#肖战#【为啥重庆人肖战天生就是超级美男？专家：九成重庆人后代基因混血（文：兔丁丁排行榜）】
让万千粉丝无比宠爱的爱豆、当代中国式美男、超级帅气的人气偶像肖战，出生于山城重庆，他是地地道道的重庆人！
作为演员和歌手，肖战有着不小体量的粉丝群体，我们这里实话实说，他的很多粉丝都是始于颜值，对不对？
肖战那张让人神魂颠倒的男主脸，难免让人想入非非——不过，今天我们不去讨论肖战怎么样子的帅气，而是想研究一下他为啥天生会这么帅气！
有的人说是重庆麻辣火锅的美颜功效，有的人又说是巴山夜雨的美白滋润，还有的人说是两江环抱的风水养人。
或许这些说法通通都不对！
从学术界看来，山城重庆盛产帅哥美女应该源自于改良过的后代基因，而改良的基因，则是八次川蜀地区移民运动混血繁衍的结果！
吉林大学孙正聿教授就发表过这样的结论：“重庆帅哥美女多，靠的就是多次移民的混血！”
确实，从生物学上看，改良基因的最佳方法就是种族混血，而山城重庆作为中华民族永远的大后方，每逢战乱都要迎来一大批躲避战争的外来移民。
入川的移民运动
东南西北四面八方的人都来到这里，加之这里气候宜人，很少有地震、洪涝灾害，鱼米之乡自给自足，让定居在这里的人内心踏实、愉悦，来了就再也不想走了，想不出产优良品种的后代都很难。
重庆曾经有过多次移民，在历史上是一个比较典型的移民地区。史学资料显示，曾经的重庆人，历史上前前后后经历了至少八次移民浪潮，差不多90%以上的人口比例，都是移民过来的。
清末史书《成都通览》曾描述“现今之成都人，原籍皆外省人”。其中，人口原籍分布湖北15％、湖南10％、河南/山东各5％、陕西10％、云南/贵州15％、江西15％、安徽5％、江苏/浙江10％、广东/广西10％、福建/山西/甘肃5％。
下面，我们就来看看，当代重庆人的祖宗十八代，他们都经历过哪些入川移民的浪潮，在历史上多次民族大融合中，他们是如何进行混血基因不断改良的。
最初的重庆人
对于重庆的第一次移民运动，史料中一直有许多种不同的说法。
有相关资料记载，重庆地区最早的一次移民，应该可以追溯到夏朝初年，当时的巴人首领廪君，带领着土著部落氏族进行了一场迁徙。
巴国界碑遗址
巴人部落同样参与了武王伐纣的盛举，他们在取得胜利之后，建立了巴子储候国，并建都于今天的重庆。
不过，这种说法因为远古时代的时间问题，至今仍然未能完全考证，也只是作为一种传说的形式一直流传于民间。
秦汉两晋时期的重庆人
而具有确切史料记录的重庆人第一次移民运动，起始时间发生在公元前314年。
那时候从秦孝公赢渠梁开始启用商鞅变法，鼓励山东士子与平民入秦，秦始皇更是进一步组织六国富豪团纷纷入蜀。那些饱受战乱之苦的巴人，纷纷迁移到了长江以南的武陵地区。
重庆人的第二次移民运动，分别发生在东汉末年和西晋时期，那时候中原战乱不断，南阳、三峡居民数万家人口避乱入川，被当时的益州牧刘焉收编成为了“东川兵”，而后来的三国鼎立时代，刘备也曾带领数万余外省兵马入川，西蜀政权让更多移民在川中得以繁衍生息。
刘备建立西蜀政权
西晋元康七年，甘肃、陕西等地连年大旱，数万家流民为逃避饥荒，又形成了一轮浩大的移民事件。
与此同时，这个历史时间段之内，我国正处于魏晋南北朝这一历史上的北方民族大融合时期，大量的北方移民开始由北向南迁移。
封建盛世时期的重庆人
重庆人再而后的移民运动，分别发生在隋唐两宋、元末明初、明末清初等朝代的战乱阶段，四川盆地内的人口流失问题进一步加剧。
南宋时期，中国政治经济中心开始南移，当时作为南部经济条件较好的山城重庆，自然吸引了大量的移民安家落户。
先辈中的重庆人多次出现南北移民血脉混杂的局面，北方地区与东南地区的移民进入重庆的比例，出现了大幅度的增长。
湖广填四川
“湖广填四川”运动，是重庆人基因混血形成的一个重要时期。
客观上分析，民间一直提及的“湖广填四川”运动，并不是民间普遍流传的那样发生在清朝时期，第一次其实发生在元末明初，明代朝廷为了恢复生产，已经有过有组织性地向四川盆地移民的举动。据历史专家考证，从公元1371年开始后的22年之内，入川移民规模大致在30万人左右。
近现代中国的重庆人
此后，在清代顺治末年，全国多个行省地区进行了第二次“湖广填四川”，也是有史料记载的第五次大移民。
湖广填四川
这次的移民中，共计有湖南、湖北、广东、广西、福建、江西、江苏、云南、贵州、浙江、安徽、山东等14个行省，约623万移民进入重庆和四川，移民浪潮前后延续了60多年，迁移人口是重庆移民史上规模最大、迁徙数量最多，持续时间最长的一次大移民。
或许是因为战乱，或许是因为生产所需，外来移民在重庆建房、开店、垦荒、联姻通婚，也确实为重庆的繁荣发展作出了较大的贡献。
清代光绪二十七年（公元1901年），重庆的城市人口规模已超过作为四川政治中心的成都，成为了西南地区第一大城市。
陪都的女人
重庆在近代中国的移民运动，就是在1937年抗日战争爆发后，重庆作为国民政府的临时陪都，进行的一次特殊的迁徙。
百万山峡大移民
除此之外，近代中国迁移到重庆的人群，还包括新中国成立后三线建设的迁徙，以及“百万三峡大移民”。
写在最后的话
总结起来，重庆人在历史上一次又一次地进行多地区、多民族的人口大融合，除了巴族首领廪君的部落迁徙外，有史可依的大移民共有八次之多。
一次次的移民，不仅给重庆带来了一次次的发展机遇，也给重庆人口的结构、数量、质量带来了改良机会。
这样，许多外来的优秀基因和重庆本地土著结合，在历史上不断形成新的混血族群。
肖战脸型分析
从遗传学来说，这也为重庆留下了良好的后代混血基因，还有就是和越远地方的人结合的后代，也会更聪明、更漂亮、更健康，因此，重庆的帅哥美女也就越来越多了。
肖战的帅气长相，在一定程度上可以说遗传了重庆人的优良基因，他遗传了父母长相的优秀之处，结合自身后便有了一张如此有辨识度而帅气的脸。
肖战与父母的合影
肖战遗传了母亲脸型和眼睛，遗传了父亲高高的鼻梁，他将这些完美条件和因素综合在自己脸上，便造就了现在这个中国式的美男子。
让万千粉丝无比宠爱的爱豆、当代中国式美男、超级帅气的人气偶像肖战，出生于山城重庆，他是地地道道的重庆人！
作为演员和歌手，肖战有着不小体量的粉丝群体，我们这里实话实说，他的很多粉丝都是始于颜值，对不对？
肖战那张让人神魂颠倒的男主脸，难免让人想入非非——不过，今天我们不去讨论肖战怎么样子的帅气，而是想研究一下他为啥天生会这么帅气！
有的人说是重庆麻辣火锅的美颜功效，有的人又说是巴山夜雨的美白滋润，还有的人说是两江环抱的风水养人。
或许这些说法通通都不对！
从学术界看来，山城重庆盛产帅哥美女应该源自于改良过的后代基因，而改良的基因，则是八次川蜀地区移民运动混血繁衍的结果！
吉林大学孙正聿教授就发表过这样的结论：“重庆帅哥美女多，靠的就是多次移民的混血！”
确实，从生物学上看，改良基因的最佳方法就是种族混血，而山城重庆作为中华民族永远的大后方，每逢战乱都要迎来一大批躲避战争的外来移民。
入川的移民运动
东南西北四面八方的人都来到这里，加之这里气候宜人，很少有地震、洪涝灾害，鱼米之乡自给自足，让定居在这里的人内心踏实、愉悦，来了就再也不想走了，想不出产优良品种的后代都很难。
重庆曾经有过多次移民，在历史上是一个比较典型的移民地区。史学资料显示，曾经的重庆人，历史上前前后后经历了至少八次移民浪潮，差不多90%以上的人口比例，都是移民过来的。
清末史书《成都通览》曾描述“现今之成都人，原籍皆外省人”。其中，人口原籍分布湖北15％、湖南10％、河南/山东各5％、陕西10％、云南/贵州15％、江西15％、安徽5％、江苏/浙江10％、广东/广西10％、福建/山西/甘肃5％。
下面，我们就来看看，当代重庆人的祖宗十八代，他们都经历过哪些入川移民的浪潮，在历史上多次民族大融合中，他们是如何进行混血基因不断改良的。
最初的重庆人
对于重庆的第一次移民运动，史料中一直有许多种不同的说法。
有相关资料记载，重庆地区最早的一次移民，应该可以追溯到夏朝初年，当时的巴人首领廪君，带领着土著部落氏族进行了一场迁徙。
巴国界碑遗址
巴人部落同样参与了武王伐纣的盛举，他们在取得胜利之后，建立了巴子储候国，并建都于今天的重庆。
不过，这种说法因为远古时代的时间问题，至今仍然未能完全考证，也只是作为一种传说的形式一直流传于民间。
秦汉两晋时期的重庆人
而具有确切史料记录的重庆人第一次移民运动，起始时间发生在公元前314年。
那时候从秦孝公赢渠梁开始启用商鞅变法，鼓励山东士子与平民入秦，秦始皇更是进一步组织六国富豪团纷纷入蜀。那些饱受战乱之苦的巴人，纷纷迁移到了长江以南的武陵地区。
重庆人的第二次移民运动，分别发生在东汉末年和西晋时期，那时候中原战乱不断，南阳、三峡居民数万家人口避乱入川，被当时的益州牧刘焉收编成为了“东川兵”，而后来的三国鼎立时代，刘备也曾带领数万余外省兵马入川，西蜀政权让更多移民在川中得以繁衍生息。
刘备建立西蜀政权
西晋元康七年，甘肃、陕西等地连年大旱，数万家流民为逃避饥荒，又形成了一轮浩大的移民事件。
与此同时，这个历史时间段之内，我国正处于魏晋南北朝这一历史上的北方民族大融合时期，大量的北方移民开始由北向南迁移。
封建盛世时期的重庆人
重庆人再而后的移民运动，分别发生在隋唐两宋、元末明初、明末清初等朝代的战乱阶段，四川盆地内的人口流失问题进一步加剧。
南宋时期，中国政治经济中心开始南移，当时作为南部经济条件较好的山城重庆，自然吸引了大量的移民安家落户。
先辈中的重庆人多次出现南北移民血脉混杂的局面，北方地区与东南地区的移民进入重庆的比例，出现了大幅度的增长。
湖广填四川
“湖广填四川”运动，是重庆人基因混血形成的一个重要时期。
客观上分析，民间一直提及的“湖广填四川”运动，并不是民间普遍流传的那样发生在清朝时期，第一次其实发生在元末明初，明代朝廷为了恢复生产，已经有过有组织性地向四川盆地移民的举动。据历史专家考证，从公元1371年开始后的22年之内，入川移民规模大致在30万人左右。
近现代中国的重庆人
此后，在清代顺治末年，全国多个行省地区进行了第二次“湖广填四川”，也是有史料记载的第五次大移民。
湖广填四川
这次的移民中，共计有湖南、湖北、广东、广西、福建、江西、江苏、云南、贵州、浙江、安徽、山东等14个行省，约623万移民进入重庆和四川，移民浪潮前后延续了60多年，迁移人口是重庆移民史上规模最大、迁徙数量最多，持续时间最长的一次大移民。
或许是因为战乱，或许是因为生产所需，外来移民在重庆建房、开店、垦荒、联姻通婚，也确实为重庆的繁荣发展作出了较大的贡献。
清代光绪二十七年（公元1901年），重庆的城市人口规模已超过作为四川政治中心的成都，成为了西南地区第一大城市。
陪都的女人
重庆在近代中国的移民运动，就是在1937年抗日战争爆发后，重庆作为国民政府的临时陪都，进行的一次特殊的迁徙。
百万山峡大移民
除此之外，近代中国迁移到重庆的人群，还包括新中国成立后三线建设的迁徙，以及“百万三峡大移民”。
写在最后的话
总结起来，重庆人在历史上一次又一次地进行多地区、多民族的人口大融合，除了巴族首领廪君的部落迁徙外，有史可依的大移民共有八次之多。
一次次的移民，不仅给重庆带来了一次次的发展机遇，也给重庆人口的结构、数量、质量带来了改良机会。
这样，许多外来的优秀基因和重庆本地土著结合，在历史上不断形成新的混血族群。
肖战脸型分析
从遗传学来说，这也为重庆留下了良好的后代混血基因，还有就是和越远地方的人结合的后代，也会更聪明、更漂亮、更健康，因此，重庆的帅哥美女也就越来越多了。
肖战的帅气长相，在一定程度上可以说遗传了重庆人的优良基因，他遗传了父母长相的优秀之处，结合自身后便有了一张如此有辨识度而帅气的脸。
肖战与父母的合影
肖战遗传了母亲脸型和眼睛，遗传了父亲高高的鼻梁，他将这些完美条件和因素综合在自己脸上，便造就了现在这个中国式的美男子。
#三联美食# 历史上的沧州始建于北魏孝文帝年间，距今有已有千年的历史，算得上一座古城。作为土生土长的沧州人，我对本土美食的评价只有一个词：豪爽。这也正印证了沧州人侠义豪放、率真刚毅的的性格。对火锅鸡、羊肠汤、驴肉火烧，这种纯肉类、高脂肪、高热量的美食，像我一样的沧州人只会说：“味道活好撒，快来一筷子尝尝！”
火锅鸡是沧州美食江湖里名副其实的霸主。沧州火锅鸡，顾名思义，有点四川火锅涮羊肉改良版的意思。沧州肉鸡相对便宜且易得，嗜好肉食的沧州人就把涮羊肉改为了涮鸡肉。
在沧州，几乎家家都会做火锅鸡，鸡可以整个切成块状做成火锅，也可单独用鸡腿、鸡翅等不同部位做成，有麻辣、微辣、黄焖三种口味。火锅鸡的食材以菜鸡为主，多用30-45天散养鸡，加入辣椒、麻椒、豆瓣酱等调味，把鸡炒香、炒熟，再把熟制好的鸡块和炖出的鸡汤一起放入火锅。等吃完鸡，可在鸡汤锅子里涮菜、豆腐、粉条、大饼，其吃法和火锅大同小异。
一众好友把冒着火星的炭火铜锅围在中间，热气腾腾，显得特别热闹，彰显出尚武沧州人豪爽热情的品格。火锅里煮着鸡肉和汤汁，鸡块在锅里吸附了红亮亮的汤汁，散发出浓郁的香味。夹一块鲜美的鸡肉，蘸上陈醋蒜泥，才会品尝到正宗沧州火锅鸡的美味。
是的，沧州的火锅鸡是没有用麻酱调料的，而是选择用蒜泥，佐以陈醋。这种蘸料使火锅鸡的鲜香味得到了最大限度的释放，令你回味无穷。
吃完鸡肉，再以青菜、粉条等涮火锅。我最爱的是涮大饼，本地小麦粉做成死面葱油饼，撕成条状，放入锅里，饼吸饱了火锅鸡的汤汁，本来硬硬的大饼变得软糯，沾满了鸡汤，我一口吞下再慢慢咀嚼它的独特滋味。
沧州的水月寺街是沧州市的火锅鸡一条街。这里，一家隔着一家都是火锅鸡店。每一家，都有每一家的独特做法。每一家，都是一样人头攒动。
有一次，我看到几位年逾古稀的老者，身穿颜色不一的中式对襟袄褂，守着一锅火锅鸡，大声地讨论着拳法，时不时举起杯，来一口十里香白酒，其洒脱豪爽的模样，像极了他们面前那一锅兼收并蓄、不同食材汇集一体的火锅鸡。
羊肠汤，俗称羊肠子，沧州方言发音是“样尝――咋”。没吃过的人，第一次吃是闭着眼睛吃，因为怕膻；第二次吃是眯着眼睛吃，因为要细细品味；第三次吃是瞪着眼睛吃，因为要大口吞咽以解馋。外地人来到沧州，只要是吃过三次后，一定会越吃越爱吃，越吃越好吃。
羊肠汤是因京杭大运河而产生的美食。运河穿城而过，许多船工在码头务工，装卸货物的活儿不少，卖苦力扛大个儿的男人很多，繁重的体力劳动让这些人需要荤腥来补充营养，可微薄的收入又让他们的肠胃无法得到满足。沧州有回民自治县，杀羊宰牛的也多，于是有摊贩把羊下水熬煮成汤贩卖，深受这些码头工人的喜爱。羊肠汤因此在沧州渐渐流行开来，一直走进了今天老百姓的心里。
当我早上没有胃口时，总会想喝一碗羊肠汤。原先的羊肠汤只有大肠和小肠两种，现在也加入了羊杂等。羊肠汤店的老板当着我的面，现切肠子，现煮汤。他用一把雪亮的刀，快速地把羊肠子切成一寸左右的小段，接着从锅里舀出一勺子热汤，浇在羊肠子上面递给我。
我加上孜然、盐、辣椒、香菜等佐料，这时，一种属于羊肠汤的独特清香味，立刻便扑进我的鼻子里，入口的羊肠子爽而不腻，异香诱人，竟然没有一丁点羊肉腥膻的气味。喝一口汤，满嘴生香，美味无比。再找老板要一个烧饼或玉米面窝头就着吃，既管饱，又解馋。
羊肠汤，这本是漕运码头的工人用来果腹的一种食品，现在却成了沧州人的早餐。常常有九零后，放着店里的高级椅子不坐，蹲在门外，一手端汤，一手拿饼，怀念一把父辈的青春。
从字面意思就可以看出来，驴肉火烧是由两部分组成的，一是火烧，一是驴肉。
火烧，形状上不同于保定驴肉火烧的圆形，它是长方形的。烧饼里加入了猪油做的油酥，层层分明，层层酥脆。
“天上龙肉，地下驴肉”，驴肉是民间公认的美味。驴肉火烧夹什么样的驴肉要看个人爱好。不同部位的驴肉有不同的味道和口感，有腱子、松板、肋板、板肠、碗口、套肠等等，种类很是丰富。
常用来夹火烧的肉是肋板和板肠。腱子是驴腿部的肉，比较紧实，口感劲道更适合凉拌。因板肠其香烂可口、肥而不腻的特点，民间有“能舍孩子娘，不舍驴板肠”之说。将板肠夹在酥脆的火烧里,吃起来别有一翻独特的风味。没经验的客人经常是要最瘦的肉，而驴肉中最有滋味的是有肥肉的肉。驴肉中极少有肥肉，它的肥肉也不象猪肉那样油腻，而是更鲜美的，炖煮过程中更容易入味。
如果是沧州的土著吃货，还会要求老板在驴肉中加入驴肉焖子。焖子是一种往煮驴肉的汤中加入淀粉，自然冷却后，呈果冻状的食品。如果不加焖子，驴肉干吃，也就少了一分滋润，少了一分味道。
将卤好的驴肉伴着老汤汁加入酥脆的火烧中，色泽鲜嫩，味道鲜美，酥软适口。咬一口，驴肉Q弹，卤味十足，烧饼酥脆，再加上散发着辣香的辣椒碎，肉香、饼香、辣椒香，层次分明，各成体系，又互不影响。吃上一口，嘴里的馋虫，就立刻被勾了出来。
量大实在的驴肉火烧，是能独挡一面，又自成一家的沧州本土美食。它既有蛋白质，又有碳水化合物，是物美价廉的小吃，又是匆忙上班族的正餐。只消一个就可以安慰你咕咕直叫的肚子，同时抚平你脆弱的心灵，“哎，别想了，先吃一个驴肉火烧再说吧！”
如果你有空来沧州逛逛，除了要领略一下武术的魅力，一定还要尝尝沧州的江湖美食。江湖美食，可能摆盘不漂亮，刀工不精细，但是味道可品、价格低廉。它不分章法，没有谱系，都是老百姓在天长日久的日子里摸索出来的，它养育了豪爽的沧州人，也成就了今天的武术之乡。
《沧州小吃江湖中的三大霸主》文 | 春帆
火锅鸡是沧州美食江湖里名副其实的霸主。沧州火锅鸡，顾名思义，有点四川火锅涮羊肉改良版的意思。沧州肉鸡相对便宜且易得，嗜好肉食的沧州人就把涮羊肉改为了涮鸡肉。
在沧州，几乎家家都会做火锅鸡，鸡可以整个切成块状做成火锅，也可单独用鸡腿、鸡翅等不同部位做成，有麻辣、微辣、黄焖三种口味。火锅鸡的食材以菜鸡为主，多用30-45天散养鸡，加入辣椒、麻椒、豆瓣酱等调味，把鸡炒香、炒熟，再把熟制好的鸡块和炖出的鸡汤一起放入火锅。等吃完鸡，可在鸡汤锅子里涮菜、豆腐、粉条、大饼，其吃法和火锅大同小异。
一众好友把冒着火星的炭火铜锅围在中间，热气腾腾，显得特别热闹，彰显出尚武沧州人豪爽热情的品格。火锅里煮着鸡肉和汤汁，鸡块在锅里吸附了红亮亮的汤汁，散发出浓郁的香味。夹一块鲜美的鸡肉，蘸上陈醋蒜泥，才会品尝到正宗沧州火锅鸡的美味。
是的，沧州的火锅鸡是没有用麻酱调料的，而是选择用蒜泥，佐以陈醋。这种蘸料使火锅鸡的鲜香味得到了最大限度的释放，令你回味无穷。
吃完鸡肉，再以青菜、粉条等涮火锅。我最爱的是涮大饼，本地小麦粉做成死面葱油饼，撕成条状，放入锅里，饼吸饱了火锅鸡的汤汁，本来硬硬的大饼变得软糯，沾满了鸡汤，我一口吞下再慢慢咀嚼它的独特滋味。
沧州的水月寺街是沧州市的火锅鸡一条街。这里，一家隔着一家都是火锅鸡店。每一家，都有每一家的独特做法。每一家，都是一样人头攒动。
有一次，我看到几位年逾古稀的老者，身穿颜色不一的中式对襟袄褂，守着一锅火锅鸡，大声地讨论着拳法，时不时举起杯，来一口十里香白酒，其洒脱豪爽的模样，像极了他们面前那一锅兼收并蓄、不同食材汇集一体的火锅鸡。
羊肠汤，俗称羊肠子，沧州方言发音是“样尝――咋”。没吃过的人，第一次吃是闭着眼睛吃，因为怕膻；第二次吃是眯着眼睛吃，因为要细细品味；第三次吃是瞪着眼睛吃，因为要大口吞咽以解馋。外地人来到沧州，只要是吃过三次后，一定会越吃越爱吃，越吃越好吃。
羊肠汤是因京杭大运河而产生的美食。运河穿城而过，许多船工在码头务工，装卸货物的活儿不少，卖苦力扛大个儿的男人很多，繁重的体力劳动让这些人需要荤腥来补充营养，可微薄的收入又让他们的肠胃无法得到满足。沧州有回民自治县，杀羊宰牛的也多，于是有摊贩把羊下水熬煮成汤贩卖，深受这些码头工人的喜爱。羊肠汤因此在沧州渐渐流行开来，一直走进了今天老百姓的心里。
当我早上没有胃口时，总会想喝一碗羊肠汤。原先的羊肠汤只有大肠和小肠两种，现在也加入了羊杂等。羊肠汤店的老板当着我的面，现切肠子，现煮汤。他用一把雪亮的刀，快速地把羊肠子切成一寸左右的小段，接着从锅里舀出一勺子热汤，浇在羊肠子上面递给我。
我加上孜然、盐、辣椒、香菜等佐料，这时，一种属于羊肠汤的独特清香味，立刻便扑进我的鼻子里，入口的羊肠子爽而不腻，异香诱人，竟然没有一丁点羊肉腥膻的气味。喝一口汤，满嘴生香，美味无比。再找老板要一个烧饼或玉米面窝头就着吃，既管饱，又解馋。
羊肠汤，这本是漕运码头的工人用来果腹的一种食品，现在却成了沧州人的早餐。常常有九零后，放着店里的高级椅子不坐，蹲在门外，一手端汤，一手拿饼，怀念一把父辈的青春。
从字面意思就可以看出来，驴肉火烧是由两部分组成的，一是火烧，一是驴肉。
火烧，形状上不同于保定驴肉火烧的圆形，它是长方形的。烧饼里加入了猪油做的油酥，层层分明，层层酥脆。
“天上龙肉，地下驴肉”，驴肉是民间公认的美味。驴肉火烧夹什么样的驴肉要看个人爱好。不同部位的驴肉有不同的味道和口感，有腱子、松板、肋板、板肠、碗口、套肠等等，种类很是丰富。
常用来夹火烧的肉是肋板和板肠。腱子是驴腿部的肉，比较紧实，口感劲道更适合凉拌。因板肠其香烂可口、肥而不腻的特点，民间有“能舍孩子娘，不舍驴板肠”之说。将板肠夹在酥脆的火烧里,吃起来别有一翻独特的风味。没经验的客人经常是要最瘦的肉，而驴肉中最有滋味的是有肥肉的肉。驴肉中极少有肥肉，它的肥肉也不象猪肉那样油腻，而是更鲜美的，炖煮过程中更容易入味。
如果是沧州的土著吃货，还会要求老板在驴肉中加入驴肉焖子。焖子是一种往煮驴肉的汤中加入淀粉，自然冷却后，呈果冻状的食品。如果不加焖子，驴肉干吃，也就少了一分滋润，少了一分味道。
将卤好的驴肉伴着老汤汁加入酥脆的火烧中，色泽鲜嫩，味道鲜美，酥软适口。咬一口，驴肉Q弹，卤味十足，烧饼酥脆，再加上散发着辣香的辣椒碎，肉香、饼香、辣椒香，层次分明，各成体系，又互不影响。吃上一口，嘴里的馋虫，就立刻被勾了出来。
量大实在的驴肉火烧，是能独挡一面，又自成一家的沧州本土美食。它既有蛋白质，又有碳水化合物，是物美价廉的小吃，又是匆忙上班族的正餐。只消一个就可以安慰你咕咕直叫的肚子，同时抚平你脆弱的心灵，“哎，别想了，先吃一个驴肉火烧再说吧！”
如果你有空来沧州逛逛，除了要领略一下武术的魅力，一定还要尝尝沧州的江湖美食。江湖美食，可能摆盘不漂亮，刀工不精细，但是味道可品、价格低廉。它不分章法，没有谱系，都是老百姓在天长日久的日子里摸索出来的，它养育了豪爽的沧州人，也成就了今天的武术之乡。
《沧州小吃江湖中的三大霸主》文 | 春帆
【#历史冷知识# 火锅的前世今生】
火锅是一场凡人所不能抵御的诱惑，它号称打败遍天下无敌手，一“锅”出手，什么烦恼都可抛之九霄云外，今天，咱们就来侃侃火锅那些事。
别看火锅如今在人们眼里活得潇潇洒洒，豪放不羁，作为中国的一种传统饮食方式，火锅可来头不小。火锅的来源历史悠久，迄今为止，已经经过了上千年的演变。而且，由于人们将火锅原料投放进沸水中时会响起“咕咚”的声音，因此，古代的“火锅”便也曾被称之为“骨董羹”。
火锅，“即用火烧锅，以水（汤）导热，煮（涮）食物。”在不同的历史朝代，火锅的形态和相应的器具也各有千秋，咱现在就一起来看看。
（一）陶器“火锅”
陶器是古人较早用来烹饪火锅的用具。
陶质炊具在古代曾被人们长期使用，当时的人们制作出了一系列如陶釜、陶鼎、盘、碗、钵等用于煮饭、盛装食物等大量的器具。就陶质鼎这一器具而言，它是古人常用的食物烹饪用具。鼎一般呈鼓腹状，底下设有三足用以支撑，鼎内可以放入清水、肉类或者蔬菜粮食等烹饪原材料，待用火煮熟之后便可以进食了，用鼎制作出的食物与当今的菜饭有些类似。
不过，虽然陶质炊具被广泛使用，当时百姓用陶釜、陶鼎等烹饪食物的做法也与火锅相类似，但在当时来看，这种制作食物的方式并没有被称为“火锅”。
（二）青铜鼎“火锅”
西周时期，青铜器开始流行于百姓的生活中，当时出现了一种主要供奴隶主和贵族使用的单人鼎。单人鼎外表四四方方，由装备燃料的方格和用于烹饪食物的锅两者共同组成，其功能也与现今的单人火锅类似。
而且，古人还十分讲究此鼎的样式形状，在锅的四周还装饰有一些动植物的花纹。在1989年，江西的一处商代墓葬就出土了一只温鼎，这只温鼎体型不大，方便易携，而且纹饰十分精致，既可以用来涮肉也可以烹饪食物。它的纹饰十分精致。
除了单人鼎，在西周还有一种下面中空以供烧火，上面另覆一层可用于涮煮食物的鼎，这种鼎高约10厘米，很是方便一个人进食取用。
（三）炉式青铜器“火锅”
西汉时期，染炉和染杯出现了，这是一种炉式的青铜器，同时也是一种古代的火锅。
据说，西汉的江都王刘非也十分喜爱火锅，而且吃的还是类似于鸳鸯锅的“分格鼎”。
等到了东汉时期，一种更为方便的“火锅”——镬斗，问世了，人们可以将镬斗放置于火盆之上，而内储的食物即可用炭火温熟。
（四）五熟釜“火锅”
三国时期，民间有一种“五熟釜”，内设五格，与现在的鸳鸯锅、母子锅异曲同工，五格内可以同时调出五种口味。
（五）“暖锅”
说起暖锅，便不可不提唐代诗人白居易的那一首《问刘十九》中的“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”此中颇有风趣的“红泥小火炉”指的便是这唐代的“暖锅”了。
（六）涮兔肉火锅和拨霞供
也许你还记得灰太狼一直念念不忘的“涮羊肉”，不过在宋代，我们先来看看这有明确历史记载的“涮兔肉火锅”。
“涮”是火锅进食的基本标配，南宋时期，有一福建泉州人林洪，在其所编撰的《山家清供》中便提到了“涮兔肉火锅”。书中记载道，林洪在游访武夷山时偶然得到了一只兔子，但是当时却没有厨师为其烹饪，然后就有人说：“山间只用薄米比，酒、酱、椒料沃之，以风炉安桌上，用水半铫，候汤响一杯后，各分以箸，令自夹入汤摆煮，啖之，乃随意各以清供。”由此，“火锅”便得了一个“拨霞供”的雅称。
在宋代，火锅已经成为了一种平民化的食物。当时民间有“暖冬”的风俗，在每年的十月初一便会举办“暖炉会”。孟元老《东京梦华录》中有载：“十月朔，有司进暖炉炭，民间皆置酒作暖炉会。”每到这一天的时候，家家户户都会围着自家的火炉庆祝，或是吃吃烧烤，或是吃顿火锅。
（七）“涮火锅”
清朝是火锅真正在民间深入的时期。
“火锅”这一称谓在袁枚《随园食单》中被明确提出。当时的其他历史文献中也出现了如“暖锅”“火锅”的字样。
顾禄在《清嘉录·暖锅》中写道：“中央则置以铜锡之锅，杂投食物于中，炉而烹之，谓之暖锅。”徐珂的《清稗类钞》中也有记载：“酒家饮，案辄有一小釜。沃汤其中，炽火于下，盘置鸡、鱼、羊、豕之肉片，俾客自投入，俟熟而食，故曰：‘生肉火锅’。”
不过，目前最早的涮火锅场景是在辽代契丹人的壁画中发现的。
1984年，在内蒙古昭乌达盟敖汉旗的一座辽代的墓中发现了壁画，上面绘着三个契丹人围着一个火锅席地而坐，中间的那位正在涮羊肉，在火锅旁边摆放着一只盛满食材的容器，桌子上还放着一些装有调料的碗和酒杯等物品。
清代，火锅的种类愈发丰盛，在宫廷当中被称作“热锅”。
火锅已经成为冬季宫廷中不可或缺的美味佳肴，不仅有羊肉火锅、生肉火锅，还有野味火锅（以山鸡、野鹿作为佐料）、菊花火锅等不同风味的火锅。清代的火锅质地品种甚多，有陶瓷、铜、锡、铁等多种类型。
火锅不仅颇受百姓喜爱，乾隆皇帝和慈禧太后也对火锅偏爱有加。火锅是乾隆皇帝几乎每顿必吃的美食，不仅在日常的膳食中常常可以看到火锅的身影，在皇家的大小宴席之上也总是少不了火锅。
就公元1779年某一段时间的御膳记录来看，当时便上了23种不同种类的火锅，不仅有鸡鸭火锅和黄羊片火锅等，火锅食材也十分完备，豆腐菜蔬，各种肉类样样齐全。
慈禧太后比较偏爱菊花火锅，嘉庆皇帝在登基时也举办了一次“千叟宴”，据统计共使用了1550只火锅，是历史上最为盛大的火锅宴。
如今，火锅已经遍入大街小巷，无论是满载一股麻辣鲜香的麻辣火锅，还是满室飘香的酸汤火锅，一口下去，只一声“痛快”了得。
火锅是一场凡人所不能抵御的诱惑，它号称打败遍天下无敌手，一“锅”出手，什么烦恼都可抛之九霄云外，今天，咱们就来侃侃火锅那些事。
别看火锅如今在人们眼里活得潇潇洒洒，豪放不羁，作为中国的一种传统饮食方式，火锅可来头不小。火锅的来源历史悠久，迄今为止，已经经过了上千年的演变。而且，由于人们将火锅原料投放进沸水中时会响起“咕咚”的声音，因此，古代的“火锅”便也曾被称之为“骨董羹”。
火锅，“即用火烧锅，以水（汤）导热，煮（涮）食物。”在不同的历史朝代，火锅的形态和相应的器具也各有千秋，咱现在就一起来看看。
（一）陶器“火锅”
陶器是古人较早用来烹饪火锅的用具。
陶质炊具在古代曾被人们长期使用，当时的人们制作出了一系列如陶釜、陶鼎、盘、碗、钵等用于煮饭、盛装食物等大量的器具。就陶质鼎这一器具而言，它是古人常用的食物烹饪用具。鼎一般呈鼓腹状，底下设有三足用以支撑，鼎内可以放入清水、肉类或者蔬菜粮食等烹饪原材料，待用火煮熟之后便可以进食了，用鼎制作出的食物与当今的菜饭有些类似。
不过，虽然陶质炊具被广泛使用，当时百姓用陶釜、陶鼎等烹饪食物的做法也与火锅相类似，但在当时来看，这种制作食物的方式并没有被称为“火锅”。
（二）青铜鼎“火锅”
西周时期，青铜器开始流行于百姓的生活中，当时出现了一种主要供奴隶主和贵族使用的单人鼎。单人鼎外表四四方方，由装备燃料的方格和用于烹饪食物的锅两者共同组成，其功能也与现今的单人火锅类似。
而且，古人还十分讲究此鼎的样式形状，在锅的四周还装饰有一些动植物的花纹。在1989年，江西的一处商代墓葬就出土了一只温鼎，这只温鼎体型不大，方便易携，而且纹饰十分精致，既可以用来涮肉也可以烹饪食物。它的纹饰十分精致。
除了单人鼎，在西周还有一种下面中空以供烧火，上面另覆一层可用于涮煮食物的鼎，这种鼎高约10厘米，很是方便一个人进食取用。
（三）炉式青铜器“火锅”
西汉时期，染炉和染杯出现了，这是一种炉式的青铜器，同时也是一种古代的火锅。
据说，西汉的江都王刘非也十分喜爱火锅，而且吃的还是类似于鸳鸯锅的“分格鼎”。
等到了东汉时期，一种更为方便的“火锅”——镬斗，问世了，人们可以将镬斗放置于火盆之上，而内储的食物即可用炭火温熟。
（四）五熟釜“火锅”
三国时期，民间有一种“五熟釜”，内设五格，与现在的鸳鸯锅、母子锅异曲同工，五格内可以同时调出五种口味。
（五）“暖锅”
说起暖锅，便不可不提唐代诗人白居易的那一首《问刘十九》中的“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”此中颇有风趣的“红泥小火炉”指的便是这唐代的“暖锅”了。
（六）涮兔肉火锅和拨霞供
也许你还记得灰太狼一直念念不忘的“涮羊肉”，不过在宋代，我们先来看看这有明确历史记载的“涮兔肉火锅”。
“涮”是火锅进食的基本标配，南宋时期，有一福建泉州人林洪，在其所编撰的《山家清供》中便提到了“涮兔肉火锅”。书中记载道，林洪在游访武夷山时偶然得到了一只兔子，但是当时却没有厨师为其烹饪，然后就有人说：“山间只用薄米比，酒、酱、椒料沃之，以风炉安桌上，用水半铫，候汤响一杯后，各分以箸，令自夹入汤摆煮，啖之，乃随意各以清供。”由此，“火锅”便得了一个“拨霞供”的雅称。
在宋代，火锅已经成为了一种平民化的食物。当时民间有“暖冬”的风俗，在每年的十月初一便会举办“暖炉会”。孟元老《东京梦华录》中有载：“十月朔，有司进暖炉炭，民间皆置酒作暖炉会。”每到这一天的时候，家家户户都会围着自家的火炉庆祝，或是吃吃烧烤，或是吃顿火锅。
（七）“涮火锅”
清朝是火锅真正在民间深入的时期。
“火锅”这一称谓在袁枚《随园食单》中被明确提出。当时的其他历史文献中也出现了如“暖锅”“火锅”的字样。
顾禄在《清嘉录·暖锅》中写道：“中央则置以铜锡之锅，杂投食物于中，炉而烹之，谓之暖锅。”徐珂的《清稗类钞》中也有记载：“酒家饮，案辄有一小釜。沃汤其中，炽火于下，盘置鸡、鱼、羊、豕之肉片，俾客自投入，俟熟而食，故曰：‘生肉火锅’。”
不过，目前最早的涮火锅场景是在辽代契丹人的壁画中发现的。
1984年，在内蒙古昭乌达盟敖汉旗的一座辽代的墓中发现了壁画，上面绘着三个契丹人围着一个火锅席地而坐，中间的那位正在涮羊肉，在火锅旁边摆放着一只盛满食材的容器，桌子上还放着一些装有调料的碗和酒杯等物品。
清代，火锅的种类愈发丰盛，在宫廷当中被称作“热锅”。
火锅已经成为冬季宫廷中不可或缺的美味佳肴，不仅有羊肉火锅、生肉火锅，还有野味火锅（以山鸡、野鹿作为佐料）、菊花火锅等不同风味的火锅。清代的火锅质地品种甚多，有陶瓷、铜、锡、铁等多种类型。
火锅不仅颇受百姓喜爱，乾隆皇帝和慈禧太后也对火锅偏爱有加。火锅是乾隆皇帝几乎每顿必吃的美食，不仅在日常的膳食中常常可以看到火锅的身影，在皇家的大小宴席之上也总是少不了火锅。
就公元1779年某一段时间的御膳记录来看，当时便上了23种不同种类的火锅，不仅有鸡鸭火锅和黄羊片火锅等，火锅食材也十分完备，豆腐菜蔬，各种肉类样样齐全。
慈禧太后比较偏爱菊花火锅，嘉庆皇帝在登基时也举办了一次“千叟宴”，据统计共使用了1550只火锅，是历史上最为盛大的火锅宴。
如今，火锅已经遍入大街小巷，无论是满载一股麻辣鲜香的麻辣火锅，还是满室飘香的酸汤火锅，一口下去，只一声“痛快”了得。
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