#儿童食品安全知多少##宝宝辅食安全误区#
大概每个爸妈都有这样的体会，自个儿吃饭能从脏兮兮路边摊，吃到亮堂堂的大饭店，只要味道好，别的不重要。
可有了孩子之后，吃进宝宝肚子里的每一口食物都是如此让我们揪着心。
今天，我们就来直面食品安全问题，逐个击破网络谣言，撕开美丽的包装，要吃得放心还要吃得明白。
成品辅食含有防腐剂❓
“买来的辅食有防腐剂，孩子吃了不好！”会说出这样的话，只能说知识太落伍了。
成品罐和袋装辅食不需要加防腐剂。
成品辅食先要在洁净车间完成灌装、密封、抽真空，之后还要经过长时间的高温加热，消灭细菌的同时也阻止了外部细菌的侵入。这样的热灌装工艺已经发明了几十年，可以让食物在常温下长期保存。
除了热灌装，干燥、盐泽、糖泽、低温冷冻等手段也是不需防腐剂的保鲜方法。
结论：正规品牌的成品辅食可以放心给宝宝吃，妈妈们不用背负心理压力。
自制无添加才是最好的❓
有时间、有手艺能自己做新鲜的辅食给宝宝吃当然是最好的，可是没有时间又或者不会做的妈妈们怎么办呢？
于是从淘宝到朋友圈，各种“自制、全手工、无添加”食品是卖得如火如荼，不少妈妈忍不住跟风买给宝宝吃。
这种操作，人员没有健康证、操作环境不符标准、无监管、无抽查、无检验的食品，虽然标榜“无添加”，可却是细菌和微生物的最爱，家庭、小作坊环境，不仅没有洁净操作间更做不到无菌包装。
就算卖家凭良心做事、用最好的原料也抵不过这些肉眼看不到的卫生隐患，况且不少自制品销量惊人，真的是自家能生产出的量吗？
也许有人会说，有监管、各种证照的大企业不也被曝出卫生问题？
是啊，圈养的马儿松了缰绳都可能会撒野，何况是网售自制这匹野马呢，互联网就是它肆意奔跑的大草原呀。
结论：新鲜的自家煮辅食最好，如需保存多日，要及时冷冻。网售自制食品不要给宝宝吃。
常温牛奶没有营养❓
很多妈妈担心国内奶源的问题转而选择进口牛奶，进口巴氏奶动辄好几十一瓶的价格真的很贵，那方便、经济的常温奶可以喝吗？还有营养吗？
常温牛奶采用UHT消毒方式，在135～150摄氏度下加热2～3秒，并迅速回落至室温，瞬间灭菌并最大限度地保护牛奶的营养和口味。3秒钟能让常温奶比巴氏奶损失什么呢？一些本身就在牛奶中含量很低的维生素。
那有人喝奶是为了补充维生素吗？有但很少很少。反倒是“新鲜现挤”的牛奶、羊奶等各种奶非常不安全，没有经过消毒的原奶就是细菌和微生物的嘉年华，无论大人小孩都必须煮沸后才能食用。
结论：常温奶与巴氏奶中的蛋白质、钙质等主要营养成分没有差异，一岁后的宝宝都可以喝，经过UHT消毒或巴氏消毒的奶无需煮沸可直饮。
宝宝食物一定要有机❓
比普通蔬菜贵出几倍的有机蔬菜就万无一失了吗？宝宝一定要吃有机蔬菜吗？
很抱歉，可能有机并没有它标榜的那么安全。
在以严谨著称的德国，2011年一场波及16个国家3950人并最终造成53人死亡的肠出血性大肠杆菌疫情罪魁祸首竟然是有机豆芽。
无独有偶，有机消费第一大国的美国在2013年因有机混合莓导致甲肝流行，患病人数达到162人。
不使用化学制剂的有机农业为什么会引发如此严重的事故？因为消费者公认的比化肥更安全的肥料——粪便，没有被消毒干净。
虽然事故发生是偶然，而另一个事实就不那么小概率了，多个发达国家在检测了本国有机农产品后发现了相当比例的农药残留，尽管数值低于传统农业，但也并非生产者标榜的“无农药”。
在我国，如果大规模检测市场上的有机农产品，相信数据也不会好看。并且必须注意的是，有机这两个字往往会让我们放松了对食品清洁、烹饪的要求。
结论：有机菜可以吃，普通菜也一样吃，无论是哪一种，充分的清洗最重要。
洗菜要用进口清洗剂❓
大家辛苦海淘来的各种洗菜精、洗菜粉和水其实没什么区别。
根据科学家的研究与实验，只用清水充分清洗与只用蔬果清洗剂充分清洗的两种蔬菜，农药残留都明显减少了，两者并无差别。
很多妈妈也许会说，可是我用XX粉、XX剂泡蔬菜，水上真的漂一层“脏东西”。
可是，亲爱的妈妈们，你们怎么肯定这漂起来的东西就是农药，而不是这些洗剂与水发生反应的产物呢？
其实，农药洗不洗得掉和用什么剂没有关系，而和洗菜的动作有关。
最有效的洗菜方式是：在自来水下冲洗30秒以上并伴随搓洗。
同样，去皮也是简单有效去除农药的方式。
浸泡洗菜虽然可以去除表面的残留，蔬菜的切口却可能让溶进水中的农药重新进入蔬菜里。
结论：不用迷信海淘洗菜剂，清水边搓边洗，该去皮的去皮，浸泡尽量保持蔬菜的完整性，先洗后切，不要切开再浸泡，不仅增加农药回流风险还会损失大量水溶性维生素。
无处不在的转基因❓
说起转基因安全与否，真是一个百吵不腻的话题，今天我并不准备踩地雷，就聊聊我们身边能买到什么转基因产品？那些过去没见过的蔬果就一定是转基因的吗？
我就见过这样一个人，所有小时候没见过的蔬果被她通通称为“转基因”。
不说现代农业较以前先进了多少吧，先想想现在交通发达的程度，高级甜品店所售成品全部从法国新鲜空运；过去坐船去美国以月计算，现在波士顿龙虾运到中国餐桌还是活的。发达的交通与不断进步的农业带来了更多的品种与技术的交流，从前只能畅游阳澄湖的大闸蟹已经能在雪域高原西藏养殖了，更何况是种些引进品种的蔬菜呢？
换个角度讲，转基因研究是个花费巨大的活，单说研究人员吧，可都是高薪科技人才，研发公司可不舍得把经费花在给黄瓜“去粉刺磨皮”，给番茄“减肥”，给大豆“美黑”这类无聊的外貌改变上的。
况且在转基因技术出现前，人类早就在通过杂交等手段来改良植物了，关于杂交水稻之父袁隆平大家也被大家所熟知。
我国目前主要的转基因作物为棉花和木瓜，并且允许进口转基因玉米、大豆、油菜、甜菜用于原料加工，不可直接作为产品出售，也不可种植。
那对于那些均未商业化种植的转基因植物，农民会不会自己搞到转基因种子种呢？理论上说，是有这个可能的。实际操作起来，可真挺难的，首先转基因种子虽不招好多人待见，可还是卖得挺贵的，比普通种子贵，因为科技含量高嘛。其次要满足商业化种植，得大量“走私”转基因种子，毕竟要拿出来卖可不是小打小闹能满足的。如此折腾，精打细算的农民伯伯估计也不乐意。
结论：用外观分辨转基因不靠谱，市面上能买到的转基因产品只有木瓜、与转基因大豆油、菜籽油（国家强制性要求在包装显著位置标注）。
在妈妈圈里，我常常自嘲自己是“后妈”，因为我周围的妈妈们都是花了好多钱给宝宝买进口、买有机；或者就是担心这个有毒、那个不安全。
其实我也愿意在能力范围内给女儿最好的，但我更愿意做一个科学型的妈妈，把钱用在刀刃上，少一点点焦虑，每天更从容快乐地陪伴女儿。
大概每个爸妈都有这样的体会，自个儿吃饭能从脏兮兮路边摊，吃到亮堂堂的大饭店，只要味道好，别的不重要。
可有了孩子之后，吃进宝宝肚子里的每一口食物都是如此让我们揪着心。
今天，我们就来直面食品安全问题，逐个击破网络谣言，撕开美丽的包装，要吃得放心还要吃得明白。
成品辅食含有防腐剂❓
“买来的辅食有防腐剂，孩子吃了不好！”会说出这样的话，只能说知识太落伍了。
成品罐和袋装辅食不需要加防腐剂。
成品辅食先要在洁净车间完成灌装、密封、抽真空，之后还要经过长时间的高温加热，消灭细菌的同时也阻止了外部细菌的侵入。这样的热灌装工艺已经发明了几十年，可以让食物在常温下长期保存。
除了热灌装，干燥、盐泽、糖泽、低温冷冻等手段也是不需防腐剂的保鲜方法。
结论：正规品牌的成品辅食可以放心给宝宝吃，妈妈们不用背负心理压力。
自制无添加才是最好的❓
有时间、有手艺能自己做新鲜的辅食给宝宝吃当然是最好的，可是没有时间又或者不会做的妈妈们怎么办呢？
于是从淘宝到朋友圈，各种“自制、全手工、无添加”食品是卖得如火如荼，不少妈妈忍不住跟风买给宝宝吃。
这种操作，人员没有健康证、操作环境不符标准、无监管、无抽查、无检验的食品，虽然标榜“无添加”，可却是细菌和微生物的最爱，家庭、小作坊环境，不仅没有洁净操作间更做不到无菌包装。
就算卖家凭良心做事、用最好的原料也抵不过这些肉眼看不到的卫生隐患，况且不少自制品销量惊人，真的是自家能生产出的量吗？
也许有人会说，有监管、各种证照的大企业不也被曝出卫生问题？
是啊，圈养的马儿松了缰绳都可能会撒野，何况是网售自制这匹野马呢，互联网就是它肆意奔跑的大草原呀。
结论：新鲜的自家煮辅食最好，如需保存多日，要及时冷冻。网售自制食品不要给宝宝吃。
常温牛奶没有营养❓
很多妈妈担心国内奶源的问题转而选择进口牛奶，进口巴氏奶动辄好几十一瓶的价格真的很贵，那方便、经济的常温奶可以喝吗？还有营养吗？
常温牛奶采用UHT消毒方式，在135～150摄氏度下加热2～3秒，并迅速回落至室温，瞬间灭菌并最大限度地保护牛奶的营养和口味。3秒钟能让常温奶比巴氏奶损失什么呢？一些本身就在牛奶中含量很低的维生素。
那有人喝奶是为了补充维生素吗？有但很少很少。反倒是“新鲜现挤”的牛奶、羊奶等各种奶非常不安全，没有经过消毒的原奶就是细菌和微生物的嘉年华，无论大人小孩都必须煮沸后才能食用。
结论：常温奶与巴氏奶中的蛋白质、钙质等主要营养成分没有差异，一岁后的宝宝都可以喝，经过UHT消毒或巴氏消毒的奶无需煮沸可直饮。
宝宝食物一定要有机❓
比普通蔬菜贵出几倍的有机蔬菜就万无一失了吗？宝宝一定要吃有机蔬菜吗？
很抱歉，可能有机并没有它标榜的那么安全。
在以严谨著称的德国，2011年一场波及16个国家3950人并最终造成53人死亡的肠出血性大肠杆菌疫情罪魁祸首竟然是有机豆芽。
无独有偶，有机消费第一大国的美国在2013年因有机混合莓导致甲肝流行，患病人数达到162人。
不使用化学制剂的有机农业为什么会引发如此严重的事故？因为消费者公认的比化肥更安全的肥料——粪便，没有被消毒干净。
虽然事故发生是偶然，而另一个事实就不那么小概率了，多个发达国家在检测了本国有机农产品后发现了相当比例的农药残留，尽管数值低于传统农业，但也并非生产者标榜的“无农药”。
在我国，如果大规模检测市场上的有机农产品，相信数据也不会好看。并且必须注意的是，有机这两个字往往会让我们放松了对食品清洁、烹饪的要求。
结论：有机菜可以吃，普通菜也一样吃，无论是哪一种，充分的清洗最重要。
洗菜要用进口清洗剂❓
大家辛苦海淘来的各种洗菜精、洗菜粉和水其实没什么区别。
根据科学家的研究与实验，只用清水充分清洗与只用蔬果清洗剂充分清洗的两种蔬菜，农药残留都明显减少了，两者并无差别。
很多妈妈也许会说，可是我用XX粉、XX剂泡蔬菜，水上真的漂一层“脏东西”。
可是，亲爱的妈妈们，你们怎么肯定这漂起来的东西就是农药，而不是这些洗剂与水发生反应的产物呢？
其实，农药洗不洗得掉和用什么剂没有关系，而和洗菜的动作有关。
最有效的洗菜方式是：在自来水下冲洗30秒以上并伴随搓洗。
同样，去皮也是简单有效去除农药的方式。
浸泡洗菜虽然可以去除表面的残留，蔬菜的切口却可能让溶进水中的农药重新进入蔬菜里。
结论：不用迷信海淘洗菜剂，清水边搓边洗，该去皮的去皮，浸泡尽量保持蔬菜的完整性，先洗后切，不要切开再浸泡，不仅增加农药回流风险还会损失大量水溶性维生素。
无处不在的转基因❓
说起转基因安全与否，真是一个百吵不腻的话题，今天我并不准备踩地雷，就聊聊我们身边能买到什么转基因产品？那些过去没见过的蔬果就一定是转基因的吗？
我就见过这样一个人，所有小时候没见过的蔬果被她通通称为“转基因”。
不说现代农业较以前先进了多少吧，先想想现在交通发达的程度，高级甜品店所售成品全部从法国新鲜空运；过去坐船去美国以月计算，现在波士顿龙虾运到中国餐桌还是活的。发达的交通与不断进步的农业带来了更多的品种与技术的交流，从前只能畅游阳澄湖的大闸蟹已经能在雪域高原西藏养殖了，更何况是种些引进品种的蔬菜呢？
换个角度讲，转基因研究是个花费巨大的活，单说研究人员吧，可都是高薪科技人才，研发公司可不舍得把经费花在给黄瓜“去粉刺磨皮”，给番茄“减肥”，给大豆“美黑”这类无聊的外貌改变上的。
况且在转基因技术出现前，人类早就在通过杂交等手段来改良植物了，关于杂交水稻之父袁隆平大家也被大家所熟知。
我国目前主要的转基因作物为棉花和木瓜，并且允许进口转基因玉米、大豆、油菜、甜菜用于原料加工，不可直接作为产品出售，也不可种植。
那对于那些均未商业化种植的转基因植物，农民会不会自己搞到转基因种子种呢？理论上说，是有这个可能的。实际操作起来，可真挺难的，首先转基因种子虽不招好多人待见，可还是卖得挺贵的，比普通种子贵，因为科技含量高嘛。其次要满足商业化种植，得大量“走私”转基因种子，毕竟要拿出来卖可不是小打小闹能满足的。如此折腾，精打细算的农民伯伯估计也不乐意。
结论：用外观分辨转基因不靠谱，市面上能买到的转基因产品只有木瓜、与转基因大豆油、菜籽油（国家强制性要求在包装显著位置标注）。
在妈妈圈里，我常常自嘲自己是“后妈”，因为我周围的妈妈们都是花了好多钱给宝宝买进口、买有机；或者就是担心这个有毒、那个不安全。
其实我也愿意在能力范围内给女儿最好的，但我更愿意做一个科学型的妈妈，把钱用在刀刃上，少一点点焦虑，每天更从容快乐地陪伴女儿。
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
#三联美食# 福州味道：梦里便有海鲜香，明日更胜芋泥甜
文 | Lydia
千年古城，依山傍海。三山两塔下渔歌缭绕，古榕树下茶香袅袅……古来闽越之地，山高水遥，“八山一水一分田”，偏居海隅，为兵家不争之地。如果说福州是一个谜，那酸甜鲜香便是答案。
在福州的美食网里，每一寸食物上几乎都包裹着酸甜味道的油润。表皮炸至酥脆的肉块融进微酸甜润的酱汁中，一口下去，先是那股鲜美的味道在味蕾上晕开，然后是带有些许韧性、微微弹牙的肉依附着唇齿不舍分离。直到将满满一口咽下，尤觉不够。
端上一盘福州特色荔枝肉，十字花刀切成的斜形肉块和马铃薯块一起经过热油翻炸、勾芡调味，呈上的佳肴酥脆又有嚼劲，带着丝缕清新的荔枝香气。是先夹上一块香喷喷的肉，还是选择入口喷香绵融的马铃薯？这是每一个福州人在下筷之前内心都会犯的嘀咕。
同样会让人陷入两难选择的还有爆炒双脆。猪腰改刀切成花状，海蜇质地坚韧、肥厚。据说厉害的师傅整个爆炒过程只要十秒，大火勾勒过后，猪腰Q弹嫩滑，卷曲的海蜇片咬起来咯吱脆响。席卷完整盘，还要不舍地舔舔筷子上沾上的酱汁，回味盘里的鲜香。
南煎肝、醉排骨也真实地安慰着福州人的舌尖。和荔枝肉、爆炒双脆一起，作为闽菜馆里最常登场的“四大天王”，同样的酸甜口味，奉上的是截然不同的口感。一洗人们对动物内脏的刻板印象，南煎肝味道干干净净，毫无腥味，只有酸甜调味裹着嫩滑口感，一口惊喜，第二、第三口便连连不停。
醉排骨选取带骨猪里脊肉，捶打切条后裹浆入锅煎炸，经热炸、冷醉后方可出锅，细嫩多汁，肉的纤维感十分明显，醉、酸、甜三味完美融合，在口里激荡出极富层次的鲜味，简直可谓是教科书级别出品。
在福州也可以体会到什么何谓清淡之鲜美。街上各式各样的菜馆层出不穷，不乏火热麻辣之味，但要是一桌菜尽是重油、重盐的“重口味”，恐怕是要造反的。晨起，一碗稀饭配上油条、海蛎饼，或是在街边小店点上一碗锅边，淡淡醇香入胃才是一天能量的开始。
拌面配扁肉的“黄金搭档”，浓厚但不油腻的花生酱味道辅以软嫩的扁肉，才是福州人午饭大写的满足；又或者是点上一碗鲜美爽口的鱼丸，鳗鱼、鲨鱼肉任君选择，咬开厚且弹的鱼丸皮，里面包着的馅汁无暇顾及，滴滴流进汤里晕开小小的油花，往汤里加勺白醋更是另一番风味。夜宵是福州小吃的重头戏。
街头巷尾捞化店里总是人满为患，加班到深夜的白领、聚会过后三五成群的叔叔、甜蜜地夜游福州的小情侣……不论白天扮演的是什么角色，黑夜降临，都挤在略显逼仄的小店里，就着不甚明亮的灯光品尝熟悉的福州味道。
捞化常用兴化粉，放进热汤里泡得细软，一捞即熟，用嘴唇轻轻一抿就断，送入肚中感觉食道都被和着面的汤温柔抚摸了；而粉条仅仅是配角，第一次来福州的游客定会在配料柜台面前咋舌于配料之丰盛全面，犯起选择困难症，仅仅是海鲜就有花蛤、蛏子、海蛎、干贝、螺片……
还有家禽家畜前来贡献部位，鸭肠、牛百叶在“最受欢迎配料榜”上绝对榜上有名，猪腰、猪肝、牛肚、鸭胗等等同样不甘落后。人们常常不忍心错过任何一种，却不得不妥协于不够大的胃口，在柜台前踟蹰犹豫、来而又返、走走停停。
都戏言“女生有一个专门装甜品的胃”，这句话放在福州人身上也毫不违和。福州的甜，首先甜在一碗浓稠的花生汤。色泽乳白的汤里满满熬至透烂的去皮花生粒，看来开胃爽口，吃来鲜甜非常。
淡紫色的芋泥由福鼎槟榔芋和猪油制成，表面撒上芝麻粒，一勺入口绵密香软、唇齿间都是细滑的口感和芋头的清香，叫人如何能拒绝。在黄豆粉里打滚的糍粑圆润可爱，软糯的口感与扎实的米香兼备，每一口都甜而不腻，仿佛咬下的不是糍粑，是一口口云朵。一口甜品之间，藏着福州人甜蜜与安逸的密码。
在福州人的家里，没有什么是一碗粉干解决不了的，如果有的话，就在粉干里加点老酒。一碗粉干端出，汤底味道是独特的鲜美，有朴实面香、圆白菜的清甜，也有鱼干等佐料的鲜香，嚼开吸满汤汁的香菇感受汹涌鲜香，在外的游子想起这味道就能一秒回到八闽大地。
老福州人常觉得不够味，往面中倒入些许老酒，酒香与面香混合在鼻尖唇边，整体调味瞬间提升了不止一个level，每一口都在嘴里鲜开花。馋得旁边的孩子也伸手想取一勺老酒过瘾尝鲜，但又被大人以年龄为理由拒绝，只能用力嗅嗅空气中弥漫的酒香，端起自己的小碗吃得津津有味，同样热闹。
福州人的家里同样也有外地人接受不了的“奇奇怪怪”——蘸饺子不用醋而用番茄酱、甜辣酱，甜味儿酱伴着的饺子馅香是福州人独享的美食物语；油条和煎饼煎糕不在话下，芒果、龙眼、荔枝……
万物皆可蘸酱油，配上一碗爽口的稀饭才能开启元气满满的一天。血蚶不可谓不是福州人的最爱，逢年过节桌上必摆一碗，壳状像心，汁水如血，一嗦入口满满带着海腥味的鲜。
第一次看到这盘菜的人一定摆手婉拒，可福州人爱吃得紧，清蒸保有鲜美原味，和红糟一起烹饪更是别有一番风味。红糟是以红曲酒为原料，经由发酵后形成的酒糟，在为食材抹上一抹艳红的同时为其带来淡淡酒香。
蚶的鲜美与酒的香醇一同入口，海鲜的酒香不带丝毫的冲味，吃起来清爽温柔，好像在福州的暖暖秋风中和心爱的人相拥于路灯下，任由街灯照出一脸黄，只想和彼此的剪影融为一体，缠缠绵绵。
在福州的街头走一走，路过一家街边小店，略显暗淡的黄色灯光下伙计穿梭于后厨与前堂间忙忙碌碌，因店内位置紧缺而坐到店外小桌的顾客边摇着扇子边大快朵颐，配着一瓶冰啤酒与身边人把酒言欢，或许你会觉得这就是人世间最自然的烟火景象。
古榕树下夜风徐徐，温暖的晚风捎来安静的抚慰，吹去一天的倦怠，无论是激情或疲惫、得意或失意，一口福州味道入口，梦里便有海鲜香，明日更胜芋泥甜。
文 | Lydia
千年古城，依山傍海。三山两塔下渔歌缭绕，古榕树下茶香袅袅……古来闽越之地，山高水遥，“八山一水一分田”，偏居海隅，为兵家不争之地。如果说福州是一个谜，那酸甜鲜香便是答案。
在福州的美食网里，每一寸食物上几乎都包裹着酸甜味道的油润。表皮炸至酥脆的肉块融进微酸甜润的酱汁中，一口下去，先是那股鲜美的味道在味蕾上晕开，然后是带有些许韧性、微微弹牙的肉依附着唇齿不舍分离。直到将满满一口咽下，尤觉不够。
端上一盘福州特色荔枝肉，十字花刀切成的斜形肉块和马铃薯块一起经过热油翻炸、勾芡调味，呈上的佳肴酥脆又有嚼劲，带着丝缕清新的荔枝香气。是先夹上一块香喷喷的肉，还是选择入口喷香绵融的马铃薯？这是每一个福州人在下筷之前内心都会犯的嘀咕。
同样会让人陷入两难选择的还有爆炒双脆。猪腰改刀切成花状，海蜇质地坚韧、肥厚。据说厉害的师傅整个爆炒过程只要十秒，大火勾勒过后，猪腰Q弹嫩滑，卷曲的海蜇片咬起来咯吱脆响。席卷完整盘，还要不舍地舔舔筷子上沾上的酱汁，回味盘里的鲜香。
南煎肝、醉排骨也真实地安慰着福州人的舌尖。和荔枝肉、爆炒双脆一起，作为闽菜馆里最常登场的“四大天王”，同样的酸甜口味，奉上的是截然不同的口感。一洗人们对动物内脏的刻板印象，南煎肝味道干干净净，毫无腥味，只有酸甜调味裹着嫩滑口感，一口惊喜，第二、第三口便连连不停。
醉排骨选取带骨猪里脊肉，捶打切条后裹浆入锅煎炸，经热炸、冷醉后方可出锅，细嫩多汁，肉的纤维感十分明显，醉、酸、甜三味完美融合，在口里激荡出极富层次的鲜味，简直可谓是教科书级别出品。
在福州也可以体会到什么何谓清淡之鲜美。街上各式各样的菜馆层出不穷，不乏火热麻辣之味，但要是一桌菜尽是重油、重盐的“重口味”，恐怕是要造反的。晨起，一碗稀饭配上油条、海蛎饼，或是在街边小店点上一碗锅边，淡淡醇香入胃才是一天能量的开始。
拌面配扁肉的“黄金搭档”，浓厚但不油腻的花生酱味道辅以软嫩的扁肉，才是福州人午饭大写的满足；又或者是点上一碗鲜美爽口的鱼丸，鳗鱼、鲨鱼肉任君选择，咬开厚且弹的鱼丸皮，里面包着的馅汁无暇顾及，滴滴流进汤里晕开小小的油花，往汤里加勺白醋更是另一番风味。夜宵是福州小吃的重头戏。
街头巷尾捞化店里总是人满为患，加班到深夜的白领、聚会过后三五成群的叔叔、甜蜜地夜游福州的小情侣……不论白天扮演的是什么角色，黑夜降临，都挤在略显逼仄的小店里，就着不甚明亮的灯光品尝熟悉的福州味道。
捞化常用兴化粉，放进热汤里泡得细软，一捞即熟，用嘴唇轻轻一抿就断，送入肚中感觉食道都被和着面的汤温柔抚摸了；而粉条仅仅是配角，第一次来福州的游客定会在配料柜台面前咋舌于配料之丰盛全面，犯起选择困难症，仅仅是海鲜就有花蛤、蛏子、海蛎、干贝、螺片……
还有家禽家畜前来贡献部位，鸭肠、牛百叶在“最受欢迎配料榜”上绝对榜上有名，猪腰、猪肝、牛肚、鸭胗等等同样不甘落后。人们常常不忍心错过任何一种，却不得不妥协于不够大的胃口，在柜台前踟蹰犹豫、来而又返、走走停停。
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淡紫色的芋泥由福鼎槟榔芋和猪油制成，表面撒上芝麻粒，一勺入口绵密香软、唇齿间都是细滑的口感和芋头的清香，叫人如何能拒绝。在黄豆粉里打滚的糍粑圆润可爱，软糯的口感与扎实的米香兼备，每一口都甜而不腻，仿佛咬下的不是糍粑，是一口口云朵。一口甜品之间，藏着福州人甜蜜与安逸的密码。
在福州人的家里，没有什么是一碗粉干解决不了的，如果有的话，就在粉干里加点老酒。一碗粉干端出，汤底味道是独特的鲜美，有朴实面香、圆白菜的清甜，也有鱼干等佐料的鲜香，嚼开吸满汤汁的香菇感受汹涌鲜香，在外的游子想起这味道就能一秒回到八闽大地。
老福州人常觉得不够味，往面中倒入些许老酒，酒香与面香混合在鼻尖唇边，整体调味瞬间提升了不止一个level，每一口都在嘴里鲜开花。馋得旁边的孩子也伸手想取一勺老酒过瘾尝鲜，但又被大人以年龄为理由拒绝，只能用力嗅嗅空气中弥漫的酒香，端起自己的小碗吃得津津有味，同样热闹。
福州人的家里同样也有外地人接受不了的“奇奇怪怪”——蘸饺子不用醋而用番茄酱、甜辣酱，甜味儿酱伴着的饺子馅香是福州人独享的美食物语；油条和煎饼煎糕不在话下，芒果、龙眼、荔枝……
万物皆可蘸酱油，配上一碗爽口的稀饭才能开启元气满满的一天。血蚶不可谓不是福州人的最爱，逢年过节桌上必摆一碗，壳状像心，汁水如血，一嗦入口满满带着海腥味的鲜。
第一次看到这盘菜的人一定摆手婉拒，可福州人爱吃得紧，清蒸保有鲜美原味，和红糟一起烹饪更是别有一番风味。红糟是以红曲酒为原料，经由发酵后形成的酒糟，在为食材抹上一抹艳红的同时为其带来淡淡酒香。
蚶的鲜美与酒的香醇一同入口，海鲜的酒香不带丝毫的冲味，吃起来清爽温柔，好像在福州的暖暖秋风中和心爱的人相拥于路灯下，任由街灯照出一脸黄，只想和彼此的剪影融为一体，缠缠绵绵。
在福州的街头走一走，路过一家街边小店，略显暗淡的黄色灯光下伙计穿梭于后厨与前堂间忙忙碌碌，因店内位置紧缺而坐到店外小桌的顾客边摇着扇子边大快朵颐，配着一瓶冰啤酒与身边人把酒言欢，或许你会觉得这就是人世间最自然的烟火景象。
古榕树下夜风徐徐，温暖的晚风捎来安静的抚慰，吹去一天的倦怠，无论是激情或疲惫、得意或失意，一口福州味道入口，梦里便有海鲜香，明日更胜芋泥甜。
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