【长岗镇：小镇偶寄】 去大洪山风景区，必须要经过一个生态小镇——长岗镇。因地处大洪山脚下及涢水发源地之始，带有独有的山的厚重和水的灵动。得天独厚，有山有水，有佛有灵，长岗镇被称为宜居小镇是否名副其实呢？这个春天，只身背包，来到这个小镇，一想到要住进风景如画的小镇里，心里就按捺不住小小的兴奋。
大洪山山脉静静将其环抱，一条从大洪山峰顶发源下来的涢水河贯穿小镇。是山和水，成就了这个小镇，这个春天，又将小镇的恬静和甘美再次托起。
每天早晨，顺河两岸，走走停停。开始是阳光，后来是雨水。垂柳底下漫步何其美好！它们轻柔拂过，就像耳语，是暖茸茸的痒。间或便有几株开得喜庆的红叶碧桃，花色艳丽而繁复，点缀在仿佛绿云笼罩的杨柳间，这柳暗花明的世界，让人疑心误入桃源。
树下的石几石墩安稳而踏实，可以小坐，可以清谈，可以闲看流水，奔流不息，坐听水声，潺潺淙淙，几朵闲云，朝飞暮卷。
随便越过一座木桥，就到了对岸，迎春花的藤萝轻垂到水中，黄花与红叶碧桃红艳的倒影交叠，漾漾荡荡，潾潾颤颤，花儿们看不清自己的丽容，不怨水，不怨风，波心已将它们照见，又送到远处。远处的青稞，安安静静，便能够得到母亲奖励的花瓣儿一朵两朵。
落脚河边的民宿，这是我居住的最有田园特色的地方了。前临涢水河，整夜都能听到河流潺潺之音。此时垂柳青发，将亭台楼阁掩映。后面炊烟人家，安居在杉树林下，麦田成片，花田几亩。午休时，在洒水车熟悉的旋律中入睡。路面安静，不时有清洁机在街头巷尾穿梭。
一落脚就找小镇上的朋友桂子做伴，她倒真像一个地道的向导。指引我去看三眼泉，想起曾经的诗：“三眼泉边浣衣的少女，哪一个是你？”指给我看有名的长岗三泉，相距都很近。洞泉，当地人又称南泉，当年泉水甘沏，近年却因建筑原因被堵，现在只剩下遗址。牡丹泉在涢水河心，整条河水如平面般缓缓流淌，牡丹泉的泉眼处则如烧开的沸水般汹涌翻滚，泉水涌出像盛开的牡丹。率真的桂子就在泉边咏开了：“无枝无干顷刻开，骚人搁笔费评猜。明知蕊自波中出，不解根从何处裁。国色只容雨玩赏，天香莫遣蝶飞来。姚红紫魏终成幻，散作流泉绕钩台。”这是一位古人写牡丹泉的诗歌，细细品味，与眼前景物一一对应，不得不佩服诗人的妙笔和桂子的如数家珍。这不，走着走着就到珍珠泉了，珍珠泉在涢水河的东岸，泉眼数点，水质清冽，几处泉边被筑成不规则流线的堤岸，岸上几丛青翠的长青丛，更增加了珍珠泉的清润美感。镇上有时遇到停水，人们便到此泉来提水。
长岗镇的夜晚自有其魅力。此时山川隐去，河流彰显。灯光照耀的河堤金碧辉煌，夜晚的河岸火树银花，河面荡漾的灯火人家，一切显得这样亲近，这样静美。每晚与桂子一起顺着河岸，漫步长岗小镇，走在她花园一般的家。夜灯闪亮，灯幽人寂，三三两两晚上散步的人们，步态悠然，夜风送来田园油菜花的清香。
夜走慈忍湖，也才终于明白慈忍祖师是善信大师，而继唐玄奘之后又一位去西天取经的是善洪和尚，归国后游历至大洪山修禅并在此圆寂。洪山宝珠峰上的慈恩寺是取慈忍祖师和报恩禅师两人名合成的。多次去拜佛足阁，今天才真正弄清他们之间的关系。
慈忍湖景致清幽，湖面微漾，从湖心吹来的风是如此温馨。在这样的湖边小坐，闻到一股浓浓的青草汁的清香。每日受醺风吹拂，佛乐洗礼，我心，也会若慈忍湖水般澄澈吧。这里有小沙滩和小广场，吊桥一座，小桥若干。过完吊桥以后发现路面还是晃的。慈忍湖的上游，便是有名的大洪山漂流河了。
春雨里洗过的长岗小镇，白墙灰瓦，勾连翘角，鳞次栉比，两行烟柳，石条石桌掩映其间，桃花愈艳。整个就是一幅早春烟雨江南水墨丹青。如果可以，你也可以是那位打着雨伞从古桥上穿行而过的清婉女子。而更多的，是不紧不慢穿梭在街道上的过早的，买菜的，小镇的人们。
山上看樱花，山下赏樱桃。刚从大洪山上赏完樱花雨，在一居民区我看见一树樱桃正挂着青涩之果。再不到两个月，就能看见它们一个个晶亮，透明，充盈着饱满而甘甜的汁液。
在慈忍湖边，一家三口在帮景区平整草地，爸爸在用割草机割草，空气中充满青草汁流溢的香味，一整个割草机以及他的两条裤腿，都变成草绿色的。帅气的儿子在帮妈妈把收集起来的青草装进手推车，推到花坛里把它们整整齐齐地铺满花卉间的空隙，这样既美化了视觉，又肥沃了花地。
在洪山坪村一个农庄，女主人刚从鸡窝里爬出来，提了一大桶刚出窝的鸡蛋，立刻被人抢购。她喊回菜园子里种菜的老公，一个摘菜，一个主灶，儿子端盘子，很快一桌香喷喷的饭菜就绪。熏腊肠、干苦瓜、蒲公英、地衣皮，每一盘菜，都带着浓浓的农家香。在她家后山，我采得几丛兰草花。
大街上我看见一些细竹篾编织而成的各种竹篓、竹椅，还有用各种木材通过榫卯结构手工制作出来的各种靠背椅、小凳子。在根雕园，人、兽的雕塑栩栩如生，茶艺制品厚重而大气，这里你可以欣赏到各色根雕艺术品，一下把小镇的艺术水平提升到相当高的档次。在花果海，空气里有一股类似桂花的清香。
在街头，专门寻到制豆腐家，两块钱一大碗豆腐脑热气腾腾，香气溢满整个小镇。（李之莺）
图为：长岗镇全景；长岗镇“一河两岸”
大洪山山脉静静将其环抱，一条从大洪山峰顶发源下来的涢水河贯穿小镇。是山和水，成就了这个小镇，这个春天，又将小镇的恬静和甘美再次托起。
每天早晨，顺河两岸，走走停停。开始是阳光，后来是雨水。垂柳底下漫步何其美好！它们轻柔拂过，就像耳语，是暖茸茸的痒。间或便有几株开得喜庆的红叶碧桃，花色艳丽而繁复，点缀在仿佛绿云笼罩的杨柳间，这柳暗花明的世界，让人疑心误入桃源。
树下的石几石墩安稳而踏实，可以小坐，可以清谈，可以闲看流水，奔流不息，坐听水声，潺潺淙淙，几朵闲云，朝飞暮卷。
随便越过一座木桥，就到了对岸，迎春花的藤萝轻垂到水中，黄花与红叶碧桃红艳的倒影交叠，漾漾荡荡，潾潾颤颤，花儿们看不清自己的丽容，不怨水，不怨风，波心已将它们照见，又送到远处。远处的青稞，安安静静，便能够得到母亲奖励的花瓣儿一朵两朵。
落脚河边的民宿，这是我居住的最有田园特色的地方了。前临涢水河，整夜都能听到河流潺潺之音。此时垂柳青发，将亭台楼阁掩映。后面炊烟人家，安居在杉树林下，麦田成片，花田几亩。午休时，在洒水车熟悉的旋律中入睡。路面安静，不时有清洁机在街头巷尾穿梭。
一落脚就找小镇上的朋友桂子做伴，她倒真像一个地道的向导。指引我去看三眼泉，想起曾经的诗：“三眼泉边浣衣的少女，哪一个是你？”指给我看有名的长岗三泉，相距都很近。洞泉，当地人又称南泉，当年泉水甘沏，近年却因建筑原因被堵，现在只剩下遗址。牡丹泉在涢水河心，整条河水如平面般缓缓流淌，牡丹泉的泉眼处则如烧开的沸水般汹涌翻滚，泉水涌出像盛开的牡丹。率真的桂子就在泉边咏开了：“无枝无干顷刻开，骚人搁笔费评猜。明知蕊自波中出，不解根从何处裁。国色只容雨玩赏，天香莫遣蝶飞来。姚红紫魏终成幻，散作流泉绕钩台。”这是一位古人写牡丹泉的诗歌，细细品味，与眼前景物一一对应，不得不佩服诗人的妙笔和桂子的如数家珍。这不，走着走着就到珍珠泉了，珍珠泉在涢水河的东岸，泉眼数点，水质清冽，几处泉边被筑成不规则流线的堤岸，岸上几丛青翠的长青丛，更增加了珍珠泉的清润美感。镇上有时遇到停水，人们便到此泉来提水。
长岗镇的夜晚自有其魅力。此时山川隐去，河流彰显。灯光照耀的河堤金碧辉煌，夜晚的河岸火树银花，河面荡漾的灯火人家，一切显得这样亲近，这样静美。每晚与桂子一起顺着河岸，漫步长岗小镇，走在她花园一般的家。夜灯闪亮，灯幽人寂，三三两两晚上散步的人们，步态悠然，夜风送来田园油菜花的清香。
夜走慈忍湖，也才终于明白慈忍祖师是善信大师，而继唐玄奘之后又一位去西天取经的是善洪和尚，归国后游历至大洪山修禅并在此圆寂。洪山宝珠峰上的慈恩寺是取慈忍祖师和报恩禅师两人名合成的。多次去拜佛足阁，今天才真正弄清他们之间的关系。
慈忍湖景致清幽，湖面微漾，从湖心吹来的风是如此温馨。在这样的湖边小坐，闻到一股浓浓的青草汁的清香。每日受醺风吹拂，佛乐洗礼，我心，也会若慈忍湖水般澄澈吧。这里有小沙滩和小广场，吊桥一座，小桥若干。过完吊桥以后发现路面还是晃的。慈忍湖的上游，便是有名的大洪山漂流河了。
春雨里洗过的长岗小镇，白墙灰瓦，勾连翘角，鳞次栉比，两行烟柳，石条石桌掩映其间，桃花愈艳。整个就是一幅早春烟雨江南水墨丹青。如果可以，你也可以是那位打着雨伞从古桥上穿行而过的清婉女子。而更多的，是不紧不慢穿梭在街道上的过早的，买菜的，小镇的人们。
山上看樱花，山下赏樱桃。刚从大洪山上赏完樱花雨，在一居民区我看见一树樱桃正挂着青涩之果。再不到两个月，就能看见它们一个个晶亮，透明，充盈着饱满而甘甜的汁液。
在慈忍湖边，一家三口在帮景区平整草地，爸爸在用割草机割草，空气中充满青草汁流溢的香味，一整个割草机以及他的两条裤腿，都变成草绿色的。帅气的儿子在帮妈妈把收集起来的青草装进手推车，推到花坛里把它们整整齐齐地铺满花卉间的空隙，这样既美化了视觉，又肥沃了花地。
在洪山坪村一个农庄，女主人刚从鸡窝里爬出来，提了一大桶刚出窝的鸡蛋，立刻被人抢购。她喊回菜园子里种菜的老公，一个摘菜，一个主灶，儿子端盘子，很快一桌香喷喷的饭菜就绪。熏腊肠、干苦瓜、蒲公英、地衣皮，每一盘菜，都带着浓浓的农家香。在她家后山，我采得几丛兰草花。
大街上我看见一些细竹篾编织而成的各种竹篓、竹椅，还有用各种木材通过榫卯结构手工制作出来的各种靠背椅、小凳子。在根雕园，人、兽的雕塑栩栩如生，茶艺制品厚重而大气，这里你可以欣赏到各色根雕艺术品，一下把小镇的艺术水平提升到相当高的档次。在花果海，空气里有一股类似桂花的清香。
在街头，专门寻到制豆腐家，两块钱一大碗豆腐脑热气腾腾，香气溢满整个小镇。（李之莺）
图为：长岗镇全景；长岗镇“一河两岸”
图一女盆友送的生日礼物。 一针一线绣的山和海，女盆友在最西北，我在最东南，她那里是广大的山岭，我这里是无际的大海，所爱隔山海，山海皆可平。[打call][打call]（亲手缝制的：缝的时候不小心把针尖咬断吞肚子了，现在还下落不明[可怜][可怜]）
图二是我送女盆友的本命年[牛大发]耳钉。不要笑，没错，虽然很特别（tu），但它确实是一个耳钉（大家可以试试能不能扫出敬业福）是不是有点像充电宝[doge][doge]。
经历了粉红玫瑰灯事件之后又一次拉低的审美观，女盆友的妈妈看到后都哈哈哈哈哈哈哈哈。
[二哈][二哈][二哈]
图二是我送女盆友的本命年[牛大发]耳钉。不要笑，没错，虽然很特别（tu），但它确实是一个耳钉（大家可以试试能不能扫出敬业福）是不是有点像充电宝[doge][doge]。
经历了粉红玫瑰灯事件之后又一次拉低的审美观，女盆友的妈妈看到后都哈哈哈哈哈哈哈哈。
[二哈][二哈][二哈]
【上里古镇，南顾北望里的不老声色】在我想来，一座城市的名字能让人在千城一面的时代里眼前一亮，大多是一种巧合。一座城的名字能够名副其实，与内在的特质一致，当属凤毛麟角了。
雅安就是这样的地方。于我来说，那里的每一座山和每一条河都是诗画。那么那些山水里的光阴又以哪一种速度流淌呢？
我一时读不透雅安那么多诗画之地，也无法在短时间里全部感受雅女雅雨的风情，更遑论那长达两百公里的“蜀身毒道”。可走进那传说中的财源聚宝之地——上里古镇，却是一件轻而易举的事。
在我的印象里，古镇都是远离城市的净土。青山、田畴、流水，饱经沧桑的四合院，阳光里安详的老人，还有牌坊、拱桥、老树……都是一个个优美的画面。所有这一切，凿开了一条通向现代文明的时空隧道。无论从哪个角度进入上里古镇，都可轻易地调整好姿态。
阳光刚露了头，我的脚步就踏进了古镇。还没有走上几步，一下就惊呆了。这是哪里，怎么户户还枕着水声睡？
陇西、雅龙二水把古镇呵护在怀里。古镇还没有醒，水声刚刚为古镇做好了梳妆的前奏。一道清溪，一条街道，就丰满起了一座古镇底蕴。
清水溪，是一个纯朴的名称。主街沿河畔，自下而上，层层石级延伸不久，再侧伸出两条横街。清一色的吊脚楼，逐水而生。“井”字布局，源于取之不竭的含义。沿水次第散开的老式铺面，在水声里悄悄撩开了面纱。置身巷中，两旁青瓦相对，那些瓦当想把阳光盛起来留在檐上，可阳光还是从墙壁上偷偷溜下。
高低错落的木制建筑，与城市的钢筋水泥故意唱着反调。用千百年来的传承，与现代文明一较高下。木屋青瓦、小桥流水……把我的手抓得牢牢的。我的方向只有一个，向着历史深处。
阳光下，巷中的青石板由暗转亮，将我的古镇情怀一下晾了起来。木屋挑檐上的灯笼，精神了一个夜晚，仍然抖擞着。我总是疑惑，这样的风景里，喧嚷和拥趸会不会与江南古镇一致？
太阳又高了一点。接二连三地的起床声，吱吱呀呀的开门声夹杂在流水声里，像是替一首小夜曲圈着休止符。溪流与街道，老屋与人，成了可用铅笔勾勒的线条。没有对白，简洁而自然。一天才真正开始，这里的节奏似乎就慢了半拍。我怀疑自己是不是有些唐突了，古镇醒来说不定就与我的脚步有关。
古镇最容易打开怀旧的闸门。
绕过一个大风车，趟过最窄处只有两米多的街道，就到了小镇中心——古戏台。而今已是茶铺。阳光四处绕着，寻觅落下的通道。站在戏台前，明暗或现。人生如戏，既是演员又是看客。咕噜咕噜的煮茶声里，历史里的沧桑从茶壶边，到木制的桌子上，再到竹制的藤椅里被慢慢撵走。古镇的诱人，在于自然却又无处不在的恬静。这恬静就停在溪边，悬在屋檐，落在壁上。
阳光从天井与街道上洒下，古镇完全醒了。不到一个时辰，再走进院子，感觉别有洞天。妇人的笑脸，孩子的嚷饿声，老人念报声，是最常见的风景。
这里曾是一处重要驿站，从临邛古道进入的客商，打马歇脚之后，又精力充沛地踏上征程。边茶关隘和茶马司的建筑已湮灭在岁月的灰尘里。可古镇，河流却一直在着。现在还有叫“茶马古道驿站”的旅馆，它恰似一扇通向历史的大门。注视这个招牌久了，好像就可走入千百年前的客栈。还有一个叫“藏茶博物馆”的院子，陈列一些与川茶输藏有关的介绍和实物。这些有关茶马古道遗迹的院落有些冷清，只有烟火为柱子染着墨色，阳光再时常来光顾一下。
古镇犹如一幅墨迹未干的水彩画。它只有在过了早晨，才散发出历史的厚重和朦胧的美感，展现出人与自然合一的境界。走过这里，自己好像被过滤了一遍。不须敛声静息，也会发觉自己沉进了风景。
山雀的歌声此起彼伏。我的脚步逐着阳光下的影子，一步一步踩过去，老街的尽头就到了。算不得古的大树，浓荫匝地。薄雾缠绕起远处的青山，似刚出浴的少女，素装淡抹，给人一种神秘却又安静的感觉。
河水来到古镇，敛去了野性，像一首吟诵千年的诗词，从激情澎湃降为低声细语。阳光照着古桥，于水中倒映，同远处的景物构成一幅意境悠远的风光图。
镇西的水磨坊，是陇西河留给上里人缅怀的纪念，更是为过客的我，留下一个可以任意转动的想象空间。
于古镇来说，清水从连片的红石板上流去，从未在意外部的世界。桥是挂在颈上的玉环，必不可少的，否则简约的风景就不协调了。
二仙桥远一点的地方，高而陡的石拱凌空而起。一条老得快欲散架的木船泊于桥孔下，不为等待也不为载客，只给人一个虚拟的方向。桥边有一座石碑，告诉人这座桥的前世今生。石桥古老而历尽沧桑，不能不让人感慨。上里的八座古桥，说不出有多少个年头了，只冲着它们斑驳的纹路，遍生的蓬蒿藤蔓，已知有些根本了。
芸芸众生，由此来往，不仅是韩家银子、杨家顶子、陈家谷子、张家棍子、许家女子的众生相，官场、情场、生意场、田园都关联起来了。整个社会都与这些古桥有撇不清的关系。各有千秋的家史，耐人寻味的故事，由桥一一拾起。
与繁华的江南古镇相比，上里多少透些土气，不像周庄的水过于妩媚，不像丽江的水会忧郁，只在一派川西民居风格的寂静中流淌着。文化多了，杂念也就多了，简单的事情也会变得复杂了。在山水掩映中的田园里出神，是一件奢侈的事情。在这里，很轻易的。
一吻千百年的石雕，令人拍案叫绝。矗立于沃野之上的“双节坊”，抬起头来，顶着蓝天。于它来说，一个日子，一百个日子都这样，总是与沉默有关。褒扬也好，挣门面也罢，个中荣耀与苦涩，只有当事者与后辈们才会真实感知。在上里，这样的建筑还有多处。石头是没有生命的，寄托的事物却是有生命的。它把鲜活的生命与真实的人生记录下来，常让无数人陷入史海沉钩的忙碌里。
十八座孤立于西岸的圆形山丘，坐落于阡陌田畴里，面对“观音峰”。阳光斜斜地照着。“十八罗汉拜观音”因而得名。它是上里最庄严神圣的自然景观。大概在任何一个地方，山水人物的信仰都需要寄托的。
一个转身似乎跨了千年。阳光过了头顶，我去了镇东北的白马泉。它隐于一条沟谷之中，不显山露水的。泉池可见串串珍珠般的气泡逸出，像马蹄轻微的哒哒声，仿佛时光就是在这些声音里走散的。
老屋掩隐在古柏下，古柏又走进了夕阳下面的山里。天色渐渐暗了下来，断断续续的关门声在夕阳的余晖里格外响亮，接二连三的灯火又开始软起了夜的筋骨。在河水的吟唱声中，古镇开始打起了哈欠。
夜色卷起画卷，先睡了。漏了的水声在外面叮咚着。它一定是在洗着白天剩下的红尘。
文字：黄爱华（江苏） 图片：戴国宏
雅安就是这样的地方。于我来说，那里的每一座山和每一条河都是诗画。那么那些山水里的光阴又以哪一种速度流淌呢？
我一时读不透雅安那么多诗画之地，也无法在短时间里全部感受雅女雅雨的风情，更遑论那长达两百公里的“蜀身毒道”。可走进那传说中的财源聚宝之地——上里古镇，却是一件轻而易举的事。
在我的印象里，古镇都是远离城市的净土。青山、田畴、流水，饱经沧桑的四合院，阳光里安详的老人，还有牌坊、拱桥、老树……都是一个个优美的画面。所有这一切，凿开了一条通向现代文明的时空隧道。无论从哪个角度进入上里古镇，都可轻易地调整好姿态。
阳光刚露了头，我的脚步就踏进了古镇。还没有走上几步，一下就惊呆了。这是哪里，怎么户户还枕着水声睡？
陇西、雅龙二水把古镇呵护在怀里。古镇还没有醒，水声刚刚为古镇做好了梳妆的前奏。一道清溪，一条街道，就丰满起了一座古镇底蕴。
清水溪，是一个纯朴的名称。主街沿河畔，自下而上，层层石级延伸不久，再侧伸出两条横街。清一色的吊脚楼，逐水而生。“井”字布局，源于取之不竭的含义。沿水次第散开的老式铺面，在水声里悄悄撩开了面纱。置身巷中，两旁青瓦相对，那些瓦当想把阳光盛起来留在檐上，可阳光还是从墙壁上偷偷溜下。
高低错落的木制建筑，与城市的钢筋水泥故意唱着反调。用千百年来的传承，与现代文明一较高下。木屋青瓦、小桥流水……把我的手抓得牢牢的。我的方向只有一个，向着历史深处。
阳光下，巷中的青石板由暗转亮，将我的古镇情怀一下晾了起来。木屋挑檐上的灯笼，精神了一个夜晚，仍然抖擞着。我总是疑惑，这样的风景里，喧嚷和拥趸会不会与江南古镇一致？
太阳又高了一点。接二连三地的起床声，吱吱呀呀的开门声夹杂在流水声里，像是替一首小夜曲圈着休止符。溪流与街道，老屋与人，成了可用铅笔勾勒的线条。没有对白，简洁而自然。一天才真正开始，这里的节奏似乎就慢了半拍。我怀疑自己是不是有些唐突了，古镇醒来说不定就与我的脚步有关。
古镇最容易打开怀旧的闸门。
绕过一个大风车，趟过最窄处只有两米多的街道，就到了小镇中心——古戏台。而今已是茶铺。阳光四处绕着，寻觅落下的通道。站在戏台前，明暗或现。人生如戏，既是演员又是看客。咕噜咕噜的煮茶声里，历史里的沧桑从茶壶边，到木制的桌子上，再到竹制的藤椅里被慢慢撵走。古镇的诱人，在于自然却又无处不在的恬静。这恬静就停在溪边，悬在屋檐，落在壁上。
阳光从天井与街道上洒下，古镇完全醒了。不到一个时辰，再走进院子，感觉别有洞天。妇人的笑脸，孩子的嚷饿声，老人念报声，是最常见的风景。
这里曾是一处重要驿站，从临邛古道进入的客商，打马歇脚之后，又精力充沛地踏上征程。边茶关隘和茶马司的建筑已湮灭在岁月的灰尘里。可古镇，河流却一直在着。现在还有叫“茶马古道驿站”的旅馆，它恰似一扇通向历史的大门。注视这个招牌久了，好像就可走入千百年前的客栈。还有一个叫“藏茶博物馆”的院子，陈列一些与川茶输藏有关的介绍和实物。这些有关茶马古道遗迹的院落有些冷清，只有烟火为柱子染着墨色，阳光再时常来光顾一下。
古镇犹如一幅墨迹未干的水彩画。它只有在过了早晨，才散发出历史的厚重和朦胧的美感，展现出人与自然合一的境界。走过这里，自己好像被过滤了一遍。不须敛声静息，也会发觉自己沉进了风景。
山雀的歌声此起彼伏。我的脚步逐着阳光下的影子，一步一步踩过去，老街的尽头就到了。算不得古的大树，浓荫匝地。薄雾缠绕起远处的青山，似刚出浴的少女，素装淡抹，给人一种神秘却又安静的感觉。
河水来到古镇，敛去了野性，像一首吟诵千年的诗词，从激情澎湃降为低声细语。阳光照着古桥，于水中倒映，同远处的景物构成一幅意境悠远的风光图。
镇西的水磨坊，是陇西河留给上里人缅怀的纪念，更是为过客的我，留下一个可以任意转动的想象空间。
于古镇来说，清水从连片的红石板上流去，从未在意外部的世界。桥是挂在颈上的玉环，必不可少的，否则简约的风景就不协调了。
二仙桥远一点的地方，高而陡的石拱凌空而起。一条老得快欲散架的木船泊于桥孔下，不为等待也不为载客，只给人一个虚拟的方向。桥边有一座石碑，告诉人这座桥的前世今生。石桥古老而历尽沧桑，不能不让人感慨。上里的八座古桥，说不出有多少个年头了，只冲着它们斑驳的纹路，遍生的蓬蒿藤蔓，已知有些根本了。
芸芸众生，由此来往，不仅是韩家银子、杨家顶子、陈家谷子、张家棍子、许家女子的众生相，官场、情场、生意场、田园都关联起来了。整个社会都与这些古桥有撇不清的关系。各有千秋的家史，耐人寻味的故事，由桥一一拾起。
与繁华的江南古镇相比，上里多少透些土气，不像周庄的水过于妩媚，不像丽江的水会忧郁，只在一派川西民居风格的寂静中流淌着。文化多了，杂念也就多了，简单的事情也会变得复杂了。在山水掩映中的田园里出神，是一件奢侈的事情。在这里，很轻易的。
一吻千百年的石雕，令人拍案叫绝。矗立于沃野之上的“双节坊”，抬起头来，顶着蓝天。于它来说，一个日子，一百个日子都这样，总是与沉默有关。褒扬也好，挣门面也罢，个中荣耀与苦涩，只有当事者与后辈们才会真实感知。在上里，这样的建筑还有多处。石头是没有生命的，寄托的事物却是有生命的。它把鲜活的生命与真实的人生记录下来，常让无数人陷入史海沉钩的忙碌里。
十八座孤立于西岸的圆形山丘，坐落于阡陌田畴里，面对“观音峰”。阳光斜斜地照着。“十八罗汉拜观音”因而得名。它是上里最庄严神圣的自然景观。大概在任何一个地方，山水人物的信仰都需要寄托的。
一个转身似乎跨了千年。阳光过了头顶，我去了镇东北的白马泉。它隐于一条沟谷之中，不显山露水的。泉池可见串串珍珠般的气泡逸出，像马蹄轻微的哒哒声，仿佛时光就是在这些声音里走散的。
老屋掩隐在古柏下，古柏又走进了夕阳下面的山里。天色渐渐暗了下来，断断续续的关门声在夕阳的余晖里格外响亮，接二连三的灯火又开始软起了夜的筋骨。在河水的吟唱声中，古镇开始打起了哈欠。
夜色卷起画卷，先睡了。漏了的水声在外面叮咚着。它一定是在洗着白天剩下的红尘。
文字：黄爱华（江苏） 图片：戴国宏
✋热门推荐