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布鲁奈罗 2018年份
意大利布鲁奈罗-蒙塔希诺产区(Brunello di Montalcino DOCG)今年发售的2018年葡萄酒是令人兴奋的,尤其是对那些喜欢清新感、花香芬芳且口感浓郁的葡萄酒的人来说。
在气候变暖的今天,这样的年份变得越来越罕见,因此更加珍贵。
虽然2018年的葡萄酒可能没有2015年份的力量感或2016年份的结构强度,但却具有梦幻般的能量和优雅,充足的酸度使其成为一款全能型的葡萄酒,既可以在其年轻时享用,也具有一定的陈年潜力。
⏩生长季节
尽管收成可嘉,但2018年的生长季节却远非易事。
2月和3月出现了严重的冰冻,破坏了橄榄林,但没有损坏葡萄藤;
4月非常干燥;
5月和6月降雨量很大,迫使种植者加倍努力地对抗真菌病害;
7月,一些地区出现了冰雹,部分酿造商报告称损失高达30%,其中,瓦迪卡瓦酒庄(Valdicava)因损失大量产量而决定不出产2018年布鲁奈罗;
8月很热,但并不算炎热;
9月下半月又出现了较低的气温和不合时宜的降雨,放慢了葡萄成熟的速度;
采收从9月中旬到10月中旬陆续展开。
总体来看,非常潮湿的春季和夏季给葡萄种植者带来了挑战。
⏩葡萄酒
《葡萄酒志》(Vinous)的意大利专栏酒评家艾瑞克·圭多(Eric Guido)在其2018年布鲁奈罗年份报告中提到:“在上层级别的布鲁奈罗葡萄酒中,许多2018年份酒款在本质上与勃艮第葡萄酒非常相像,色泽偏深,带有成熟的水果风味,平衡的酸度和精致的单宁结合在一起,当下饮用已经表现得非常优秀,同时拥有着随时间推移而发展的潜力。
而较低、或是中层级别的布鲁奈罗葡萄酒,则经常让人联想起博若莱葡萄酒(Beaujolais)或风格较轻的蒙塔希诺红葡萄酒(Rosso di Montalcino),迷人而富有果香,就像一篮新鲜的浆果,口感细腻,往往带有丝丝清甜,但部分酒款难免缺乏集中度和单宁结构,以至于难以继续瓶陈。”
话虽如此,艾瑞克同时也提到,2018年布鲁奈罗仍然有诸多值得欣赏的地方。
但是在此之前,需要先转变一个多年来市场营销灌输的认知:优质的布鲁奈罗都是那些久经陈年后的布鲁奈罗。
那么,布鲁奈罗葡萄酒必须陈年20年后才能称得上是优质葡萄酒吗?
艾瑞克表示不赞同:“我们评判勃艮第、罗讷河谷(Rhone Valley)和纳帕谷(Napa Valley)葡萄酒的时候,仅仅是看它们在几十年的时间里是否有可能变得更加成熟,还是看它们当下的深度、平衡和独特性,以及随之带来的魅力和愉悦感呢?
既然如此,为什么我们评判布鲁奈罗时要换成另一种标准和模式呢?”
对旧评判模式的转变,让大众消费者可以在2018年这样的年份里也享受到优质的布鲁奈罗葡萄酒,并且清楚地知道,无论它们的陈年潜力如何,它们都会有着超乎平凡的表现,让人为之欢呼。
产区东北部的一些酿造商,就出产了该年份独特而美丽的布鲁奈罗,不容错过,例如马罗尼酒庄(Il Marroneto)、凯来丽可酒庄(Canalicchio di Sopra)、萨塞蒂酒庄(Livio Sassetti - Pertimali)、阿尔泰斯诺酒庄(Altesino)、勒齐乌斯酒庄(Le Chiuse)、帕德雷蒂酒庄(Padelletti)和帕桑迪酒庄(Siro Pacenti)等。
它们是这个产区的经典代表吗?
用十年前的见地来衡量的话并不是,但放在今天它们都是非常值得收藏的酒款。
南部的一些酿造商也是如此,如马乔凯-科塔雷拉家族酒庄(Le Macioche Famiglia Cotarella)、鹊网酒庄(Le Ragnaie)、塔伦第酒庄(Talenti)、宝骄酒庄(Il Poggione)、马斯托亚尼酒庄(Mastrojanni)、赛丝特酒庄(Tenuta di Sesta)、塞西塔索帕酒庄(Sesta di Sopra)和乌鹊酒庄(Uccelliera),这些葡萄酒都将在未来几年受到珍视。
值得注意的是,许多庄园决定不在这一年份酿造珍藏级布鲁奈罗(Brunello Riserva),而是选择改善和加强他们的其他葡萄酒,这是非常值得尊重的一个举动,消费者在品尝2018年优质的直酿布鲁奈罗时会有更直观的体验。
2018年份的另一大重点是,中层级别的布鲁奈罗葡萄酒的平均质量远高于过去。
有些酒庄通常给人的印象是霸道、风格过硬、单宁强烈,但在2018年份它们酿造出了一些优雅而平衡的布鲁奈罗。
⏩年份总结
在蒙塔希诺,2018年是人们记忆中非常独特的一个年份,这一年份的布鲁奈罗果香浓郁而奔放,既具有一定程度的深度,以支持中长期的窖藏陈年,又是柔顺而易饮的。
由于大部分季节持续降雨带来的潮湿环境,以及4月份的冰雹事件,大部分酿造商的产量都有所下降。而这一年的温度是温暖而平衡的,特别是与当前的趋势相比,让大多数人认为这是一个凉爽的年份。
9月份的降雨威胁着葡萄的健康,但在南方,新鲜的气流缓解了降雨,而在北方,采收前有足够的时间让葡萄在阳光充足但凉爽的条件下成熟。
2018年是一个体现种植者特征的年份,葡萄园的勤奋劳作和严格筛选在葡萄酒中得到了回报。
这一年也是一个体现特定风土的年份,一些理想的地块出产的葡萄酒尤其体现了其风土的独特性。
许多酿酒师表示,从2018年起,他们将不再出产珍藏级布鲁奈罗,这有助于加强他们产品组合中其他葡萄酒的品质。
意大利布鲁奈罗-蒙塔希诺产区(Brunello di Montalcino DOCG)今年发售的2018年葡萄酒是令人兴奋的,尤其是对那些喜欢清新感、花香芬芳且口感浓郁的葡萄酒的人来说。
在气候变暖的今天,这样的年份变得越来越罕见,因此更加珍贵。
虽然2018年的葡萄酒可能没有2015年份的力量感或2016年份的结构强度,但却具有梦幻般的能量和优雅,充足的酸度使其成为一款全能型的葡萄酒,既可以在其年轻时享用,也具有一定的陈年潜力。
⏩生长季节
尽管收成可嘉,但2018年的生长季节却远非易事。
2月和3月出现了严重的冰冻,破坏了橄榄林,但没有损坏葡萄藤;
4月非常干燥;
5月和6月降雨量很大,迫使种植者加倍努力地对抗真菌病害;
7月,一些地区出现了冰雹,部分酿造商报告称损失高达30%,其中,瓦迪卡瓦酒庄(Valdicava)因损失大量产量而决定不出产2018年布鲁奈罗;
8月很热,但并不算炎热;
9月下半月又出现了较低的气温和不合时宜的降雨,放慢了葡萄成熟的速度;
采收从9月中旬到10月中旬陆续展开。
总体来看,非常潮湿的春季和夏季给葡萄种植者带来了挑战。
⏩葡萄酒
《葡萄酒志》(Vinous)的意大利专栏酒评家艾瑞克·圭多(Eric Guido)在其2018年布鲁奈罗年份报告中提到:“在上层级别的布鲁奈罗葡萄酒中,许多2018年份酒款在本质上与勃艮第葡萄酒非常相像,色泽偏深,带有成熟的水果风味,平衡的酸度和精致的单宁结合在一起,当下饮用已经表现得非常优秀,同时拥有着随时间推移而发展的潜力。
而较低、或是中层级别的布鲁奈罗葡萄酒,则经常让人联想起博若莱葡萄酒(Beaujolais)或风格较轻的蒙塔希诺红葡萄酒(Rosso di Montalcino),迷人而富有果香,就像一篮新鲜的浆果,口感细腻,往往带有丝丝清甜,但部分酒款难免缺乏集中度和单宁结构,以至于难以继续瓶陈。”
话虽如此,艾瑞克同时也提到,2018年布鲁奈罗仍然有诸多值得欣赏的地方。
但是在此之前,需要先转变一个多年来市场营销灌输的认知:优质的布鲁奈罗都是那些久经陈年后的布鲁奈罗。
那么,布鲁奈罗葡萄酒必须陈年20年后才能称得上是优质葡萄酒吗?
艾瑞克表示不赞同:“我们评判勃艮第、罗讷河谷(Rhone Valley)和纳帕谷(Napa Valley)葡萄酒的时候,仅仅是看它们在几十年的时间里是否有可能变得更加成熟,还是看它们当下的深度、平衡和独特性,以及随之带来的魅力和愉悦感呢?
既然如此,为什么我们评判布鲁奈罗时要换成另一种标准和模式呢?”
对旧评判模式的转变,让大众消费者可以在2018年这样的年份里也享受到优质的布鲁奈罗葡萄酒,并且清楚地知道,无论它们的陈年潜力如何,它们都会有着超乎平凡的表现,让人为之欢呼。
产区东北部的一些酿造商,就出产了该年份独特而美丽的布鲁奈罗,不容错过,例如马罗尼酒庄(Il Marroneto)、凯来丽可酒庄(Canalicchio di Sopra)、萨塞蒂酒庄(Livio Sassetti - Pertimali)、阿尔泰斯诺酒庄(Altesino)、勒齐乌斯酒庄(Le Chiuse)、帕德雷蒂酒庄(Padelletti)和帕桑迪酒庄(Siro Pacenti)等。
它们是这个产区的经典代表吗?
用十年前的见地来衡量的话并不是,但放在今天它们都是非常值得收藏的酒款。
南部的一些酿造商也是如此,如马乔凯-科塔雷拉家族酒庄(Le Macioche Famiglia Cotarella)、鹊网酒庄(Le Ragnaie)、塔伦第酒庄(Talenti)、宝骄酒庄(Il Poggione)、马斯托亚尼酒庄(Mastrojanni)、赛丝特酒庄(Tenuta di Sesta)、塞西塔索帕酒庄(Sesta di Sopra)和乌鹊酒庄(Uccelliera),这些葡萄酒都将在未来几年受到珍视。
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