吃个便饭
我朋友圈有个很奇怪的女人，本来对她还算尊重。
Three strikes you are out的原则对她可见发了我的日记如下
感觉还挺适合她的
以及朋友圈上线2K字这个知识点你们一般人get不到吧[挖鼻]
人们总是试图定义一个一板一眼的人物设定框架，来在脑海中组构一个属于它个人的，有关他人的“完整”形象。
B定义中A的人物形象是知性，那A活力和热情的时候就冲击到了B；
B幻想中A的人物形象是甜美，那A拽姐和破局的时候又冲击到了B；
B臆想中A的人物形象是“自由”，那A“自律”和“没有daddy issue”的时候再次冲击到了B。
这就产生了一个匪夷所思、哪儿也不挨着的局面，A们还在不停的体验着自己的人生，在与B毫无关系的情况下，B脆弱又不稳定的“三观”震碎了…(谁说的来着，与愚人不要自黑，他们真的会信)
于是A们继续灼热坦荡得享受着生活、探索着生命、尝试着可能，做自己人生的主角。
B们伤了，追着看，追着跑，追着比。
事实是，这其实是生活… 不是传媒世界中的明星真人秀，也不是偶像剧。明星需要立稳拽姐人设、甜妹人设、知性人设、“真实”人设等等，以便保证她们各自的独特性，不要撞型，被人记住。人设是与名利相辅相成的甜蜜负担。
真实世界里，每个人有自己主要的人物特色，但也不会希望因为他人的期待把自己活窄了。期待的包袱过多，就会卸掉一些，继续轻装上阵。
何谓爱与自由？
我们都可以活的立体、丰满，去阶段性的探索每个当下自己喜欢成为的自己，根据心情和场景来决定今天、此刻、此情此景，我是谁，我还能做些什么。
生命是丰富和流动的。
我不想早早死去，也拒绝登上别人的舞台。
每个人都拥有自己舞台自己的小剧院，平常我们都呆在这里面。我那个剧院啊，红砖墙，挺破挺老气的，就一个阶梯厅。剧院门儿是大开着的。椅子还行吧，但是坐久了也腰疼，得站起来活动活动。平时那个舞台下面空无一人，聚光灯也没人调，就那么直直的一束打下来。有时候成群结队来一帮子饭后消食的亲朋，有时候零零散散来几个散步过来的好友，聊聊他们那发生了什么，挺有意思的。他们自己也有自己的剧院。
我在那舞台上，一会儿旋转跳跃不停歇，一会儿推上来个落满灰的老古董破钢琴，一会儿唱歌一会儿又诗朗诵了，挺自得其乐的。
还和亲友有些互动，有的时候邀请他们上来一起玩儿。
我的剧院舞台虽从未邀君观赏，君走过路过主动落座，我给您鞠躬，还欢迎点歌呢。
虽说没发什么邀请函，但我那剧院外墙也贴满了海报，大多是活动总结，不是活动预告，要不那个墙啊我总觉得光秃秃的，不好看，不丰富，不接地气，和里面反差也太大。反正这个阶段我还不想搞什么反差。
门口最显眼位置贴了个海报，四个大字：静音剧院。老下雨，淋掉色了，老得重贴，下面注脚啰啰嗦嗦换汤不换药一大堆小字儿解释，大意就是请君最好不要参与感过强。
一日，你说，欢迎来我的剧院看看，我说好！
我带上我的鲜花、鼓掌的双手、会欢呼叫好的嗓子和手指一圈就能吹响口哨的口腔。我带上我在场的亲朋好友。
你说，你太热情，把我吓到啦！
我说啊抱歉！这就走啦！
临走还要探回个头补一句……但是真好看啊！
然后我和我的亲友又蹦蹦跳跳回到我自己的剧院开开心心生活起来了。
有的观众就有点不那么够意思，它不仅不请自来我这个静音剧院，觉得我这不好看吧，还一直呆着不走，一边嗑着瓜子抠着脚一边指指点点，说我这么整不对不行不好跟别人那个不一样跟它也不一样。当然我觉得光嗑瓜子抠脚，互相讨论讨论议论议论问题不大啊。但太大声使劲让我听见了不成，大呼小叫扔矿泉水瓶子使劲吸引我注意力也不成，我本压根儿没想看您。提建议得礼貌，要不只能请您出去了。还不走，嗡嗡嗡，可不得骂您几句么。要不我这可不是剧院了，成寺庙了。
它觉得挺没面儿，挺受伤的，怎么办呢，它得学么一小撮人，聚在一起闲言碎语唠唠比比，这样心里就没那么难受了。
其实我遇到不满意了有时候也唠，我有一二十多年的常驻观众万年老闺，原先她来我这的时候总是风风火火进来往台子上扑通一坐就叭叭开始讲了，我就坐下来跟她狂唠一通，有时候唠的带劲了她就住下了。有时候我也去她那，频率特高，俩剧院跟挨着一样。后来她那边剧院生孩子了，贼忙活。本来跟她一个人唠一遍的事儿啊，我就得抓十个人唠十遍，才有那么点儿跟她唠一遍的吐槽效果。后来干脆拉倒了直接大广场贴海报，不出去抓人了。
还有一种观众更不是那意思了，他先过来捧场，说他那也有个剧院，一堆好朋友，可好玩儿了。我满心欢喜捧场去了，还以为是我快乐所以他快乐的真朋友呢，到了那儿他才跟我说，你得跟别人学学，你不能按你那么样儿的，你那样不好你有什么了不起的，你得听我的要不我就打击你。
嚯，这可把我恶心着了，那我撤了拜拜您。有几个可爱的灵魂还是过来问候问候，也算赚了。我这剧院门一关啊，它可又伤了，又够不着，得教唆几个容易煽动的追过来可劲儿叫嚣。
害，也算是生活。也算是丰富了吧。
我朋友圈有个很奇怪的女人，本来对她还算尊重。
Three strikes you are out的原则对她可见发了我的日记如下
感觉还挺适合她的
以及朋友圈上线2K字这个知识点你们一般人get不到吧[挖鼻]
人们总是试图定义一个一板一眼的人物设定框架，来在脑海中组构一个属于它个人的，有关他人的“完整”形象。
B定义中A的人物形象是知性，那A活力和热情的时候就冲击到了B；
B幻想中A的人物形象是甜美，那A拽姐和破局的时候又冲击到了B；
B臆想中A的人物形象是“自由”，那A“自律”和“没有daddy issue”的时候再次冲击到了B。
这就产生了一个匪夷所思、哪儿也不挨着的局面，A们还在不停的体验着自己的人生，在与B毫无关系的情况下，B脆弱又不稳定的“三观”震碎了…(谁说的来着，与愚人不要自黑，他们真的会信)
于是A们继续灼热坦荡得享受着生活、探索着生命、尝试着可能，做自己人生的主角。
B们伤了，追着看，追着跑，追着比。
事实是，这其实是生活… 不是传媒世界中的明星真人秀，也不是偶像剧。明星需要立稳拽姐人设、甜妹人设、知性人设、“真实”人设等等，以便保证她们各自的独特性，不要撞型，被人记住。人设是与名利相辅相成的甜蜜负担。
真实世界里，每个人有自己主要的人物特色，但也不会希望因为他人的期待把自己活窄了。期待的包袱过多，就会卸掉一些，继续轻装上阵。
何谓爱与自由？
我们都可以活的立体、丰满，去阶段性的探索每个当下自己喜欢成为的自己，根据心情和场景来决定今天、此刻、此情此景，我是谁，我还能做些什么。
生命是丰富和流动的。
我不想早早死去，也拒绝登上别人的舞台。
每个人都拥有自己舞台自己的小剧院，平常我们都呆在这里面。我那个剧院啊，红砖墙，挺破挺老气的，就一个阶梯厅。剧院门儿是大开着的。椅子还行吧，但是坐久了也腰疼，得站起来活动活动。平时那个舞台下面空无一人，聚光灯也没人调，就那么直直的一束打下来。有时候成群结队来一帮子饭后消食的亲朋，有时候零零散散来几个散步过来的好友，聊聊他们那发生了什么，挺有意思的。他们自己也有自己的剧院。
我在那舞台上，一会儿旋转跳跃不停歇，一会儿推上来个落满灰的老古董破钢琴，一会儿唱歌一会儿又诗朗诵了，挺自得其乐的。
还和亲友有些互动，有的时候邀请他们上来一起玩儿。
我的剧院舞台虽从未邀君观赏，君走过路过主动落座，我给您鞠躬，还欢迎点歌呢。
虽说没发什么邀请函，但我那剧院外墙也贴满了海报，大多是活动总结，不是活动预告，要不那个墙啊我总觉得光秃秃的，不好看，不丰富，不接地气，和里面反差也太大。反正这个阶段我还不想搞什么反差。
门口最显眼位置贴了个海报，四个大字：静音剧院。老下雨，淋掉色了，老得重贴，下面注脚啰啰嗦嗦换汤不换药一大堆小字儿解释，大意就是请君最好不要参与感过强。
一日，你说，欢迎来我的剧院看看，我说好！
我带上我的鲜花、鼓掌的双手、会欢呼叫好的嗓子和手指一圈就能吹响口哨的口腔。我带上我在场的亲朋好友。
你说，你太热情，把我吓到啦！
我说啊抱歉！这就走啦！
临走还要探回个头补一句……但是真好看啊！
然后我和我的亲友又蹦蹦跳跳回到我自己的剧院开开心心生活起来了。
有的观众就有点不那么够意思，它不仅不请自来我这个静音剧院，觉得我这不好看吧，还一直呆着不走，一边嗑着瓜子抠着脚一边指指点点，说我这么整不对不行不好跟别人那个不一样跟它也不一样。当然我觉得光嗑瓜子抠脚，互相讨论讨论议论议论问题不大啊。但太大声使劲让我听见了不成，大呼小叫扔矿泉水瓶子使劲吸引我注意力也不成，我本压根儿没想看您。提建议得礼貌，要不只能请您出去了。还不走，嗡嗡嗡，可不得骂您几句么。要不我这可不是剧院了，成寺庙了。
它觉得挺没面儿，挺受伤的，怎么办呢，它得学么一小撮人，聚在一起闲言碎语唠唠比比，这样心里就没那么难受了。
其实我遇到不满意了有时候也唠，我有一二十多年的常驻观众万年老闺，原先她来我这的时候总是风风火火进来往台子上扑通一坐就叭叭开始讲了，我就坐下来跟她狂唠一通，有时候唠的带劲了她就住下了。有时候我也去她那，频率特高，俩剧院跟挨着一样。后来她那边剧院生孩子了，贼忙活。本来跟她一个人唠一遍的事儿啊，我就得抓十个人唠十遍，才有那么点儿跟她唠一遍的吐槽效果。后来干脆拉倒了直接大广场贴海报，不出去抓人了。
还有一种观众更不是那意思了，他先过来捧场，说他那也有个剧院，一堆好朋友，可好玩儿了。我满心欢喜捧场去了，还以为是我快乐所以他快乐的真朋友呢，到了那儿他才跟我说，你得跟别人学学，你不能按你那么样儿的，你那样不好你有什么了不起的，你得听我的要不我就打击你。
嚯，这可把我恶心着了，那我撤了拜拜您。有几个可爱的灵魂还是过来问候问候，也算赚了。我这剧院门一关啊，它可又伤了，又够不着，得教唆几个容易煽动的追过来可劲儿叫嚣。
害，也算是生活。也算是丰富了吧。
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
我真的太需要一个人在极度崩溃的时候告诉我这些难过都只是暂时的，告诉我要往前走，我需要有一个人在这时候听我的话，听我说了很多年的谎。我需要他告诉我，我是个很不好的人但他喜欢我他可以陪着我。可是这个世界这么嘈杂，每个人都在捂着耳朵自顾自地走，又怎么可能有人愿意停留下来听我讲述我的经历，我的不快乐。
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