总有恶心的虾爬子乱吠，没错，虾爬子。我这种佛系散粉就留个言，发表下想法，都还有顺着网线过来找骂的。我不知道去看如梦的有多少虾多少龟多少路人，但昨天的行为确实惹得战战尴尬了，就粉丝自我感动的举动惹得别人尴尬还不能说了？我说的是粉丝，粉丝，粉丝，是喜欢战战的人。就你虾爬子是粉丝吗？恶臭满天的唯粉真的够够的了，不会说话就闭嘴，在败光路人缘上真的是不遗余力。我不混粉圈，一直都是安安静静，但有人要找不痛快，我不介意骂醒你。
虾虾能有什么坏心思呢，不过就是没有抢到如梦杭州场门票到剧院N米外晒个太阳，顺便给一起晒太阳的虾虾准备了一小礼物（105朵丝带玫瑰+105个徽章+210只口罩），数量有限，先到先得哦～
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（领取的虾虾们请一定戴好口罩，保持安全距离）
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向阳而生
我们都将奔赴美好未来
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本日好文推荐，隔壁知乎天津网友“神奇的四月”写的一个回答，特别有生活的馋味，要在微博的话吱一声哈。
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全国那么大，有很多地方，不生产螃蟹的。有啥吃啥。大闸蟹炒的那么火，卖的就多。你超市里、市场上，普遍的就这一种，肯定就有种卖的火的错觉。其实这不是火，而是物资的匮乏。近几年冷链运输大力发展。新疆都能买海鲜顺丰包邮了，大闸蟹也没那么火了。
而且，实话实说，大闸蟹真是没有梭子蟹好吃。
我们天津卫有句俗谚：借钱吃海货，不算不会过。
以前吃海鲜得看季节，不是应季，别说活螃蟹，死螃蟹也吃不上。所以到了每年下海鲜的季节，每家每户，一到饭点就都是一个味儿：鲜。
小时候家里穷，市场上物资也匮乏。夏天菜多，冬天白菜多，一年到头也尝不到什么鲜。每年就盼着下海货。在小孩心里，六一最没意思，歇一天，还得闷家写作业！一年到头，最有意思的就是过年，能放炮。要问哪个节日能比过年还有盼头，那就数五一、十一了。
五一是劳动节，也是天津的皮皮虾节。皮皮虾学名叫虾蛄，也有叫虾爬子的。前面一个大脑袋支愣俩大刀，从脖子往后都是肉。炎炎夏夜，蒸一锅皮皮虾，在胡同里支上小桌，就着蛐蛐儿叫，一晚上能吃一盆。尤其是满籽的，揪掉头，顺着虾背把壳一点一点掀掉，露出来的是整个的一片肉，里面还夹着一串籽。顺着脖子往尾巴一啃，一只皮皮虾就能啃个一干二净。
可惜，过了五一，就没啥好吃的海货了。那时候什么蛤蜊、海螺便宜的要命。但是要吐沙子刷壳，处理起来麻烦，一般家里是不做的。
想吃硬磕的海货，就要等到秋天。
到了九十月份，柳暗花明又一村。
先是七里海的河螃蟹上桌。天津靠海多湿地，九河下梢水网丰富。清朝有紫蟹银鱼一说。紫蟹指的就是七里海的河螃蟹。
每到这时，我舅舅就出动了。那时候他在天拖上班，早晚班下午能早回家，就自告奋勇去市场买螃蟹。河蟹小孩拳头大的那么一只，方头方脑。买个七八斤，放在脸盆里爬。孩子们就蹲在旁边看新鲜，对着螃蟹吹胡子瞪眼做鬼脸，气的螃蟹直吐泡泡。
有手欠的去划拉蟹螯上的毛，被蟹钳了手，哭着找妈妈，总能引来同龄孩子的一片笑声。
到了晚上，惹祸的螃蟹被送去蒸了桑拿，热得涨红脸。孩子们七手八脚，挑了最肥的母蟹，熟练的掀开了蟹壳，吸了蟹黄，又草草的嘬两口肉，就弃之一旁，奔另一个受害者下水。而大人们则倒上三五两小酒，嘬着孩子们吃剩下的“散装”螃蟹，推杯换盏、坐而论道。
等熬到了十月一，就是另一番光景了。放学路上，几乎遇见的每个大人都拎着一网兜海螃蟹。甚至于当时我以为那是单位发的。
海螃蟹比河螃蟹气派多了。两头尖尖的，浑身是刺，两只眼睛就直勾勾的盯着你，两只大螯蓄势待发，就像是个威武的大将军。
每到这日子，我舅、我爸、我姨夫就要PK一场，看看谁买的螃蟹最大最肥。
天津吃海螃蟹，讲究买个顶盖肥。最好的要大、要青里透紫、要个个鲜活耀武扬威，一只一斤多不到二斤，沉甸甸的像块板砖。
这时候小孩就不敢胡闹了。一个个如临大敌般坐的规规矩矩，只敢用眼角偷瞟盆里的螃蟹。
大人们各显其能，开始了厨艺大比拼。等到晚上，非得炒出七八个菜才算完。一堆碟子放在桌上众星捧月似的围成一个圈。等到螃蟹出锅，那冒着蒸汽的蒸笼稳稳占住C位，简直就是餐桌上最耀眼的明星。
吃海蟹也有章法。先把螃蟹翻过来，露出白白的肚皮。用手掰掉蟹脐，就能看到红橙色的蟹膏蟹黄。
海蟹的膏黄不像河蟹，河蟹是一汪油，海蟹的则瓷实得多。
顺着蟹脐下面那到缝，一掀，海气混着热气扑面而来。手心捧着的蟹盖里面满目膏腴。
如果有幸开出一个“双壳蟹”，那肯定要站在椅子上欢呼一番了。双壳蟹是正在换壳的螃蟹。外面那层硬壳下还有一层未硬的软壳。软壳又甜又沙，是另一番风味。只不过可遇而不可求。
梭子蟹的盖子大。满黄满膏的，整个蟹壳里面都装了个严严实实。会吃的，就用筷子夹一口米饭放在壳里，米粒混着膏腴被染成了金黄色，扒拉着一口气吃到嘴里。细细咀嚼，油腻鲜甜。等到蟹膏蟹黄吃没了，用筷子尖捅开蟹壳两边的薄膜，挑出梭子尖里面的肉，这才算是吃净。
海蟹的肉比河蟹要瓷实，清甜弹牙。天津吃蟹讲究蘸姜汁醋或者是三合油。螃蟹身子揪下蟹胃、剔除蟹腮，从中间对半掰开，蘸了调料一吸，膏黄混合着蟹肉滑到嘴里。一口说不尽的满足。
这时候，大人就会拿着一条蟹腿，传授独门秘笈，如何用蟹脚尖剔出蟹肉。
孩子们拿了蟹脚，一顿操作猛如虎，往往也只能留下一个满身肉丝的蟹身。这时候大人便会一边笑着一边把孩子吃剩下的揽到碗里，细细处理。
那时候吃海蟹，每个人都好像有一种仪式感。必须把螃蟹磕到一丝肉都不留。不仅蟹腿里的肉要用筷子捅出来，连大螯也要砸碎了取肉吃。
一晚上二三十几斤螃蟹只剩下了一堆空壳，而满桌子的菜一口没动，全家人拍着肚子摆着手：吃不动了，真吃不动了…
长大以后，我妈妈出差，特地从阳澄湖买了大闸蟹。大闸蟹好像不晕机，到家后就四处乱爬。我给它们抓进锅里，撒一把花椒，扔几片老姜。出锅时候，满锅流油。那时候的大闸蟹比现在的肥，打开蟹壳油就冒出来了。我一口气，吃了十几只。香是真香，但是却总觉得和海蟹相比稍逊一筹，没有那种满足感。
想想解放前上海市民靠吃大闸蟹艰难度日，貌似也挺心酸的。
时间过得很快，小孩们长大了，大人们也变老了。我舅也退休了，年纪大了再也不能像年轻时候早起去耳朵眼给我排炸糕了。而现在的我也可以凭一己之力把螃蟹磕的一根肉丝都不剩了。
中秋节，我女儿看着我把螃蟹一只一只的拆成蟹肉，一股脑的放到她的碗里。她拎着一条没有壳的蟹腿段，问我，你怎么剥螃蟹能那么快？
我神秘一笑，无他，唯手熟尔。
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全国那么大，有很多地方，不生产螃蟹的。有啥吃啥。大闸蟹炒的那么火，卖的就多。你超市里、市场上，普遍的就这一种，肯定就有种卖的火的错觉。其实这不是火，而是物资的匮乏。近几年冷链运输大力发展。新疆都能买海鲜顺丰包邮了，大闸蟹也没那么火了。
而且，实话实说，大闸蟹真是没有梭子蟹好吃。
我们天津卫有句俗谚：借钱吃海货，不算不会过。
以前吃海鲜得看季节，不是应季，别说活螃蟹，死螃蟹也吃不上。所以到了每年下海鲜的季节，每家每户，一到饭点就都是一个味儿：鲜。
小时候家里穷，市场上物资也匮乏。夏天菜多，冬天白菜多，一年到头也尝不到什么鲜。每年就盼着下海货。在小孩心里，六一最没意思，歇一天，还得闷家写作业！一年到头，最有意思的就是过年，能放炮。要问哪个节日能比过年还有盼头，那就数五一、十一了。
五一是劳动节，也是天津的皮皮虾节。皮皮虾学名叫虾蛄，也有叫虾爬子的。前面一个大脑袋支愣俩大刀，从脖子往后都是肉。炎炎夏夜，蒸一锅皮皮虾，在胡同里支上小桌，就着蛐蛐儿叫，一晚上能吃一盆。尤其是满籽的，揪掉头，顺着虾背把壳一点一点掀掉，露出来的是整个的一片肉，里面还夹着一串籽。顺着脖子往尾巴一啃，一只皮皮虾就能啃个一干二净。
可惜，过了五一，就没啥好吃的海货了。那时候什么蛤蜊、海螺便宜的要命。但是要吐沙子刷壳，处理起来麻烦，一般家里是不做的。
想吃硬磕的海货，就要等到秋天。
到了九十月份，柳暗花明又一村。
先是七里海的河螃蟹上桌。天津靠海多湿地，九河下梢水网丰富。清朝有紫蟹银鱼一说。紫蟹指的就是七里海的河螃蟹。
每到这时，我舅舅就出动了。那时候他在天拖上班，早晚班下午能早回家，就自告奋勇去市场买螃蟹。河蟹小孩拳头大的那么一只，方头方脑。买个七八斤，放在脸盆里爬。孩子们就蹲在旁边看新鲜，对着螃蟹吹胡子瞪眼做鬼脸，气的螃蟹直吐泡泡。
有手欠的去划拉蟹螯上的毛，被蟹钳了手，哭着找妈妈，总能引来同龄孩子的一片笑声。
到了晚上，惹祸的螃蟹被送去蒸了桑拿，热得涨红脸。孩子们七手八脚，挑了最肥的母蟹，熟练的掀开了蟹壳，吸了蟹黄，又草草的嘬两口肉，就弃之一旁，奔另一个受害者下水。而大人们则倒上三五两小酒，嘬着孩子们吃剩下的“散装”螃蟹，推杯换盏、坐而论道。
等熬到了十月一，就是另一番光景了。放学路上，几乎遇见的每个大人都拎着一网兜海螃蟹。甚至于当时我以为那是单位发的。
海螃蟹比河螃蟹气派多了。两头尖尖的，浑身是刺，两只眼睛就直勾勾的盯着你，两只大螯蓄势待发，就像是个威武的大将军。
每到这日子，我舅、我爸、我姨夫就要PK一场，看看谁买的螃蟹最大最肥。
天津吃海螃蟹，讲究买个顶盖肥。最好的要大、要青里透紫、要个个鲜活耀武扬威，一只一斤多不到二斤，沉甸甸的像块板砖。
这时候小孩就不敢胡闹了。一个个如临大敌般坐的规规矩矩，只敢用眼角偷瞟盆里的螃蟹。
大人们各显其能，开始了厨艺大比拼。等到晚上，非得炒出七八个菜才算完。一堆碟子放在桌上众星捧月似的围成一个圈。等到螃蟹出锅，那冒着蒸汽的蒸笼稳稳占住C位，简直就是餐桌上最耀眼的明星。
吃海蟹也有章法。先把螃蟹翻过来，露出白白的肚皮。用手掰掉蟹脐，就能看到红橙色的蟹膏蟹黄。
海蟹的膏黄不像河蟹，河蟹是一汪油，海蟹的则瓷实得多。
顺着蟹脐下面那到缝，一掀，海气混着热气扑面而来。手心捧着的蟹盖里面满目膏腴。
如果有幸开出一个“双壳蟹”，那肯定要站在椅子上欢呼一番了。双壳蟹是正在换壳的螃蟹。外面那层硬壳下还有一层未硬的软壳。软壳又甜又沙，是另一番风味。只不过可遇而不可求。
梭子蟹的盖子大。满黄满膏的，整个蟹壳里面都装了个严严实实。会吃的，就用筷子夹一口米饭放在壳里，米粒混着膏腴被染成了金黄色，扒拉着一口气吃到嘴里。细细咀嚼，油腻鲜甜。等到蟹膏蟹黄吃没了，用筷子尖捅开蟹壳两边的薄膜，挑出梭子尖里面的肉，这才算是吃净。
海蟹的肉比河蟹要瓷实，清甜弹牙。天津吃蟹讲究蘸姜汁醋或者是三合油。螃蟹身子揪下蟹胃、剔除蟹腮，从中间对半掰开，蘸了调料一吸，膏黄混合着蟹肉滑到嘴里。一口说不尽的满足。
这时候，大人就会拿着一条蟹腿，传授独门秘笈，如何用蟹脚尖剔出蟹肉。
孩子们拿了蟹脚，一顿操作猛如虎，往往也只能留下一个满身肉丝的蟹身。这时候大人便会一边笑着一边把孩子吃剩下的揽到碗里，细细处理。
那时候吃海蟹，每个人都好像有一种仪式感。必须把螃蟹磕到一丝肉都不留。不仅蟹腿里的肉要用筷子捅出来，连大螯也要砸碎了取肉吃。
一晚上二三十几斤螃蟹只剩下了一堆空壳，而满桌子的菜一口没动，全家人拍着肚子摆着手：吃不动了，真吃不动了…
长大以后，我妈妈出差，特地从阳澄湖买了大闸蟹。大闸蟹好像不晕机，到家后就四处乱爬。我给它们抓进锅里，撒一把花椒，扔几片老姜。出锅时候，满锅流油。那时候的大闸蟹比现在的肥，打开蟹壳油就冒出来了。我一口气，吃了十几只。香是真香，但是却总觉得和海蟹相比稍逊一筹，没有那种满足感。
想想解放前上海市民靠吃大闸蟹艰难度日，貌似也挺心酸的。
时间过得很快，小孩们长大了，大人们也变老了。我舅也退休了，年纪大了再也不能像年轻时候早起去耳朵眼给我排炸糕了。而现在的我也可以凭一己之力把螃蟹磕的一根肉丝都不剩了。
中秋节，我女儿看着我把螃蟹一只一只的拆成蟹肉，一股脑的放到她的碗里。她拎着一条没有壳的蟹腿段，问我，你怎么剥螃蟹能那么快？
我神秘一笑，无他，唯手熟尔。
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