【关于过敏，你要了解的那些事】一吃海鲜就腹泻？经常鼻子发痒，还流清鼻涕？很可能过敏啦！数据显示，在中国有2亿多人患过敏性疾病，严重的过敏症状会导致死亡。小小的过敏原绝不可忽视，它可能潜伏在书架、枕头、鱼缸…今天，世界过敏性疾病日。教你全方位抵抗过敏↓↓转给身边易过敏的TA！ 【by人民日报】【via 江苏新闻】
当兵三年的朋友回来了，翻出来上学时的照片，可能以后毕业了也会像他这样回忆里都是关于校园时光的美好，记着的都是那些一起共度几年青涩时光的同学。看着照片也都是模糊不清的人脸，就好像脑海中的那些模糊不清的记忆一样。有些人一直没有联系，有些人早都忘了，可是看到照片上的每一个人还都能想起来这个人是谁，有着怎样的回忆，即使已经想不起那些人的名字，可是那些一起生活过得经历却还是那么的清晰。六年多过去了，也成长了不少经历了更多，可是看到这张照片时，看到那些人时，突然间很多回忆都涌上来，突然很想拿着这张照片，和一个人在一间房里，讲着那些没有她的我的曾经。可能以后真的成家了，会有那么一天。只是那时候听我讲故事的人或许是我孩子，或许是我孩子他妈，或许那个时候已经没有现在的心情了。
古龙说：“一个人若想快醉，最好的法子就是用酒来下酒，用黄酒来下白干。”
这话从字面上可以理解为：混着喝酒容易醉。但还有一个潜在的逻辑：黄酒是用来“下”的，不是“被下”的。
就好像酱菜下稀饭、油条下米线、羊汤下馒头一样。“下”的主体，往往是滋味跳脱、气质轻灵，却又做不得主角的食物。
#黄酒[超话]# 当然也是。
No:1 壹
关于谁是中国国酒的争论，百年来从未停歇，但各类机构评选的四大、八大、十大中国名酒，都是清一色的白酒。其地位就像日本的清酒、德国的黑啤、法国的白兰地、英国的威士忌、俄国的伏特加一样不可动摇。
而真正原产于中国的黄酒，却一直像个影子似地跟在白酒背后。虽被打上了风雅文艺、中正平和的标签，但终究登不了大雅之堂。
就好像是常常被用来装点门面、或针砭时弊的中国旧文人，从没主导过历史的发展进程。
许多文章把黄酒的发源前推到两千年、甚至三千年前的中国。从何以解忧的杜康、到投醪劳师的勾践、到煮酒论英雄的曹孟德、到斗酒诗百篇的李白、再到把酒问青天的苏轼，通通归于黄酒的范畴。这其实是极不严谨的。
在西方的酒精饮料谱系中，黄酒的归类并不是“Yellow wine”，而是“Rice wine”（米酒）。泛指以酒曲为发酵媒介、以粮食酿造、未经蒸馏的酒类。和西藏青稞酒、日本清酒是近亲。
但在很长的历史时期里，非蒸馏的米酒有一个重大弊病：淀粉在糖化和发酵的双重作用下，会释放出大量悬浮颗粒，让酒水变得浑浊。事实上，唐宋以前的中国，并没有像样的黄酒，人们喝的都是“浊酒”。古诗里的“浊酒一杯家万里”、“一壶浊酒喜相逢”都是此物。
与浊酒相对的，自然就是清酒了。虽然传说早在西周，中国人就发明了压榨过滤法，但过滤技术的真正成熟，还是在唐宋之后。李白写的“金樽清酒斗十千，咸阳游侠多少年”可能不是夸张，而是初唐时代过滤技术成本高企，清酒不是一般人家喝得起的真实写照。
No:2 贰
一个值得注意的细节是，在与酒水过滤技术飞速进化的同一时代，还发生了另一件大事：以安培仲麻吕为代表的日本遣唐使来到了当时世界文明的中心——长安。
被遣唐使们带回日本的，除了茶道、花道、棋道之外，还有酒曲的制作技术、浊酒的酿制技术和清酒的过滤技术。
虽然同出一门，但因为民族性格的不同，日本酒从此走上了和中国酒完全不同的发展轨道：日本人把“轴”“死脑筋”，亦可解读为“工匠精神”的性格发挥到极致，通过不厌其烦的过滤，得到了清透的、绝无杂质的日本清酒。他们还发现了米粒外层蛋白质含量高，内层淀粉含量高，通过研磨，去掉米粒外层，只以米芯为原料，酿出了口味堪比水果酒的“大吟酿”。
而在中国，元代之后，阿拉伯人发明的蒸馏技术传入中原。白酒，这种酒精含量高、取得成本更低的“清酒”开始流行——是的，对于天性善于取巧的中国人来说，一遍遍地过滤，哪有蒸馏来得方便。
但中国文化又是保守且多元的。明清年间，白酒发明之初，中国人因酒精度太高，将其视为只有下层人才喝的“臭酒”。有身份的士大夫，坚持喝价格不菲的过滤清酒。到了清初，过滤酒已经出现了南北两大派系。
北酒以黍米为主要原料，京、冀、鲁、豫都有出产。河北的沧酒、易酒都属于典型的北派过滤酒，清初的文人笔记里还有“沧酒之著名，尚在绍酒之前”的说法。此外，山西的太原、璐州和临汾的襄陵，都出产上好的黄酒。
南酒则以糯米为主料，福建、江浙都有出产，尤以绍兴酒最为出名。因为糯米的蛋白质、淀粉含量都很高，在贮藏过程中，酒中的糖分与氨基酸形成美拉德反应，产生色素，赋予了酒水清亮的黄色。这是辛苦把米粒表皮研磨掉的日本人永远都酿不出来的颜色。
本质上，它和酱油的颜色是同一种东西。
这种颜色很难被过滤掉，也许是出于“差不多就好”的心理作祟，中国人把这种带着黄色的过滤酒保留传承了下来。
No:3 叁
清中期康乾盛世年间，全国交通大发展。南北酒不可避免地狭路碰撞。这一局的较量，带着黄色的南酒以绝对优势打败了北酒。其中原因未必是南酒口感超过北酒，而是一个重要的原因是：南酒运往北方，经历寒冷不会变味；而北酒运往南方，碰到酷暑则会变质。
所以，人们把南方那些时间长、颜色深、耐贮存的过滤酒称之为“绍兴老酒”。
为了金黄的色泽，酿酒师们还有意识地在制作过程中加入焦糖以上色。绍兴黄酒之名，由此益显。
到了清末，八旗子弟对口味甜美的绍兴酒有特殊的爱好，官府命令已有所谓“禁烧酒而不禁黄酒”的说法。民国时期，黄酒作为糯米酿造、焦糖着色的过滤酒的统称已基本确定下来。
这话从字面上可以理解为：混着喝酒容易醉。但还有一个潜在的逻辑：黄酒是用来“下”的，不是“被下”的。
就好像酱菜下稀饭、油条下米线、羊汤下馒头一样。“下”的主体，往往是滋味跳脱、气质轻灵，却又做不得主角的食物。
#黄酒[超话]# 当然也是。
No:1 壹
关于谁是中国国酒的争论，百年来从未停歇，但各类机构评选的四大、八大、十大中国名酒，都是清一色的白酒。其地位就像日本的清酒、德国的黑啤、法国的白兰地、英国的威士忌、俄国的伏特加一样不可动摇。
而真正原产于中国的黄酒，却一直像个影子似地跟在白酒背后。虽被打上了风雅文艺、中正平和的标签，但终究登不了大雅之堂。
就好像是常常被用来装点门面、或针砭时弊的中国旧文人，从没主导过历史的发展进程。
许多文章把黄酒的发源前推到两千年、甚至三千年前的中国。从何以解忧的杜康、到投醪劳师的勾践、到煮酒论英雄的曹孟德、到斗酒诗百篇的李白、再到把酒问青天的苏轼，通通归于黄酒的范畴。这其实是极不严谨的。
在西方的酒精饮料谱系中，黄酒的归类并不是“Yellow wine”，而是“Rice wine”（米酒）。泛指以酒曲为发酵媒介、以粮食酿造、未经蒸馏的酒类。和西藏青稞酒、日本清酒是近亲。
但在很长的历史时期里，非蒸馏的米酒有一个重大弊病：淀粉在糖化和发酵的双重作用下，会释放出大量悬浮颗粒，让酒水变得浑浊。事实上，唐宋以前的中国，并没有像样的黄酒，人们喝的都是“浊酒”。古诗里的“浊酒一杯家万里”、“一壶浊酒喜相逢”都是此物。
与浊酒相对的，自然就是清酒了。虽然传说早在西周，中国人就发明了压榨过滤法，但过滤技术的真正成熟，还是在唐宋之后。李白写的“金樽清酒斗十千，咸阳游侠多少年”可能不是夸张，而是初唐时代过滤技术成本高企，清酒不是一般人家喝得起的真实写照。
No:2 贰
一个值得注意的细节是，在与酒水过滤技术飞速进化的同一时代，还发生了另一件大事：以安培仲麻吕为代表的日本遣唐使来到了当时世界文明的中心——长安。
被遣唐使们带回日本的，除了茶道、花道、棋道之外，还有酒曲的制作技术、浊酒的酿制技术和清酒的过滤技术。
虽然同出一门，但因为民族性格的不同，日本酒从此走上了和中国酒完全不同的发展轨道：日本人把“轴”“死脑筋”，亦可解读为“工匠精神”的性格发挥到极致，通过不厌其烦的过滤，得到了清透的、绝无杂质的日本清酒。他们还发现了米粒外层蛋白质含量高，内层淀粉含量高，通过研磨，去掉米粒外层，只以米芯为原料，酿出了口味堪比水果酒的“大吟酿”。
而在中国，元代之后，阿拉伯人发明的蒸馏技术传入中原。白酒，这种酒精含量高、取得成本更低的“清酒”开始流行——是的，对于天性善于取巧的中国人来说，一遍遍地过滤，哪有蒸馏来得方便。
但中国文化又是保守且多元的。明清年间，白酒发明之初，中国人因酒精度太高，将其视为只有下层人才喝的“臭酒”。有身份的士大夫，坚持喝价格不菲的过滤清酒。到了清初，过滤酒已经出现了南北两大派系。
北酒以黍米为主要原料，京、冀、鲁、豫都有出产。河北的沧酒、易酒都属于典型的北派过滤酒，清初的文人笔记里还有“沧酒之著名，尚在绍酒之前”的说法。此外，山西的太原、璐州和临汾的襄陵，都出产上好的黄酒。
南酒则以糯米为主料，福建、江浙都有出产，尤以绍兴酒最为出名。因为糯米的蛋白质、淀粉含量都很高，在贮藏过程中，酒中的糖分与氨基酸形成美拉德反应，产生色素，赋予了酒水清亮的黄色。这是辛苦把米粒表皮研磨掉的日本人永远都酿不出来的颜色。
本质上，它和酱油的颜色是同一种东西。
这种颜色很难被过滤掉，也许是出于“差不多就好”的心理作祟，中国人把这种带着黄色的过滤酒保留传承了下来。
No:3 叁
清中期康乾盛世年间，全国交通大发展。南北酒不可避免地狭路碰撞。这一局的较量，带着黄色的南酒以绝对优势打败了北酒。其中原因未必是南酒口感超过北酒，而是一个重要的原因是：南酒运往北方，经历寒冷不会变味；而北酒运往南方，碰到酷暑则会变质。
所以，人们把南方那些时间长、颜色深、耐贮存的过滤酒称之为“绍兴老酒”。
为了金黄的色泽，酿酒师们还有意识地在制作过程中加入焦糖以上色。绍兴黄酒之名，由此益显。
到了清末，八旗子弟对口味甜美的绍兴酒有特殊的爱好，官府命令已有所谓“禁烧酒而不禁黄酒”的说法。民国时期，黄酒作为糯米酿造、焦糖着色的过滤酒的统称已基本确定下来。
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