嘉兴必吃榜隐藏在巷子里的平价日料店
#嘉兴[超话]##嘉兴美食##嘉兴探店##日料#
在嘉兴‼️我吃到了比浅草君还平价的日料店
不仅性价比高，美食也是特别诱人
一直稳居嘉兴日料必吃榜的No.1~
店铺就藏在嘉兴的一条小巷子里
门面不大，环境却十分温馨，很有日式居酒屋的feel慵懒的暖色调灯光，置身其中很惬意
➖➖
菜品推荐
（三个人的菜品人均才30!!!
（如此亲民的价格我一定要来二刷!!!
～～
| 黑椒牛排饭
独家招牌饭牛排一如既往的嫩，切成一小块淋上浓浓的黑椒酱，再搭配半个溏心蛋，好吃的不得了
•
| 豚骨拉面
日料店必吃拉面配料丰富，汤底很浓稠鲜美，一喝就是很健康的味道，拉面爽滑劲道赞！
•
| 猪油拌饭
出乎意料的好吃!!!10元的拌饭一定要点儿时的味道啊～朴素的卖相，猪油香的太好吃了，味道超赞✔️
•
| 章鱼小丸子
很大很饱满的小丸子料足汁浓，能吃到里面的章鱼粒，口感QQ弹弹，也是一道经典小吃
•
| 可乐饼
颠覆了我对可乐饼以往的印象外皮裹着面包糠炸的好酥脆，内里是柔软的土豆泥，还配了番茄酱
•
| 碳烤年糕
有点区别于日式年糕（烤焦了）不过外皮脆脆的，表层️甜甜的烧烤酱，糯叽叽的也还8错
•
| 海草
忘记点了哪个送的!!很解腻很好吃发现不管哪家日料店，送的海草都很清脆好吃呢
～～
去堂食的这天还碰上了一对吃播博主
正在拿相机记录着“幸福的吃饭时刻”
搭配着此时此景，仿佛面前就是日剧的场景重现
太喜欢这家店了。
听说老板还养了一只汪
这次来没偶遇到
希望下次来吃的时候，能摸摸它的小耳朵~
———————————I F N O————————————
前町
地址：嘉兴市县前街64号（中山名都底商）
营业时间：11:00~14:00 17:00~20:30
人均：35元/人 https://t.cn/EizImXd
#嘉兴[超话]##嘉兴美食##嘉兴探店##日料#
在嘉兴‼️我吃到了比浅草君还平价的日料店
不仅性价比高，美食也是特别诱人
一直稳居嘉兴日料必吃榜的No.1~
店铺就藏在嘉兴的一条小巷子里
门面不大，环境却十分温馨，很有日式居酒屋的feel慵懒的暖色调灯光，置身其中很惬意
➖➖
菜品推荐
（三个人的菜品人均才30!!!
（如此亲民的价格我一定要来二刷!!!
～～
| 黑椒牛排饭
独家招牌饭牛排一如既往的嫩，切成一小块淋上浓浓的黑椒酱，再搭配半个溏心蛋，好吃的不得了
•
| 豚骨拉面
日料店必吃拉面配料丰富，汤底很浓稠鲜美，一喝就是很健康的味道，拉面爽滑劲道赞！
•
| 猪油拌饭
出乎意料的好吃!!!10元的拌饭一定要点儿时的味道啊～朴素的卖相，猪油香的太好吃了，味道超赞✔️
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| 章鱼小丸子
很大很饱满的小丸子料足汁浓，能吃到里面的章鱼粒，口感QQ弹弹，也是一道经典小吃
•
| 可乐饼
颠覆了我对可乐饼以往的印象外皮裹着面包糠炸的好酥脆，内里是柔软的土豆泥，还配了番茄酱
•
| 碳烤年糕
有点区别于日式年糕（烤焦了）不过外皮脆脆的，表层️甜甜的烧烤酱，糯叽叽的也还8错
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| 海草
忘记点了哪个送的!!很解腻很好吃发现不管哪家日料店，送的海草都很清脆好吃呢
～～
去堂食的这天还碰上了一对吃播博主
正在拿相机记录着“幸福的吃饭时刻”
搭配着此时此景，仿佛面前就是日剧的场景重现
太喜欢这家店了。
听说老板还养了一只汪
这次来没偶遇到
希望下次来吃的时候，能摸摸它的小耳朵~
———————————I F N O————————————
前町
地址：嘉兴市县前街64号（中山名都底商）
营业时间：11:00~14:00 17:00~20:30
人均：35元/人 https://t.cn/EizImXd
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
今天也是想摆烂的一天，起晚了，
来早点摊买了久违的蛋堡，长得像月饼，
但外脆里嫩，夹了鸡蛋还有鲜肉，香喷喷[馋嘴]，
我看，就是在月饼形状的模具里浇一层面浆，
打个蛋、放上肉馅再浇上面浆，像烤章鱼小丸子一样烤熟，
香喷喷的蛋堡就好了，全名应该叫鸡蛋鲜肉小汉堡[哈哈]，
我想起有个小学生写的鸡蛋灌堡，
说有个叫灌饼张的奇人，
“他一边哈气一边拿起汤勺，舀起一勺面浆，倒在煎锅里。
接着，把一块鲜肉放在一个罐里，用捣棒捣着，直到捣成肉馅，
然后，撒了一点肉馅在面皮上,悠然取出一个鸡蛋轻轻一敲，
用手一扳，蛋液就流了下来，
这时，他迅速抽出两只瓢，只一划，那蛋液就各自分家了。
再细看，哟！一只瓢装一个黄太阳似的蛋黄，没粘一点儿蛋清，
另一只瓢装着蛋清，如一汪清水，没粘一点儿蛋黄。
接下来，他抄起汤勺，提起面浆，舀一勺面浆就往锅里一泼，
哗啦一声，那些面浆精准无误的全泼入了锅中，我看的目瞪口呆。”
我仔细看了想了，着实没见过也没吃过这样的灌堡，
如果我看到，也会目瞪口呆吧。[笑cry]
来早点摊买了久违的蛋堡，长得像月饼，
但外脆里嫩，夹了鸡蛋还有鲜肉，香喷喷[馋嘴]，
我看，就是在月饼形状的模具里浇一层面浆，
打个蛋、放上肉馅再浇上面浆，像烤章鱼小丸子一样烤熟，
香喷喷的蛋堡就好了，全名应该叫鸡蛋鲜肉小汉堡[哈哈]，
我想起有个小学生写的鸡蛋灌堡，
说有个叫灌饼张的奇人，
“他一边哈气一边拿起汤勺，舀起一勺面浆，倒在煎锅里。
接着，把一块鲜肉放在一个罐里，用捣棒捣着，直到捣成肉馅，
然后，撒了一点肉馅在面皮上,悠然取出一个鸡蛋轻轻一敲，
用手一扳，蛋液就流了下来，
这时，他迅速抽出两只瓢，只一划，那蛋液就各自分家了。
再细看，哟！一只瓢装一个黄太阳似的蛋黄，没粘一点儿蛋清，
另一只瓢装着蛋清，如一汪清水，没粘一点儿蛋黄。
接下来，他抄起汤勺，提起面浆，舀一勺面浆就往锅里一泼，
哗啦一声，那些面浆精准无误的全泼入了锅中，我看的目瞪口呆。”
我仔细看了想了，着实没见过也没吃过这样的灌堡，
如果我看到，也会目瞪口呆吧。[笑cry]
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