凝。比起传统用食盐析出水分助凝的方式，腌制剂能起到替代作用，使蛋黄更快进入半固体状态，在保证效率的同时也解决了咸蛋黄过咸的问题。
这样三种做法成型的蛋黄虽然并非完整的球形，但是因为盐分可控，腌制的时间和温度也不会受到蛋清的干扰，所以能更稳定地形成反沙口感和咸度，更适合被用于咸蛋黄菜系的菜品烹调之中。
就这样，咸蛋黄在经历了一千多年的等待之后，终于迎来了属于它的破茧成蝶。而分离出的新鲜蛋白也可以被用于烹饪其他菜肴和制作药品，终于不用再作为蛋黄的陪衬遭人嫌弃。
很多时候，人类对于金黄色的食物没有抵抗力。想想金灿灿的芒果，黄澄澄鸡油菌、火候刚好的鸭皮……在生物发展的进程中，黄色的食物往往象征着丰收、成熟、饱满，这种巴普洛夫式的条件反射早就融入了我们的基因。
咸蛋黄的火爆并非偶然。大多数时候，菜色的发展依赖于科技的进步，但是新科技的研发也同样需要参考市场价值。当一切条件业已成型，餐桌也就迎来了最好的季节——咸蛋黄就是其中一个例证。
来源： Food&Wine
【南方甜北方咸，只有油条能让大家达成一致】“鲁迅先生的原稿，在拉都路一家炸油条的那里用着包油条，我得到了一张，是译《死魂灵》的原稿，写信告诉了鲁迅先生，鲁迅先生不以为稀奇。”萧红在《回忆鲁迅先生》里这样写道。
沪上的清早，从弄堂里盥洗的声音开始，伴随着大饼油条店里飘出的油香达到高潮。1935年，住在上海拉都路351号的萧红和萧军夫妇，像往常一样下楼买早餐，看到《死魂灵》的译稿，包在油条外面，心情该很复杂。
不知道当年萧红和萧军最后有没有吃下那根油条，但在上海，无论是清早起来买菜的姆妈，还是吃倦了西餐的老克勒，都要围着早餐店里的“四大金刚”打转。
大饼、粢饭、豆浆、油条，这里面的核心人物当属油条。小臂长甚至小臂粗，金灿灿、直愣愣地立在铁线筐里，那种泛着油光的傻劲儿，让人眼馋。
蘸着酱油，成了泡饭的小菜；掰成一段段，泡进甜豆浆，慢慢回软；厚厚的糯米裹着，粢饭团变成了软糯与酥脆的结合体。上海人对于油条的爱浑然一体，不会有粢饭团还是粢饭糕之争，也不会因为嗜甜还是嗜咸闹得不欢而散。
不光是上海，全国人民都共享着这份热爱。
天津的煎饼摊旁总有油条铺。鸡蛋绿豆面薄饼，要配上旁边现炸的馃子（油条）才最对路。
老广早起去饮茶，桌上总能看到炸两的身影。把油条一分为二，整条包进肠粉里，切成小块，淋上豉油，略洒葱花，内脆外滑，和生滚粥是绝配。
连汪曾祺这位贪吃并且吃的天马行空的食客，也没有放过油条：“塞肉回锅油条，这是我的发明，可以申请专利。油条切成寸半长的小段，用手指将内层掏出空隙，塞入肉茸、葱花、榨菜末，下油锅重炸。油条有矾，较之春卷尤有风味。回锅油条极酥脆，嚼之真可声动十里人。”
试想，这个世界上如果不曾出现过油条，不知要徒增多少黯然神伤之人。
“经油一炸，两根面条相缠相粘，合二为一”，在相信历史必然论的人眼中，油条的出现，不是一次偶得。早在北魏，便有油炸面食的相关记载。2000多年前《齐民要术》里“饼法”一章中记录下了人们在寒食节的食物——寒具。寒具又叫环饼，面团里加糖水，用牛羊的脂膏烹炸，极为美脆。这种油炸食品便是今天馓子的前身。
关于油条的正式登场，目前流传度最广的是我们小时候都听过的南宋民间故事——精忠报国的岳飞、奸佞狡诈的秦桧、义愤填膺的百姓、以形比形的油炸桧。诸如此类的传说，无疑赋予了油条特定的文化内涵，更促使它成为人人津津乐道的一份吃食。
民间故事的真实性已经无从考证。至少从客观条件上来看，“麻油”，也就是芝麻油，在唐宋以后已经成为极其普遍的烹任素油，这为油炸面食奠定了非常重要的原料基础。
再后来，油条的势力范围伴随着几次人口往来与都城迁移不断的扩大。到了清朝咸丰年间，油条已经成为南北各省人民共同的嗜好。有的地方叫它馃子，有的地方叫它油馍，还有的地方叫它油炸鬼一一对应下来，便是今天的天津、河南和广东地区。只不过到了今天，油条解的不再是心头之恨，而是口舌之欢。
蓬松加酥脆带来的魅力，无人可以抵挡。尤其当人身在异乡，偶遇油条的兴奋，在中超买到老干妈的心情也不能比拟。
在马来西亚，油条摇身一变，成为肉骨茶的好伴侣；它还会被放在红茶或者咖啡旁侧，组成具有东南亚风情的早餐搭配。新加坡、马来西亚、印度尼西亚都能找到油条的忠实拥簇，这要感谢当年漂洋过海的华人，那“一盅两件”的乡情，在陌生的土壤里扎根。
之前朋友去西班牙出差，被橄榄油浸的头晕目眩，发短信求救：“快，告诉我明天该吃啥？现在看见Tapas（塔帕斯）和Paella（西班牙海鲜饭）的字母组合已经开始出冷汗了。”
我一边在心里暗搓搓替他的中国胃感到惋惜，一边郑重其事在屏幕里敲下几个字母：Churros（西班牙炸油条）！大概13个小时之后，也就是马德里时间的早晨，一条新消息弹出来：“西班牙人太会吃了！把Espresso（意式浓缩咖啡）换成豆浆就完美了。”
Churros是西班牙人的炸油条。小麦粉、水、再加上一点盐，在花型嘴里挤压成带棱的条状，油炸，蘸糖，齐活儿，没什么神秘可言。相比之下，关于Churros的由来，就显得扑朔迷离。一种说法是Churros诞生于西班牙游牧牧民之手。牧民们随水草而居，耕地缺乏，没法像平原的人们一样幸福地坐在家里慢慢等待面包的出炉。一种面包的替代品应运而生。随做随用的面团，只要在烧热的锅上煎炸便能立即果腹。
虽然没什么关于此种说辞的书面记载，但伊比利亚半岛的确存在一种叫“Navajo-Churro”的羊，仔细看的话，油炸Churros的外形和动物Churro的羊角还十分相似。
还有另外一个版本，听起来很像 “马可波罗把面条带回了意大利（意大利面源自中国的说法后被证实有误）”的故事。大航海时代，也就是中国的明代，葡萄牙来往亚洲的船只密集，辣椒、番茄、土豆这些原产于美洲的食物在这一时期纷纷进入中国。与之相对的，葡萄牙水手也把土生土长的中国食物带回了故乡，油条可能便是其中之一。
从葡萄牙再流转到西班牙，就简单得多。十五到十六世纪，出海的西班牙或者葡萄牙船只，通常都会在里斯本停泊补给，葡萄牙人能带回来的东西，西班牙人必然要分一杯羹。
几百年后的今天，当人们用裹满砂糖的Churros蘸着热巧克力，或者把Churros当成勺子去剜下冰淇淋尖儿的时候，它是高山牧民的果腹之物还是葡萄牙水手的“东学西渐”，谁在意呢。
对了，关于油条包原稿那件事，鲁迅后来回了信：“我的原稿的境遇，许知道了似乎有点悲哀，我是满足的，居然还可以包油条，可见还有一些用处。我自己是在擦桌子的，因为我用的是中国纸，北洋纸能吸水。”不管得不得志，大家对油炸碳水的热爱都没变过呐。
来源： Food&Wine
沪上的清早，从弄堂里盥洗的声音开始，伴随着大饼油条店里飘出的油香达到高潮。1935年，住在上海拉都路351号的萧红和萧军夫妇，像往常一样下楼买早餐，看到《死魂灵》的译稿，包在油条外面，心情该很复杂。
不知道当年萧红和萧军最后有没有吃下那根油条，但在上海，无论是清早起来买菜的姆妈，还是吃倦了西餐的老克勒，都要围着早餐店里的“四大金刚”打转。
大饼、粢饭、豆浆、油条，这里面的核心人物当属油条。小臂长甚至小臂粗，金灿灿、直愣愣地立在铁线筐里，那种泛着油光的傻劲儿，让人眼馋。
蘸着酱油，成了泡饭的小菜；掰成一段段，泡进甜豆浆，慢慢回软；厚厚的糯米裹着，粢饭团变成了软糯与酥脆的结合体。上海人对于油条的爱浑然一体，不会有粢饭团还是粢饭糕之争，也不会因为嗜甜还是嗜咸闹得不欢而散。
不光是上海，全国人民都共享着这份热爱。
天津的煎饼摊旁总有油条铺。鸡蛋绿豆面薄饼，要配上旁边现炸的馃子（油条）才最对路。
老广早起去饮茶，桌上总能看到炸两的身影。把油条一分为二，整条包进肠粉里，切成小块，淋上豉油，略洒葱花，内脆外滑，和生滚粥是绝配。
连汪曾祺这位贪吃并且吃的天马行空的食客，也没有放过油条：“塞肉回锅油条，这是我的发明，可以申请专利。油条切成寸半长的小段，用手指将内层掏出空隙，塞入肉茸、葱花、榨菜末，下油锅重炸。油条有矾，较之春卷尤有风味。回锅油条极酥脆，嚼之真可声动十里人。”
试想，这个世界上如果不曾出现过油条，不知要徒增多少黯然神伤之人。
“经油一炸，两根面条相缠相粘，合二为一”，在相信历史必然论的人眼中，油条的出现，不是一次偶得。早在北魏，便有油炸面食的相关记载。2000多年前《齐民要术》里“饼法”一章中记录下了人们在寒食节的食物——寒具。寒具又叫环饼，面团里加糖水，用牛羊的脂膏烹炸，极为美脆。这种油炸食品便是今天馓子的前身。
关于油条的正式登场，目前流传度最广的是我们小时候都听过的南宋民间故事——精忠报国的岳飞、奸佞狡诈的秦桧、义愤填膺的百姓、以形比形的油炸桧。诸如此类的传说，无疑赋予了油条特定的文化内涵，更促使它成为人人津津乐道的一份吃食。
民间故事的真实性已经无从考证。至少从客观条件上来看，“麻油”，也就是芝麻油，在唐宋以后已经成为极其普遍的烹任素油，这为油炸面食奠定了非常重要的原料基础。
再后来，油条的势力范围伴随着几次人口往来与都城迁移不断的扩大。到了清朝咸丰年间，油条已经成为南北各省人民共同的嗜好。有的地方叫它馃子，有的地方叫它油馍，还有的地方叫它油炸鬼一一对应下来，便是今天的天津、河南和广东地区。只不过到了今天，油条解的不再是心头之恨，而是口舌之欢。
蓬松加酥脆带来的魅力，无人可以抵挡。尤其当人身在异乡，偶遇油条的兴奋，在中超买到老干妈的心情也不能比拟。
在马来西亚，油条摇身一变，成为肉骨茶的好伴侣；它还会被放在红茶或者咖啡旁侧，组成具有东南亚风情的早餐搭配。新加坡、马来西亚、印度尼西亚都能找到油条的忠实拥簇，这要感谢当年漂洋过海的华人，那“一盅两件”的乡情，在陌生的土壤里扎根。
之前朋友去西班牙出差，被橄榄油浸的头晕目眩，发短信求救：“快，告诉我明天该吃啥？现在看见Tapas（塔帕斯）和Paella（西班牙海鲜饭）的字母组合已经开始出冷汗了。”
我一边在心里暗搓搓替他的中国胃感到惋惜，一边郑重其事在屏幕里敲下几个字母：Churros（西班牙炸油条）！大概13个小时之后，也就是马德里时间的早晨，一条新消息弹出来：“西班牙人太会吃了！把Espresso（意式浓缩咖啡）换成豆浆就完美了。”
Churros是西班牙人的炸油条。小麦粉、水、再加上一点盐，在花型嘴里挤压成带棱的条状，油炸，蘸糖，齐活儿，没什么神秘可言。相比之下，关于Churros的由来，就显得扑朔迷离。一种说法是Churros诞生于西班牙游牧牧民之手。牧民们随水草而居，耕地缺乏，没法像平原的人们一样幸福地坐在家里慢慢等待面包的出炉。一种面包的替代品应运而生。随做随用的面团，只要在烧热的锅上煎炸便能立即果腹。
虽然没什么关于此种说辞的书面记载，但伊比利亚半岛的确存在一种叫“Navajo-Churro”的羊，仔细看的话，油炸Churros的外形和动物Churro的羊角还十分相似。
还有另外一个版本，听起来很像 “马可波罗把面条带回了意大利（意大利面源自中国的说法后被证实有误）”的故事。大航海时代，也就是中国的明代，葡萄牙来往亚洲的船只密集，辣椒、番茄、土豆这些原产于美洲的食物在这一时期纷纷进入中国。与之相对的，葡萄牙水手也把土生土长的中国食物带回了故乡，油条可能便是其中之一。
从葡萄牙再流转到西班牙，就简单得多。十五到十六世纪，出海的西班牙或者葡萄牙船只，通常都会在里斯本停泊补给，葡萄牙人能带回来的东西，西班牙人必然要分一杯羹。
几百年后的今天，当人们用裹满砂糖的Churros蘸着热巧克力，或者把Churros当成勺子去剜下冰淇淋尖儿的时候，它是高山牧民的果腹之物还是葡萄牙水手的“东学西渐”，谁在意呢。
对了，关于油条包原稿那件事，鲁迅后来回了信：“我的原稿的境遇，许知道了似乎有点悲哀，我是满足的，居然还可以包油条，可见还有一些用处。我自己是在擦桌子的，因为我用的是中国纸，北洋纸能吸水。”不管得不得志，大家对油炸碳水的热爱都没变过呐。
来源： Food&Wine
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