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记忆中的文安驿
文安驿，曾经的一个驿站，一座古城，一处官方和民间经常擦肩而过的街道。
“文安”的意思，应当是取“文以治国，武以安邦”之意，当年的统治者希望这个靠近边塞的地方，能够为国家效力，为社稷争光。文安驿是古代的一个官方接待站，从京师到边关、从朝廷到地方的文书圣旨，只要路过延川，都要在此歇脚。文安驿究竟经历了哪些风雨，已无案可稽；究竟埋藏了多少秘密，更无人知晓。 当我记事的时候，文安驿已经步入了二十世纪七十年代。那时，文安驿辉煌得如日中天。一个公社，一个供销社，一个医院，一个邮电所，一个粮站，一个国营食堂，一个养鹿场，一所中学，加上街道两边挨挨挤挤的窑洞，以及不远处的一个解放军哨所，组成了国家最稳固的基层。文安驿二十二个村庄所有的人，都离不开文安驿。每逢集日，街道上摩肩接踵的熙攘，供销社里人头攒动的拥挤，墙壁上趾高气扬的口号，无不宣示着这里就是二十二个村庄的“首都”。
忘记是几岁了，跟着爷爷到文安驿赶集。一进街口，便看见吐着火舌的铁匠炉和两个光着膀子轮着铁锤的大汉，锤起锤落在眨眼之间，看得人提心吊胆。叮叮当当的声音震耳欲聋，炭火的刺鼻味弥漫空中。走到一个墙角，我们停了下来，我的任务是照看父亲起早贪黑箍的木桶，看能不能把它变成现金；爷爷的任务是逛街。爷爷是老红军，肩上斜挎着一个黄色挎包，嘴里噙着烟锅，手背着，在狭窄的街道上转悠。密密麻麻的人群，吵吵闹闹的人声，炽热的阳光，闷热的空气，以及从食堂里飘荡出来的馍香味、菜香味，让人昏昏欲睡。这时爷爷回到我面前，弯下腰问一声：有人问价钱了没有？我说没有，他便背着手，噙着烟锅又转去了。我坐着坐着瞌睡得不由打盹，忽然，一股铺天盖地的猪肉香味轰然而至，把我惊醒。扭头寻找，原来在一个小巷里的石墙下，几块石头顶着一个小铁锅，锅底下的柴草冒着浓烟吐着火舌，一个婆姨正在炒猪肉。据说是一个小猪从窑硷上掉下去摔死了，自家舍不得吃，卖生肉又没卖相，就带着锅碗柴火炒熟了卖。那股香味太浓烈了，如同一根绳子拴住了我的目光，虽然悄悄警告自己不要看不要看，丢人哩，但总是忍不住不停地朝那里看。一个老汉坐了下来，要了一小碗肉，从衣兜里掏出一瓶烧酒，用筷子夹一片肉放嘴里，夸张地嚼几下，然后仰起脖子咕嘟嘟喝一大口烧酒。不一会，老汉已经喝得满头大汗，醉眼朦胧，夹起肉片向跟前的人礼让：“来，吃一口，香日它了！”别人笑笑走开了；他又举起瓶子：“来，喝一口，美日它了！”别人又笑笑走开了。老汉终于吃完了碗里的肉，把酒瓶盖住，举起来摇晃一下，还剩一半，站起身来，把酒瓶装在衣兜里，摇摇晃晃地走了。
有人慨叹道：人家是退休老干部，每个集日都来吃香的喝辣的，不像咱们受苦人，唉…….
好不容易等到爷爷转累了，顶替我照看木桶，我赶紧起身去认识文安驿。穿过街道，路过供销社、国营食堂、邮电所，下了一道长坡，看见医院，医院上面是粮站，下面是河滩。河滩里有一个牲畜市场，牛、驴、猪、羊或站或卧，或动或静，不喜不怒，不惊不恐。交易双方把粗糙的大手放在衣角下捏码子搞价，成交了，便拉着牲畜走。这时牲畜才反应过来自己被卖了，一边大声嘶叫，一边四蹄蹬地赖着不走。原来的主人在牲畜屁股上狠踢一脚，牲畜才委屈地、恋恋不舍地、一步三回头地跟随新主人走了。
文安驿就这么热闹，热闹得像另外一个世界。
到了八十年代初，我上了高中，放暑假的时候，跟着大人到粮站交公粮。交公粮一般也是在集日，为的是“公私兼顾”，顺便买点日常用品。交公粮是有时限的，几日之内必须交了，否则会犯政治错误，因此几乎所有的大队都挤在一块。粮站验收员特别牛，一家一家往过检查，验收通过了，给你开一张条子，你才能交进去；验收通不过，赶紧找个地方把一人高的装小麦的袋子扛到阳光照射的地方，一袋一袋倒出来晾晒。要不然再拉回去，明天又要拉来，既误工又麻烦。验收员不紧不慢地走着，看着，抓一把麦子，放几颗在嘴里，咬一下，圪崩响一声，说明麦子干透了，通过；咬一下，没有声响，说明没干透，不行。所有的人都盯着验收员的嘴，希望从他嘴里进去的是麦子，出来的是“能行”。然而那张“让人喜欢让人愁”的嘴，总是蹦出“不行！”
晾晒麦子要非常小心，文安驿的小孩很“热情”地帮你的时候，便是他们偷麦子的前奏。当你把麦子倒出来正准备往开摊，五六个小孩跑来爬在麦堆上，一边摊一边帮着骂验收员是个“坏怂”，一边偷偷往背心里面刨。背心的下端塞在裤子里，是一个天然的小“粮仓”。当你反应过来的时候，他们早跑得无影无踪了。
熬过炽热的中午，下午献媚般地把验收员请来，照样抓一把麦子，放嘴里咬，紧张地盯着他的嘴，好不容易等到那张嘴“啪”吐掉咬烂的麦粒：“能行了！”赶快欢天喜地地把摊在地上的小麦装进口袋，一袋一袋地过秤，扛到肩上，在粮站窑洞的侧面陡峭的台阶上一步一惊心地攀上去，倒进深不见底的洞口里，任务才算完成。
这时，远远看见粮站外面的西瓜摊旁边，正站着偷了麦子的小孩，他们拿小麦换西瓜吃。
1981年夏天的一个上午，我随母亲一起去文安驿赶集，我照样担着木桶、木锨，在街道的一孔窑洞前摆好等着买家的光顾。母亲去供销社买点油盐酱醋，回来的时候，她手里拿着一封信，说顺便到邮电所去了一下，看有没有我大姐的来信，因为那时候我大姐在外地，经常写信回来。我接过一看，是延安大学寄给我的，打开来，是录取通知书。周围的人一听，都围了上来。他们跟我一样，从来没见过大学通知书是什么样子。母亲自豪地吩咐我念一下信的内容。我念了一遍，人们用惊奇的目光看着我们母子，赞叹道：咱文安驿又出了一个大学生。
后来经常路过文安驿，文安驿一直在改变，最先消失的是公社、供销社、国营食堂、邮电所、粮站，后来连中学、街道、以及两边挨挨挤挤的窑洞都不见了。文安驿一天天变得洋气了，阔气了，大气了。楼房，广场，工厂，清华附中文安驿中学…….这一切，告诉着人们：文安驿走进了新时代。
文安驿，如今是一个乡镇，一个有点名气的大乡镇。她之所以有点名气，是因为她管辖着一个闻名遐迩的村庄——梁家河。
原刊于《山花》2019年第1期总第241期
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这时，远远看见粮站外面的西瓜摊旁边，正站着偷了麦子的小孩，他们拿小麦换西瓜吃。
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原刊于《山花》2019年第1期总第241期
吃货记忆1 酱油拌饭
酱油拌饭是一个70后吃货最早的美食记忆。
冬天的早晨，土灶大铁锅里一锅热腾腾的米饭，米饭中间一只白瓷小碗，碗里一勺猪油，一勺酱油。
我和妹妹洗漱好坐在桌前，老妈盛上两碗米饭，每碗浇上一勺蒸好的猪油酱油，快速用白瓷调羹捣散拌匀。
就着白瓷调羹大口大口喂进嘴巴，每一口米饭的热香激发着猪油的油香，酱油的咸香。只吃得两颊生香，头顶冒烟。那是上世纪七八十年代冬天暖心暖胃暖身的最好早餐。
到了今天早餐已吃过成百上千种，能有记忆的不多。即使今天再做一次猪油酱油拌饭可能也找不到儿时的味道，因为再也没有那样的稻米，那样的猪油，那样的酱油。
稻米
上世纪七八十年代，家里刚刚分了田。
不会种田的爸妈跟邻居学选稻种，学整秧田，学播种，学储水放水，学施肥除草。
等到秧苗长成，稻田整完储好水，选一个合适的天气，不能太阳太大，也不能下雨，最好是阴天或多云，一方面给秧苗防晒，一方面给人防晒。
从秧田槐(一簇簇拔)了秧苗，捆成小把，均匀扔进秧田。
爸妈弯着腰，裤脚挽到膝盖，一簇一簇插秧，直插得腰直不起，腿打颤，几亩田也要抢在两三天内插完。这就是抢农时，亲戚和邻里也会在这时互相帮忙。
秧插到田里，春忙也算过完了，接下来就是靠经验的除草、储水、放水。
经过一个炎热的夏季，秋初的时候，稻田一天比一天变得金黄。有经验的农民开始剥开稻壳，用嘴品尝米浆的成熟度，直到一片一片稻田开始收割。
老爸下班的时候磨起了镰刀，跟老妈打起了草要子(用来捆稻谷的稻草绳)，打好的草要子泡在水里。
选一个艳阳高照的天气，开始秋收。一镰刀一镰刀收割，一抱一抱累堆捆扎，一担一担肩挑到稻场。
运气好(是指天气好并且稻场有合适的空场)，就可以直接铺开打场。否则捆子需要堆成堆，等待好天气和空场，中间如遇到下雨，还需盖上雨布。
打场是先将捆子打开均匀铺满道场，再由耕牛拉着石磙反复碾压，爸妈用羊叉(叉稻草的木叉)翻场、拢堆，扬场吹去稻杆等杂质，最后拢堆盖雨布。
打场完成整个秋收也基本完成，剩下就是晾晒。每天早上将谷堆推开，铺满稻场，用木耙子爬出均匀的纹路，到下午再换个方向耙一次纹路，晚上拢堆盖雨布。如此反复三五个好太阳，稻谷就晾晒完成。
晾晒完成的稻谷装麻袋，留下自己吃的部分，剩下的大部分都卖给粮库。
冬天吃的酱油拌饭都是当季新米，因为个体手工所限，虽然煮饭前经过择选，但经常还会吃到草籽儿，石子儿。儿时的我们会仔细品尝蒸孰草籽儿的味道，也会被硌到牙咯吱响的石子儿惹得嘻笑不已。
40年过去，能吃到自己亲手伺候生长的稻米，除了李子柒这样的地主，再也没有几个中国人了吧。
猪油
家里有了余粮，也就有了多出来的麦麸米糠。勤劳的老妈也就开始了养猪的历程。
老妈把猪仔的成活归结为运气，有时四个猪仔一个都不能存活，有时一个猪仔也活得很好。
我们不关心猪仔，我们只关心年底有猪肉吃。稍大一些被遣去喂猪，也会被猪伸出栅栏的长嘴长鼻，吓得后退几步。大概喂过猪，见过杀猪的人都当不了动物保护者吧。
年关将至，屠户们开始忙起来，我们在寒假里能跟着屠户看好几次杀猪。
自家的猪杀完，猪板油和猪花油跟猪肉一起堆在簸箕或大瓦盆里。等猪肉、猪骨、猪杂收拾完，老妈才开始炼猪油。
白色成块儿粉红的是猪板油，白色粉红网状的是猪花油。自家的猪板油和猪花油因为屠户们清理得干净，所以不用清洗。
老妈在院子里支起大柴灶，大砧板。猪板油和猪花油被切成了寸丁，分别堆在两个大瓦盆里。分多次下锅，先炒再慢慢熬制，直到猪油渣浮在一大锅猪油的油面上。
用大丝勺捞起油面的猪油渣，趁热撒上一把盐，在搪瓷大钵里颠簸均匀。偷偷拈一粒，放在齿间，轻轻一咬，又烫又香又咸。
熬制好的猪油倒进50公分高的圆瓦缸，就是全家一年的猪油用量。倒进去琥珀色的猪油，经过一晚变得如凝脂般白净润泽。用炒菜后带着热气的锅铲轻轻一戳，白润的猪油就滑进铲子。
不知道从什么时候起动物油变成洪水猛兽，敢吃动物油的人也变成勇士。想来不过是物质丰盛的年代，吃的太多，吃的太好，挤走了动物油的存在价值。
酱油
那时候人们寒暄的日常用语里有一句是，孩子都会打酱油了，可见酱油的重要性。
酱油拌饭的年代，酱油是打的，带一个自家的玻璃瓶，可能是酒瓶，也可能是别的什么玻璃瓶到商店。
售货员用一个调子(长柄下面带一个圆柱容器的工具)在大木桶里一吊一吊吊出酱油，从漏斗灌满玻璃瓶。
直到有一天，家里来了一个会做酱油的亲戚，他没有用一粒黄豆，就做出了大桶大桶的酱油。从此以后，我们再也没有吃过酱油拌饭了。
亲爱的吃货们，在你们最早儿时记忆里的美食是什么？还能记起吗？
酱油拌饭是一个70后吃货最早的美食记忆。
冬天的早晨，土灶大铁锅里一锅热腾腾的米饭，米饭中间一只白瓷小碗，碗里一勺猪油，一勺酱油。
我和妹妹洗漱好坐在桌前，老妈盛上两碗米饭，每碗浇上一勺蒸好的猪油酱油，快速用白瓷调羹捣散拌匀。
就着白瓷调羹大口大口喂进嘴巴，每一口米饭的热香激发着猪油的油香，酱油的咸香。只吃得两颊生香，头顶冒烟。那是上世纪七八十年代冬天暖心暖胃暖身的最好早餐。
到了今天早餐已吃过成百上千种，能有记忆的不多。即使今天再做一次猪油酱油拌饭可能也找不到儿时的味道，因为再也没有那样的稻米，那样的猪油，那样的酱油。
稻米
上世纪七八十年代，家里刚刚分了田。
不会种田的爸妈跟邻居学选稻种，学整秧田，学播种，学储水放水，学施肥除草。
等到秧苗长成，稻田整完储好水，选一个合适的天气，不能太阳太大，也不能下雨，最好是阴天或多云，一方面给秧苗防晒，一方面给人防晒。
从秧田槐(一簇簇拔)了秧苗，捆成小把，均匀扔进秧田。
爸妈弯着腰，裤脚挽到膝盖，一簇一簇插秧，直插得腰直不起，腿打颤，几亩田也要抢在两三天内插完。这就是抢农时，亲戚和邻里也会在这时互相帮忙。
秧插到田里，春忙也算过完了，接下来就是靠经验的除草、储水、放水。
经过一个炎热的夏季，秋初的时候，稻田一天比一天变得金黄。有经验的农民开始剥开稻壳，用嘴品尝米浆的成熟度，直到一片一片稻田开始收割。
老爸下班的时候磨起了镰刀，跟老妈打起了草要子(用来捆稻谷的稻草绳)，打好的草要子泡在水里。
选一个艳阳高照的天气，开始秋收。一镰刀一镰刀收割，一抱一抱累堆捆扎，一担一担肩挑到稻场。
运气好(是指天气好并且稻场有合适的空场)，就可以直接铺开打场。否则捆子需要堆成堆，等待好天气和空场，中间如遇到下雨，还需盖上雨布。
打场是先将捆子打开均匀铺满道场，再由耕牛拉着石磙反复碾压，爸妈用羊叉(叉稻草的木叉)翻场、拢堆，扬场吹去稻杆等杂质，最后拢堆盖雨布。
打场完成整个秋收也基本完成，剩下就是晾晒。每天早上将谷堆推开，铺满稻场，用木耙子爬出均匀的纹路，到下午再换个方向耙一次纹路，晚上拢堆盖雨布。如此反复三五个好太阳，稻谷就晾晒完成。
晾晒完成的稻谷装麻袋，留下自己吃的部分，剩下的大部分都卖给粮库。
冬天吃的酱油拌饭都是当季新米，因为个体手工所限，虽然煮饭前经过择选，但经常还会吃到草籽儿，石子儿。儿时的我们会仔细品尝蒸孰草籽儿的味道，也会被硌到牙咯吱响的石子儿惹得嘻笑不已。
40年过去，能吃到自己亲手伺候生长的稻米，除了李子柒这样的地主，再也没有几个中国人了吧。
猪油
家里有了余粮，也就有了多出来的麦麸米糠。勤劳的老妈也就开始了养猪的历程。
老妈把猪仔的成活归结为运气，有时四个猪仔一个都不能存活，有时一个猪仔也活得很好。
我们不关心猪仔，我们只关心年底有猪肉吃。稍大一些被遣去喂猪，也会被猪伸出栅栏的长嘴长鼻，吓得后退几步。大概喂过猪，见过杀猪的人都当不了动物保护者吧。
年关将至，屠户们开始忙起来，我们在寒假里能跟着屠户看好几次杀猪。
自家的猪杀完，猪板油和猪花油跟猪肉一起堆在簸箕或大瓦盆里。等猪肉、猪骨、猪杂收拾完，老妈才开始炼猪油。
白色成块儿粉红的是猪板油，白色粉红网状的是猪花油。自家的猪板油和猪花油因为屠户们清理得干净，所以不用清洗。
老妈在院子里支起大柴灶，大砧板。猪板油和猪花油被切成了寸丁，分别堆在两个大瓦盆里。分多次下锅，先炒再慢慢熬制，直到猪油渣浮在一大锅猪油的油面上。
用大丝勺捞起油面的猪油渣，趁热撒上一把盐，在搪瓷大钵里颠簸均匀。偷偷拈一粒，放在齿间，轻轻一咬，又烫又香又咸。
熬制好的猪油倒进50公分高的圆瓦缸，就是全家一年的猪油用量。倒进去琥珀色的猪油，经过一晚变得如凝脂般白净润泽。用炒菜后带着热气的锅铲轻轻一戳，白润的猪油就滑进铲子。
不知道从什么时候起动物油变成洪水猛兽，敢吃动物油的人也变成勇士。想来不过是物质丰盛的年代，吃的太多，吃的太好，挤走了动物油的存在价值。
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那时候人们寒暄的日常用语里有一句是，孩子都会打酱油了，可见酱油的重要性。
酱油拌饭的年代，酱油是打的，带一个自家的玻璃瓶，可能是酒瓶，也可能是别的什么玻璃瓶到商店。
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直到有一天，家里来了一个会做酱油的亲戚，他没有用一粒黄豆，就做出了大桶大桶的酱油。从此以后，我们再也没有吃过酱油拌饭了。
亲爱的吃货们，在你们最早儿时记忆里的美食是什么？还能记起吗？
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