有人做朋友很棒，做了恋人就很糟糕。有人做生意伙伴很棒，做了朋友就很糟糕。有人，觉得聊得来就谈恋爱，发现简直就是魔兽争霸；觉得抬头不见低头见的同事就无话不谈，结果发现祸起萧墙。有些人注定就是戏路窄，你不能苛责他全能，角色的改变会搞得彼此剧本失控，最后拍成了一烂片。 https://t.cn/RDUnNFD
推荐一本小说：《雪意和五点钟》
梁言没赶上早恋这趟车，但是意外地拿到了一张早婚的车票，本以为她与陈之和注定会中途下车，没成想一站到了永远。陈之和在赌桌上向来手气臭，逢赌必输，梁言是他拈阄得来的“便宜老婆”，好友都说他真是臭手，一抓抓个最差的，惟有他知道——娶了她何其有幸。下午五点钟醒来的人最孤独，这时候你敲响了我的门，带来了一身雪意。
女主有点敏感但通透✘男主成功人士成熟帅气
小说甜甜的，温暖6颗星。
唯一一个小虐点是前女友事件（这里不剧透啦不过不是你想的那种哦） 最后两人成功和解
两个人互相治愈，主要是女主家庭(妈妈很专制，爸爸也有问题)
梁言没赶上早恋这趟车，但是意外地拿到了一张早婚的车票，本以为她与陈之和注定会中途下车，没成想一站到了永远。陈之和在赌桌上向来手气臭，逢赌必输，梁言是他拈阄得来的“便宜老婆”，好友都说他真是臭手，一抓抓个最差的，惟有他知道——娶了她何其有幸。下午五点钟醒来的人最孤独，这时候你敲响了我的门，带来了一身雪意。
女主有点敏感但通透✘男主成功人士成熟帅气
小说甜甜的，温暖6颗星。
唯一一个小虐点是前女友事件（这里不剧透啦不过不是你想的那种哦） 最后两人成功和解
两个人互相治愈，主要是女主家庭(妈妈很专制，爸爸也有问题)
来自啃老师
喝什么酒都总有一个担忧：这…是不是假的啊？威士忌尤其，本来单价也不算低，当然要把有限的预算，花到最“正确”的酒上。
因为很多国家的威士忌法规不够严谨（甚至没有），以及一些产区酒款的供不应求、热度高涨，让很多不那么“正统”的威士忌打了擦边球。“日本威士忌”就在面临这样的尴尬情况。
讲真，日本威士忌是“最具时代感的威士忌”，甚至可以称为“全球最热门的烈酒”，这几乎是所有媒体和大师都认同的观点。
事实上，如果它不是这么难买，价格奇高，我相信全球大部分人都会成为它的拥趸。
但是，“日威”确实走入了一个谁也预料不到的阶段：说他开始走下坡路吧，好像热度还足以让它一瓶难求很久；但是，威士忌行业日新月异下，谁能占卜到日本威士忌的未来呢？
日本威士忌面临的最艰巨的挑战或者说亟待解决的问题，那就是“伪日威”和“假日威”泛滥的问题
托“日威”热的福，日本威士忌行业的非理性竞争加剧，谁都想从中分一杯羹。
不仅有挂羊头卖狗肉把自产的烧酒当威士忌来卖的。
还有些不讲武德的新入局者只看眼前的利益，甚至来了一招移花接木，把产自国外的威士忌原酒运到日本直接装瓶，摇身一变，竟成了“日本威士忌”！
产区或产国之所以存在，正是因为风土人情、地理环境会有意无意产生自己独特的风味，这就是喝威士忌的乐趣。蹭“日威”热度，原料、酿造、熟成都跟日本没什么关系，就着实让人不愉快了。
但是，消费者除了自行避雷没有任何办法，因为这事并不违法。
目前，日本威士忌的法律规范主要来自于1950年代颁布的《酒税法》，其中对威士忌的规定极为简单，甚至是简陋：
1.生产：使用发芽谷类与水为原料进行糖化、发酵、蒸馏得到含有酒精的产生物（蒸馏后的酒精度需低于95%）；
2.其他：可以加入酒精、烈酒、香味料、色素与水，酒精含量在10%以上。
这条关于日本威士忌的定义，最大的漏洞就在于没有规定生产地，而且留有很多“添加”的余地，给“假日威”和“伪日威”提供了天然的温床，大量含有非威士忌成分的酒款都登上了这辆快车。
在“添加”这件事上，就连三得利这样的大品牌也没能保持清醒。
上世纪很火的一款Suntory Old Whisky里，除了麦芽原酒和谷物威士忌，还添加了果酒、利口酒，且未经桶陈，说勾兑都不为过。
更可怕的是，这条法律制定了近70年竟然没有做过任何修改。不过也无可厚非，因为制定此法律目的在于收取正确的税款，而不是管理威士忌的制作方式。
伪日威和假日威越来越多地浮出水面，侧面反映了消费市场对“日本威士忌”这几个字的深度迷信。
考虑到国外的“日威热”和被压抑的需求，如果日本威士忌品类一直被一堆根本不是真正的日本威士忌所毒害，这无异于是在杀掉那只会下金蛋的鹅，注定将给日本威士忌致命打击。
因此，解决办法是显而易见的——建立法律并迅速收紧。
无奈法律的制定者并没有意识到这样的潜在危害，但日本威士忌的制造商们开始关注到这一问题，并试图制定行业标准来对市场进行监管。
日本威士忌生产细则的发起人，威士忌评论家土屋守
在2019年的东京威士忌与烈酒大赛（Tokyo Whisky&Spirit Competition，TWSC）的组委会，也就是日本威士忌研究协会公布了威士忌的三个新分类，并给出了自己对“日威”的定义：
日本威士忌需要在日本蒸馏所进行糖化、发酵、蒸馏，在日本国内进行成熟，同时还要满足以下所有条件：
1.糖化：以谷物为原料（大麦麦芽可以使用国产或外国产），在大麦麦芽的酶或天然酶（除去麹，也就是酒曲）作用下进行；
2.发酵：使用酵母进行；
3.蒸馏：蒸馏时的酒精含量不高于95%ABV；
4.成熟：在木制容器中进行，成熟时间为两年以上；
5.装瓶：酒精度在40%ABV以上。
6.其他：允许为了调整颜色添加天然的焦糖着色剂（E150a）
稍微展开说一下规定里更新的部分。比如熟成2年。在此3年前，日本威士忌协会给出的定义还要求“熟成3年”，但他们认为这3年来威士忌的世界发生了很大的变化。
以前，威士忌只在寒冷的国家、北方的大地上制造，但现在台湾、印度这样炎热的地方也能制作出很棒的威士忌了。相反，现在的苏格兰，也出现了把暖炉放进仓库的酒厂。
我之前讲过的仓吉就是典型的“伪日威”，比如在其他国家生产后，即原酒是进口，整桶输出到日本蒸馏所装瓶贴标的。想想2015年才拿到威士忌生产许可的松井酒造，怎么能在第二年发售8年份的威士忌？
TWSC关于日本威士忌的定义一出，似乎没有起到什么实质的约束效果，市场上伪日威依旧大行其道。
不过，在部分威士忌爱好者的心里开始形成了区分概念，“日本威士忌”被从内部天然地分成了两股势力：一个是血统纯正的日本威士忌，另一个则是让日威爱好者不齿的“伪日威”。
“新规”严格定义了什么是“日本威士忌”，并旨在肃清混乱的日威市场，从而保护消费者的利益，确保公平竞争，提高质量。在未来，如被标记为“日本威士忌”，那必须符合以下要求：
1.原料：仅限于谷物和日本境内的水，且必须使用到发芽谷物；
2.生产：糖化、发酵和蒸馏必须在日本境内的酒厂完成，且蒸馏原酒酒精含量不得高于95％ABV；
3.成熟：原酒必须在容量不超过700升的木桶中熟成至少三年，且必须在日本境内完成；
4.装瓶：必须在日本境内以不低于40%ABV的酒精度装瓶；
5.其他：允许添加焦糖色。
此外，不满足上述条件的威士忌，其名称、酒标和营销中，不得使用与标准相近或相关的词语，表明和暗示为“Japanese Whisky/Whiskey（日本威士忌）”。更不允许在Japanese和Whisky之间混入其他单词来混淆视听。
喝什么酒都总有一个担忧：这…是不是假的啊？威士忌尤其，本来单价也不算低，当然要把有限的预算，花到最“正确”的酒上。
因为很多国家的威士忌法规不够严谨（甚至没有），以及一些产区酒款的供不应求、热度高涨，让很多不那么“正统”的威士忌打了擦边球。“日本威士忌”就在面临这样的尴尬情况。
讲真，日本威士忌是“最具时代感的威士忌”，甚至可以称为“全球最热门的烈酒”，这几乎是所有媒体和大师都认同的观点。
事实上，如果它不是这么难买，价格奇高，我相信全球大部分人都会成为它的拥趸。
但是，“日威”确实走入了一个谁也预料不到的阶段：说他开始走下坡路吧，好像热度还足以让它一瓶难求很久；但是，威士忌行业日新月异下，谁能占卜到日本威士忌的未来呢？
日本威士忌面临的最艰巨的挑战或者说亟待解决的问题，那就是“伪日威”和“假日威”泛滥的问题
托“日威”热的福，日本威士忌行业的非理性竞争加剧，谁都想从中分一杯羹。
不仅有挂羊头卖狗肉把自产的烧酒当威士忌来卖的。
还有些不讲武德的新入局者只看眼前的利益，甚至来了一招移花接木，把产自国外的威士忌原酒运到日本直接装瓶，摇身一变，竟成了“日本威士忌”！
产区或产国之所以存在，正是因为风土人情、地理环境会有意无意产生自己独特的风味，这就是喝威士忌的乐趣。蹭“日威”热度，原料、酿造、熟成都跟日本没什么关系，就着实让人不愉快了。
但是，消费者除了自行避雷没有任何办法，因为这事并不违法。
目前，日本威士忌的法律规范主要来自于1950年代颁布的《酒税法》，其中对威士忌的规定极为简单，甚至是简陋：
1.生产：使用发芽谷类与水为原料进行糖化、发酵、蒸馏得到含有酒精的产生物（蒸馏后的酒精度需低于95%）；
2.其他：可以加入酒精、烈酒、香味料、色素与水，酒精含量在10%以上。
这条关于日本威士忌的定义，最大的漏洞就在于没有规定生产地，而且留有很多“添加”的余地，给“假日威”和“伪日威”提供了天然的温床，大量含有非威士忌成分的酒款都登上了这辆快车。
在“添加”这件事上，就连三得利这样的大品牌也没能保持清醒。
上世纪很火的一款Suntory Old Whisky里，除了麦芽原酒和谷物威士忌，还添加了果酒、利口酒，且未经桶陈，说勾兑都不为过。
更可怕的是，这条法律制定了近70年竟然没有做过任何修改。不过也无可厚非，因为制定此法律目的在于收取正确的税款，而不是管理威士忌的制作方式。
伪日威和假日威越来越多地浮出水面，侧面反映了消费市场对“日本威士忌”这几个字的深度迷信。
考虑到国外的“日威热”和被压抑的需求，如果日本威士忌品类一直被一堆根本不是真正的日本威士忌所毒害，这无异于是在杀掉那只会下金蛋的鹅，注定将给日本威士忌致命打击。
因此，解决办法是显而易见的——建立法律并迅速收紧。
无奈法律的制定者并没有意识到这样的潜在危害，但日本威士忌的制造商们开始关注到这一问题，并试图制定行业标准来对市场进行监管。
日本威士忌生产细则的发起人，威士忌评论家土屋守
在2019年的东京威士忌与烈酒大赛（Tokyo Whisky&Spirit Competition，TWSC）的组委会，也就是日本威士忌研究协会公布了威士忌的三个新分类，并给出了自己对“日威”的定义：
日本威士忌需要在日本蒸馏所进行糖化、发酵、蒸馏，在日本国内进行成熟，同时还要满足以下所有条件：
1.糖化：以谷物为原料（大麦麦芽可以使用国产或外国产），在大麦麦芽的酶或天然酶（除去麹，也就是酒曲）作用下进行；
2.发酵：使用酵母进行；
3.蒸馏：蒸馏时的酒精含量不高于95%ABV；
4.成熟：在木制容器中进行，成熟时间为两年以上；
5.装瓶：酒精度在40%ABV以上。
6.其他：允许为了调整颜色添加天然的焦糖着色剂（E150a）
稍微展开说一下规定里更新的部分。比如熟成2年。在此3年前，日本威士忌协会给出的定义还要求“熟成3年”，但他们认为这3年来威士忌的世界发生了很大的变化。
以前，威士忌只在寒冷的国家、北方的大地上制造，但现在台湾、印度这样炎热的地方也能制作出很棒的威士忌了。相反，现在的苏格兰，也出现了把暖炉放进仓库的酒厂。
我之前讲过的仓吉就是典型的“伪日威”，比如在其他国家生产后，即原酒是进口，整桶输出到日本蒸馏所装瓶贴标的。想想2015年才拿到威士忌生产许可的松井酒造，怎么能在第二年发售8年份的威士忌？
TWSC关于日本威士忌的定义一出，似乎没有起到什么实质的约束效果，市场上伪日威依旧大行其道。
不过，在部分威士忌爱好者的心里开始形成了区分概念，“日本威士忌”被从内部天然地分成了两股势力：一个是血统纯正的日本威士忌，另一个则是让日威爱好者不齿的“伪日威”。
“新规”严格定义了什么是“日本威士忌”，并旨在肃清混乱的日威市场，从而保护消费者的利益，确保公平竞争，提高质量。在未来，如被标记为“日本威士忌”，那必须符合以下要求：
1.原料：仅限于谷物和日本境内的水，且必须使用到发芽谷物；
2.生产：糖化、发酵和蒸馏必须在日本境内的酒厂完成，且蒸馏原酒酒精含量不得高于95％ABV；
3.成熟：原酒必须在容量不超过700升的木桶中熟成至少三年，且必须在日本境内完成；
4.装瓶：必须在日本境内以不低于40%ABV的酒精度装瓶；
5.其他：允许添加焦糖色。
此外，不满足上述条件的威士忌，其名称、酒标和营销中，不得使用与标准相近或相关的词语，表明和暗示为“Japanese Whisky/Whiskey（日本威士忌）”。更不允许在Japanese和Whisky之间混入其他单词来混淆视听。
✋热门推荐