大早上的能别这么心梗吗 我真正恼火的点是 你想吃瓜你就直接问 礼貌一点就ok 但是硬拿新的毫不相干的番提起话题我真的 麻秆大奶和莉可丽丝的共同点只有都是俩女人的故事 太尼玛生硬了吧 既不尊重死去的作品 也不尊重新生的作品 求求不要这样。
还有能不能麻烦自己在我微博搜“分手”俩字 我都自己广而告之三四次了，总不能我天天大喇叭喊吧我要不要过日子了。
麻秆大奶是我宝贵的回忆 莉可丽丝我也很喜欢 简直是双重侮辱了梗死我得了。

其实，爱情说穿了，普普通通，平平常常，就是男人和女人互相理解，互相尊重，互相搀扶，互相关爱，互相取长补短、安慰体贴。故事的主角，永远是饮食男女；故事的场景，永远是家庭与社会；故事的情节，永远不外乎一个男人喜欢上了一个女人或一个女人喜欢上了一个男人；故事的结局，不是悲剧就是喜剧，永远没有中间的道路#爱情阳光[超话]#

Fashion Designer｜文化的拾荒者

当再次讨论Dominant Culture 主流文化和Subculture 亚文化之间文化权力与表达的问题时，我们总会将那些在千禧之交年间的设计师如：海盗爷、西太后、麦昆等被誉为先锋时尚代表的那群神拉出来遛遛，在他们的设计手法里往往充斥着「文化的蒙太奇」的奇幻感，通过拼贴各种历史文化来创造出新一季的时装作品，但文化挪用的帽子却扣不上去。

这让我直接想起《Fashion at the Edge》在开篇就提出的「拾荒」，学者Caroline Evans认为用拾荒来形容时尚设计师的创作方法再合适不过，他们在历史文化中拾起星辰片羽，用自由、诗意和幽灵般的方式来表达现在的时尚。

如果留心的话我们不难发现，设计师的设计过程本身就不断与过去联系，通过过去痕迹寻找更现代美学，这大多数被称为「秀场灵感」的方式被再次书写，可能是繁华的也可能是压抑的。

这些被建构起来的美学被称为拾荒美学：「拾荒美学为20世纪90年代时尚设计的复古风格奠定了基础，它“不确定的”掠夺过去的元素，创造了一种当代美学。」而这样的美学已经成了约定俗成，好像时尚就是这样。

当我们看到设计师回溯时尚历史时，并不奇怪，他们更多是将历史的诸多符号编织成新的故事照亮当下，而拼贴、多种并置成为方法论。

随即迸发出的案例是McQueen的「高原强暴」，1995秋冬Highland Rape高地强暴系列，首次出现了麦昆式的苏格兰格纹，「强暴」续写了民族最艰难的时刻——19世纪的大屠杀；但维多利亚时期的下层女性被描摹成被「强暴」后的样子，破烂不堪；当这两种意象并置时，历史被照亮当下变成了对女性盔甲。“当一个女人穿着这些走进房间，男人不会想～”麦昆秀后说道。

当设计师将过去的碎片中与当代混合时，也体现着对焦虑的慰藉，但在现代化和后现代化的冲击下，异国情调一直都被视为一种解决方式。

在19世纪文学中，大量的东方意象被以拼贴的方式出现在文学作品中，这既是东方文化传播的融合，但在使用这些意象时候，作家更多将古老神秘的东方文化视为一种对现代异化的一种解决方式。

而在时装设计上，海盗爷更是这样的魔法师，他和我们玩起了蒙太奇的魔术，在Dior的那几年，随处可见的异国文化历史的「掠夺」，秀场上萦绕的吸血鬼、蛇蝎女妖、荡妇、宫廷贵妇等，都以一种灿烂的方式复现；而用西方的现代的手法对异国文化塑造上更是构成了一种奇观，是嘉年华的，景观的、疯狂的。

而后者这样的拾荒在现在看来被更多打上了「文化挪用」的旗号，涉及太多不对等的权利问题，如果没有做学者般的调研与尊重，对当地文化/亚文化传播没有正向发展，对该文化没有发展上的意义，其更多会惹起民族情绪的沸腾。

在现在看来，一年又一年的时装秀上，好像对文化的拾取正慢慢减弱，时尚变得无聊。

那么设计师就没有掠夺吗？我给出的答案是设计师逃不掉。只是换了一种方式，叫做品牌档案，archive越来越火，也是对历史的书写方式。而设计师从现在出发去看待历史档案时，与当年的创作方式也一成不变，那么这样的创作时被认为是当下的更为合理。

虽然历史的车轮滚滚向前，但我们都在过去寻找未来。

#muhye的时装讨论#