尹建莉：养儿育女也要“道法自然”
中国传统文化讲“道法自然”，这其实是一个普世法则。可我们现在在养儿育女的问题上，做了太多反自然的事。几乎孩子所有的生活细节，都恨不能用人力来控制。违背自然法则的事，有的能很快看到后果，容易被发现，容易中止；有的损害则十分隐蔽，几年甚至几十年才会显现。
自古以来，妇女在怀孕初期的几个月出现恶心呕吐症状都是一件很正常的事，可有的人就想改变它。上世纪中期，德国一家制药公司生产出一种用于治疗孕妇呕吐、失眠等妊娠反应的药品，俗称“反应停”，当时被宣传为对孕妇无任何毒副作用。该药品除了在德国（西德）被广泛使用，在澳大利亚、日本等国也风靡一时。结果其后几年间，这些药品使用国家新出生的婴儿大量出现严重先天畸形，典型症状为四肢残缺短小，整个人的形状像海豹。“海豹肢症”后来被证实和怀孕期间服用“反应停”有直接关系，这一惨痛事件被称为“反应停事件”。
重提这段历史是想说，自然法则是简单的、美的，也是庄严的，一切对自然法则的违逆，都有可能带来不必要的麻烦，甚至是惩罚。而现代科技的发展使人越来越远离自然，对童年越来越生疏，所以家长们在养育孩子中，越来越依赖技术和产品。虽然主观上都是想做得更好，想给孩子更多，客观上却可能给孩子的发育或发展带来不必要的困扰。
初学说话的孩子一般都口齿不清楚，尤其发不了舌尖音，比如把“河流”说成“河牛”，这非常正常。家长不在意，孩子长大慢慢就好了。这犹如刚学走路总是跌跌撞撞的，无须对孩子进行任何训练，到孩子长大了自然就走稳当了。如果家长把这种正常现象看作是不正常，着急去训练孩子，很有可能会阻碍孩子的语言发育。
有位家长为了让刚刚一岁半的孩子口齿清楚，天天用小饭勺调整孩子的舌头，训练孩子发音，本来已经会说话的孩子突然不再开口说话。孩子的异常表现把她吓坏了，以为孩子突然得了“自闭症”，幸亏孩子奶奶凭感觉断定是小饭勺惹的祸，及时阻止了她的训练，并坚持不让她带孩子去医院看心理医生，也不让她在说话上再和孩子纠缠，过了近一年，孩子才又慢慢恢复说话。
还有一位妈妈，她儿子3岁，说话吐字虽不太清晰，但是很流利，妈妈一直没觉得孩子说话有什么问题。可有一天，家里来个亲戚，说孩子口齿不清楚，原因是说得太快，要孩子说话慢慢地、一个字一个字地说，还做了示范，并不停地纠正孩子。结果第二天，孩子就一个字一个字说话，说得很慢，脸上有紧张的神情，而且还有点结巴。妈妈急了，说怎么结巴了，慢慢说，不要急。孩子就更紧张，更是一个字一个字地慢慢往外蹦着说，结巴得更严重！亲戚走后，妈妈告诉孩子可以像以前那样说话，没问题。但孩子却不能马上改回来，说话一下变得很少，只要开口，总是慢吞吞的，还是有些结巴。妈妈再不敢提如何说话的事，过了好久，孩子才克服了结巴的问题，但流畅程度似乎不如以前。
这位亲戚虽是好心，却纯属没事找事，这样的“热心人”可能每个人都会遇到，我自己也曾遇到过。
我女儿圆圆3岁时，有一天我带她去我工作单位。一位孩子已上中学的同事听到圆圆不会发舌尖音，比如把“六十六”说成“拗希拗”，显得很吃惊，郑重其事地建议我带孩子去医院看看，是不是口腔构造有问题。我不知她的孩子三岁时说话有多清晰，但我知道圆圆肯定没问题，作为母亲我了解自己的孩子，甚至有些喜欢圆圆那种发音的样子，感觉非常可爱，所以对同事的建议一笑了之。不记得圆圆什么时间不再把“六”说成“拗”，就像我不记得她哪天从一个胖嘟嘟的幼儿长成一个四肢修长的少女一样。“自然”远比我更高明。
中国传统文化讲“道法自然”，这其实是一个普世法则。可我们现在在养儿育女的问题上，做了太多反自然的事。几乎孩子所有的生活细节，都恨不能用人力来控制。
当人们对童年越来越生疏时，儿童的正常表现就纷纷被看作“问题”，各种“训练”便应运而生了。感统训练、哭声免疫训练、排便训练、爬行训练、注意力训练、抓握训练……家长的整体文化水平越来越高，养育儿童却越来越不自然，越来越粗野无知。有多少人在对孩子以爱名义进行控制，以反自然的手段，扰乱孩子的正常发育，甚至逼孩子退行。
我听说有一家人，嫌孩子吃饭太慢，一口饭在嘴里嚼半天咽不下去，就天天把所有的食物用搅碎机打成糊糊，把糊糊灌到奶瓶里给孩子吃。结果孩子两岁多了，还不会咀嚼，什么东西放进嘴里，只会整个儿吞咽下去。这种奇葩做法家长是怎么想出来的，难以想象。
爱因斯坦认为，“自然界里和思维世界里有着庄严的和不可思议的秩序。几乎所有造诣深厚的科学家都对自然的和谐与规律发出感叹，并充满宗教般的崇敬和痴迷。”自然是我们永恒的老师，她让我们变得单纯，缓解着我们的焦虑。“一旦真正理解了自然界的力量，就必然会获得寄托着一切幸福的灵魂深处的安宁。”
中国传统文化讲“道法自然”，这其实是一个普世法则。可我们现在在养儿育女的问题上，做了太多反自然的事。几乎孩子所有的生活细节，都恨不能用人力来控制。违背自然法则的事，有的能很快看到后果，容易被发现，容易中止；有的损害则十分隐蔽，几年甚至几十年才会显现。
自古以来，妇女在怀孕初期的几个月出现恶心呕吐症状都是一件很正常的事，可有的人就想改变它。上世纪中期，德国一家制药公司生产出一种用于治疗孕妇呕吐、失眠等妊娠反应的药品，俗称“反应停”，当时被宣传为对孕妇无任何毒副作用。该药品除了在德国（西德）被广泛使用，在澳大利亚、日本等国也风靡一时。结果其后几年间，这些药品使用国家新出生的婴儿大量出现严重先天畸形，典型症状为四肢残缺短小，整个人的形状像海豹。“海豹肢症”后来被证实和怀孕期间服用“反应停”有直接关系，这一惨痛事件被称为“反应停事件”。
重提这段历史是想说，自然法则是简单的、美的，也是庄严的，一切对自然法则的违逆，都有可能带来不必要的麻烦，甚至是惩罚。而现代科技的发展使人越来越远离自然，对童年越来越生疏，所以家长们在养育孩子中，越来越依赖技术和产品。虽然主观上都是想做得更好，想给孩子更多，客观上却可能给孩子的发育或发展带来不必要的困扰。
初学说话的孩子一般都口齿不清楚，尤其发不了舌尖音，比如把“河流”说成“河牛”，这非常正常。家长不在意，孩子长大慢慢就好了。这犹如刚学走路总是跌跌撞撞的，无须对孩子进行任何训练，到孩子长大了自然就走稳当了。如果家长把这种正常现象看作是不正常，着急去训练孩子，很有可能会阻碍孩子的语言发育。
有位家长为了让刚刚一岁半的孩子口齿清楚，天天用小饭勺调整孩子的舌头，训练孩子发音，本来已经会说话的孩子突然不再开口说话。孩子的异常表现把她吓坏了，以为孩子突然得了“自闭症”，幸亏孩子奶奶凭感觉断定是小饭勺惹的祸，及时阻止了她的训练，并坚持不让她带孩子去医院看心理医生，也不让她在说话上再和孩子纠缠，过了近一年，孩子才又慢慢恢复说话。
还有一位妈妈，她儿子3岁，说话吐字虽不太清晰，但是很流利，妈妈一直没觉得孩子说话有什么问题。可有一天，家里来个亲戚，说孩子口齿不清楚，原因是说得太快，要孩子说话慢慢地、一个字一个字地说，还做了示范，并不停地纠正孩子。结果第二天，孩子就一个字一个字说话，说得很慢，脸上有紧张的神情，而且还有点结巴。妈妈急了，说怎么结巴了，慢慢说，不要急。孩子就更紧张，更是一个字一个字地慢慢往外蹦着说，结巴得更严重！亲戚走后，妈妈告诉孩子可以像以前那样说话，没问题。但孩子却不能马上改回来，说话一下变得很少，只要开口，总是慢吞吞的，还是有些结巴。妈妈再不敢提如何说话的事，过了好久，孩子才克服了结巴的问题，但流畅程度似乎不如以前。
这位亲戚虽是好心，却纯属没事找事，这样的“热心人”可能每个人都会遇到，我自己也曾遇到过。
我女儿圆圆3岁时，有一天我带她去我工作单位。一位孩子已上中学的同事听到圆圆不会发舌尖音，比如把“六十六”说成“拗希拗”，显得很吃惊，郑重其事地建议我带孩子去医院看看，是不是口腔构造有问题。我不知她的孩子三岁时说话有多清晰，但我知道圆圆肯定没问题，作为母亲我了解自己的孩子，甚至有些喜欢圆圆那种发音的样子，感觉非常可爱，所以对同事的建议一笑了之。不记得圆圆什么时间不再把“六”说成“拗”，就像我不记得她哪天从一个胖嘟嘟的幼儿长成一个四肢修长的少女一样。“自然”远比我更高明。
中国传统文化讲“道法自然”，这其实是一个普世法则。可我们现在在养儿育女的问题上，做了太多反自然的事。几乎孩子所有的生活细节，都恨不能用人力来控制。
当人们对童年越来越生疏时，儿童的正常表现就纷纷被看作“问题”，各种“训练”便应运而生了。感统训练、哭声免疫训练、排便训练、爬行训练、注意力训练、抓握训练……家长的整体文化水平越来越高，养育儿童却越来越不自然，越来越粗野无知。有多少人在对孩子以爱名义进行控制，以反自然的手段，扰乱孩子的正常发育，甚至逼孩子退行。
我听说有一家人，嫌孩子吃饭太慢，一口饭在嘴里嚼半天咽不下去，就天天把所有的食物用搅碎机打成糊糊，把糊糊灌到奶瓶里给孩子吃。结果孩子两岁多了，还不会咀嚼，什么东西放进嘴里，只会整个儿吞咽下去。这种奇葩做法家长是怎么想出来的，难以想象。
爱因斯坦认为，“自然界里和思维世界里有着庄严的和不可思议的秩序。几乎所有造诣深厚的科学家都对自然的和谐与规律发出感叹，并充满宗教般的崇敬和痴迷。”自然是我们永恒的老师，她让我们变得单纯，缓解着我们的焦虑。“一旦真正理解了自然界的力量，就必然会获得寄托着一切幸福的灵魂深处的安宁。”
#三联美食# 不知什么时候开始，便利店里的便当就像是被一场“咖喱”旋风席卷而过，悄然地被换成了浓香的咖喱饭。微波炉里叮的一声，飘香四溢，咖喱与米饭的激情碰撞，让原本朴实无华的便当成了一日中的小确幸。
实际上，便利店里咖喱饭更多的是为了方便和快捷，口味上的标准化，注定它只能是众多咖喱口味中的冰山一角。世界各地的咖喱风味，早已成就一种“全人类”的美食，并在各自的餐饮沃土上发扬光大。
若要深究咖喱的出身，就不能不提到印度。在印度，多种香辛料的混合，是全世界咖喱最初的形态。之所以会出现这种混合的香辛料，主要是印度天气炎热，香辛料的风味能勾起人们的食欲；而且，多种香辛料和食物一起烹煮，有天然的杀菌除异味的功效。
只是，印度人并不叫它为“咖喱”，对于当地人而言，他们更愿意用“马萨拉”来命名各种独特的香辛料混合物。添加香辛料搭配的食物，慢炖羊肉或鸡肉被称之为“库玛”，带酱汁的肉丸或肉饼则被叫做“柯夫塔”，而在印度当地的菜单上却很难找到“咖喱”。
真正让“咖喱”走向世界的是英国人。殖民印度，让远道而来的英国人爱上了印度菜。但那个年代，香料在英国并不易得，更别说买回家里研磨调制，于是贸易好手便干脆把香料混合制成粉状售卖，咖喱粉应运而生。简单又容易操作的咖喱粉让英国人单调乏味的餐桌多了分惊喜，香气扑鼻，汤汁惹味，夹杂着奇妙的味道，征服了大不列颠的人民。这阵从印度刮来的咖喱风，持久而深入，以至于2001年，英国外交大臣库克干脆宣布：“烤鸡咖喱”是不列颠的国菜。虽然这盘带了浓重黄油风味的辣咖喱有着明显的英国菜魂，但不管怎么说，英国人的咖喱粉走向了世界。
不过在我的现实世界里，印度的马萨拉和英国的咖喱国菜都注定遥远。因为我在广州，无论是外卖还是饭馆里的堂食，吃到的最多的是东南亚和日本风味的各式咖喱。
也许是因为同处闷热的困扰，又可能是深受印度文明的影响，东南亚的菜肴中总能找到咖喱的身影。而其中的佼佼者，要数泰国咖喱。我一直觉得泰国菜让咖喱有了灵魂，虽然依然是咖喱搭配各种食材，但泰国的咖喱一尝便知“泰味”。
泰式咖喱的关键是泥膏状的咖喱酱。与其他咖喱相比，泰式咖喱首先在酱的色泽上就让人眼前一亮。黄咖喱酱的黄色取自姜黄，又融合了椰奶的丝滑，吃起来让人口齿留香；一眼望去小清新的绿咖喱酱，绿色来自青辣椒，同时注入本地的椰浆，让汤汁有如奶油一般浓稠，奶香四溢；视觉上就给人热辣鲜明的红咖喱的红色自然来自于红辣椒，辛辣酣爽，是嗜辣者们的心头好。
咖喱鸡是最常见的泰式咖喱，十几年前我刚来广州的时候，在地道的泰式餐馆里品尝后就念念不忘。不过如今，泰式餐馆里最常见的面包咖喱鸡，是黄咖喱的天下。一只硕大的面包肚子里装满了咖喱鸡，可以一边吃咖喱鸡和里面的土豆等配菜，一边用面包点蘸金灿灿的咖喱汁，咖喱浓稠，椰奶味道映衬着温柔和煦，甚至还有丝丝的甜味，不知不觉便会将人带入那个热情的国度。
但去吃泰式咖喱，咖喱鸡却未必是其中的首选。在我的心里，泰式的海鲜咖喱才是当之无愧的C位。咖喱螃蟹，蟹肉肥美，大钳子里丝丝可见的蟹肉棒，吃前洗个咖喱浴，再放入口中，瞬间就会感到幸福感爆棚。而咖喱虾几乎是我每次去泰式餐馆必点的菜，松软肥嫩的大虾裹着浓稠的咖喱汁，轻嗦一下表面层次丰富的汤汁，剥出虾肉放入口中，下一秒鲜甜加上微微辛辣在口中迸发，那是对味蕾最高的礼遇。吃完虾，剩下的咖喱汁也不能浪费，捞上一碗米饭，莫名的食欲膨胀，那是一种幸福的味道。总之，如果吃泰式咖喱，真的不能错过这盘海鲜。
如果说泰式咖喱里洋溢着异域的热带风情，同样大受欢迎的日式咖喱则有种润物细无声的温润。在日本，咖喱被称为日本人的国民米食，以其简单、新鲜和营养著称。为了使味道统一，操作简便，日本人民发明了便捷咖喱块，得以让上班族，或是家庭主妇们以最快的速度完成一道佳肴。口味上，日式咖喱更加偏甜，却又不同于泰式咖喱的椰香，这种甜源于在咖喱块中添加了砂糖、蜂蜜或是果泥。至于日式咖喱最大的特点，是更加的黏滑浓稠，这得益于奶油和面糊的添加，让酱汁更加厚重、细腻，也是为了更好地成为完美的米饭伴侣。
日式咖喱除了最普通的以牛肉或鸡肉为主的咖喱饭之外，日本人在吃咖喱上还有很多创新，比如咖喱荞麦面、咖喱拉面、咖喱饭团、咖喱肥牛丼等等，而其中的佼佼者，莫过于咖喱猪排。日剧里时常有主角夹起一块猪扒，一口下去，观众的内心就会有清脆的配音响起。咖喱猪排，猪排外酥里嫩，蘸上香浓的咖喱，再配上热腾腾的米饭，简单粗暴地就能勾起食客的馋虫，让人为之痴迷。
广州有种餐厅，叫做无国界餐厅，是各国美食的百花齐放的秀场，也是各式餐点的大融合。想来咖喱在餐桌这个大舞台上也是如此，远的去到德国有咖喱烩香肠，近点儿的澳门也有葡式风情的咖喱饭。再说我们在国内吃到的咖喱，不管是泰式还是日式，又好像都不是原本的模样，潜移默化之下，那些只写着咖喱鸡、咖喱牛肉、咖喱时蔬等等的便捷外卖，又都在努力迎合着国人的口味，谁说他们不是另一种有中国特色的中式咖喱呢！
《咖喱，咖喱，轻轻一加》文 | 近云
实际上，便利店里咖喱饭更多的是为了方便和快捷，口味上的标准化，注定它只能是众多咖喱口味中的冰山一角。世界各地的咖喱风味，早已成就一种“全人类”的美食，并在各自的餐饮沃土上发扬光大。
若要深究咖喱的出身，就不能不提到印度。在印度，多种香辛料的混合，是全世界咖喱最初的形态。之所以会出现这种混合的香辛料，主要是印度天气炎热，香辛料的风味能勾起人们的食欲；而且，多种香辛料和食物一起烹煮，有天然的杀菌除异味的功效。
只是，印度人并不叫它为“咖喱”，对于当地人而言，他们更愿意用“马萨拉”来命名各种独特的香辛料混合物。添加香辛料搭配的食物，慢炖羊肉或鸡肉被称之为“库玛”，带酱汁的肉丸或肉饼则被叫做“柯夫塔”，而在印度当地的菜单上却很难找到“咖喱”。
真正让“咖喱”走向世界的是英国人。殖民印度，让远道而来的英国人爱上了印度菜。但那个年代，香料在英国并不易得，更别说买回家里研磨调制，于是贸易好手便干脆把香料混合制成粉状售卖，咖喱粉应运而生。简单又容易操作的咖喱粉让英国人单调乏味的餐桌多了分惊喜，香气扑鼻，汤汁惹味，夹杂着奇妙的味道，征服了大不列颠的人民。这阵从印度刮来的咖喱风，持久而深入，以至于2001年，英国外交大臣库克干脆宣布：“烤鸡咖喱”是不列颠的国菜。虽然这盘带了浓重黄油风味的辣咖喱有着明显的英国菜魂，但不管怎么说，英国人的咖喱粉走向了世界。
不过在我的现实世界里，印度的马萨拉和英国的咖喱国菜都注定遥远。因为我在广州，无论是外卖还是饭馆里的堂食，吃到的最多的是东南亚和日本风味的各式咖喱。
也许是因为同处闷热的困扰，又可能是深受印度文明的影响，东南亚的菜肴中总能找到咖喱的身影。而其中的佼佼者，要数泰国咖喱。我一直觉得泰国菜让咖喱有了灵魂，虽然依然是咖喱搭配各种食材，但泰国的咖喱一尝便知“泰味”。
泰式咖喱的关键是泥膏状的咖喱酱。与其他咖喱相比，泰式咖喱首先在酱的色泽上就让人眼前一亮。黄咖喱酱的黄色取自姜黄，又融合了椰奶的丝滑，吃起来让人口齿留香；一眼望去小清新的绿咖喱酱，绿色来自青辣椒，同时注入本地的椰浆，让汤汁有如奶油一般浓稠，奶香四溢；视觉上就给人热辣鲜明的红咖喱的红色自然来自于红辣椒，辛辣酣爽，是嗜辣者们的心头好。
咖喱鸡是最常见的泰式咖喱，十几年前我刚来广州的时候，在地道的泰式餐馆里品尝后就念念不忘。不过如今，泰式餐馆里最常见的面包咖喱鸡，是黄咖喱的天下。一只硕大的面包肚子里装满了咖喱鸡，可以一边吃咖喱鸡和里面的土豆等配菜，一边用面包点蘸金灿灿的咖喱汁，咖喱浓稠，椰奶味道映衬着温柔和煦，甚至还有丝丝的甜味，不知不觉便会将人带入那个热情的国度。
但去吃泰式咖喱，咖喱鸡却未必是其中的首选。在我的心里，泰式的海鲜咖喱才是当之无愧的C位。咖喱螃蟹，蟹肉肥美，大钳子里丝丝可见的蟹肉棒，吃前洗个咖喱浴，再放入口中，瞬间就会感到幸福感爆棚。而咖喱虾几乎是我每次去泰式餐馆必点的菜，松软肥嫩的大虾裹着浓稠的咖喱汁，轻嗦一下表面层次丰富的汤汁，剥出虾肉放入口中，下一秒鲜甜加上微微辛辣在口中迸发，那是对味蕾最高的礼遇。吃完虾，剩下的咖喱汁也不能浪费，捞上一碗米饭，莫名的食欲膨胀，那是一种幸福的味道。总之，如果吃泰式咖喱，真的不能错过这盘海鲜。
如果说泰式咖喱里洋溢着异域的热带风情，同样大受欢迎的日式咖喱则有种润物细无声的温润。在日本，咖喱被称为日本人的国民米食，以其简单、新鲜和营养著称。为了使味道统一，操作简便，日本人民发明了便捷咖喱块，得以让上班族，或是家庭主妇们以最快的速度完成一道佳肴。口味上，日式咖喱更加偏甜，却又不同于泰式咖喱的椰香，这种甜源于在咖喱块中添加了砂糖、蜂蜜或是果泥。至于日式咖喱最大的特点，是更加的黏滑浓稠，这得益于奶油和面糊的添加，让酱汁更加厚重、细腻，也是为了更好地成为完美的米饭伴侣。
日式咖喱除了最普通的以牛肉或鸡肉为主的咖喱饭之外，日本人在吃咖喱上还有很多创新，比如咖喱荞麦面、咖喱拉面、咖喱饭团、咖喱肥牛丼等等，而其中的佼佼者，莫过于咖喱猪排。日剧里时常有主角夹起一块猪扒，一口下去，观众的内心就会有清脆的配音响起。咖喱猪排，猪排外酥里嫩，蘸上香浓的咖喱，再配上热腾腾的米饭，简单粗暴地就能勾起食客的馋虫，让人为之痴迷。
广州有种餐厅，叫做无国界餐厅，是各国美食的百花齐放的秀场，也是各式餐点的大融合。想来咖喱在餐桌这个大舞台上也是如此，远的去到德国有咖喱烩香肠，近点儿的澳门也有葡式风情的咖喱饭。再说我们在国内吃到的咖喱，不管是泰式还是日式，又好像都不是原本的模样，潜移默化之下，那些只写着咖喱鸡、咖喱牛肉、咖喱时蔬等等的便捷外卖，又都在努力迎合着国人的口味，谁说他们不是另一种有中国特色的中式咖喱呢！
《咖喱，咖喱，轻轻一加》文 | 近云
面对文献的压力，《传播学史》《情境中的知识》等大书前所未有的亲切起来，美其名曰“阅读”拖延了2天，今天威逼利诱自己“你如果不写你是狗，你如果不写你不是人”，逼着自己坐在凳子上，不写出1000字不许退出页面。别管它，开始了就好[开学季]完成比完美更重要，尽管现在离完成还差得远。[允悲]
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