慢性荨麻疹反反复复，终于可以说拜拜了！
广东汕头的张女士吃了快一年依巴斯汀和美能，渐渐无法控制出疹了，而且期间有两次早搏的情况，就是心跳快、漏拍，依巴斯汀会有这样的副作用，可能吃的太久了。
于是只好再去医院。挂了主任的号，疫情期间没什么人，看病过程出奇的快。医生询问情况后，开了一周的药（中药代煎剂）和苯磺贝塔斯汀，一天两次，每次一片➕一袋。
一周服药过程中，只会发一两块，并且只有红印，没有鼓包了。
药吃完又去复诊，挂了另一个医生的号。根据张女士的情况，开了苯磺贝塔斯汀搭配欣敏康益生菌，每日早晚各一次一片，说如果不发作了可以减量。另外还有一个抗组胺药，说如果晚上发作痒了忍不了就吃一片，不痒就不用吃。
另外，张女士在风湿免疫科查了免疫全套，iga和ige偏高，说明免疫有些问题。还有25羟基维生素D偏低，买了维生素补充剂在吃，每天一颗。
目前来看情况很好，总体得到了控制，期待接下来跟荨麻疹说永别。
医生们对于荨麻疹的态度基本是“常见病”、“无法查明过敏原因”、“生活中要自己留意”这样的。所以姐妹们，调整好作息不要熬夜、清淡饮食、适当运动、保持好心态不要焦虑，一起远离荨麻疹！
广东汕头的张女士吃了快一年依巴斯汀和美能，渐渐无法控制出疹了，而且期间有两次早搏的情况，就是心跳快、漏拍，依巴斯汀会有这样的副作用，可能吃的太久了。
于是只好再去医院。挂了主任的号，疫情期间没什么人，看病过程出奇的快。医生询问情况后，开了一周的药（中药代煎剂）和苯磺贝塔斯汀，一天两次，每次一片➕一袋。
一周服药过程中，只会发一两块，并且只有红印，没有鼓包了。
药吃完又去复诊，挂了另一个医生的号。根据张女士的情况，开了苯磺贝塔斯汀搭配欣敏康益生菌，每日早晚各一次一片，说如果不发作了可以减量。另外还有一个抗组胺药，说如果晚上发作痒了忍不了就吃一片，不痒就不用吃。
另外，张女士在风湿免疫科查了免疫全套，iga和ige偏高，说明免疫有些问题。还有25羟基维生素D偏低，买了维生素补充剂在吃，每天一颗。
目前来看情况很好，总体得到了控制，期待接下来跟荨麻疹说永别。
医生们对于荨麻疹的态度基本是“常见病”、“无法查明过敏原因”、“生活中要自己留意”这样的。所以姐妹们，调整好作息不要熬夜、清淡饮食、适当运动、保持好心态不要焦虑，一起远离荨麻疹！
【来自一汽丰田的降维打击：亚洲龙何以战胜内卷？】一、降维打击，才能在内卷中异军突起
内卷，绝对是最近最热的词汇。而在汽车市场，内卷早已持续了多年。尤其是市场竞争最为激烈的合资B级车市场，更是如此。对于这块兵家必争之地，各大车企早已站好了自己的阵地。前有在市场上先入为主，来自南北大众的帕萨特、迈腾，后有凭借可靠品质、保值省心的日系名将：雅阁、凯美瑞、天籁。当然，还有很多一直觊觎这块市场，但始终没能成为主流的蒙迪欧、君威、迈锐宝、索纳塔、K5等等。
新入局者，想要在这块市场站稳脚跟，是非常困难的，更别提取得良好的市场表现了。但是，凡事都有例外。作为在这块市场入局最晚的车型之一，一汽丰田亚洲龙车型，却在短短的时间内，打破了市场的格局，成为了这个市场上，最令人瞩目的新星车型。
亚洲龙作为一汽丰田的旗舰轿车，在过去的一年，实现了全年销量超12万辆，月均销量破万，稳居B级市场第一梯队。能够取得如此耀眼的成绩，自然与亚洲龙本身的实力是分不开的。而这种实力，恰恰来自亚洲龙本身的降维打击特性。下面，我们就带大家走进亚洲龙，详细了解一下这款一汽丰田的降维打击利器。
二、全面领先，无懈可击的均衡表现
对于市面上的主流B级车而言，设计往往太过商务。而亚洲龙的设计，在保证了足够商务感、沉稳感的前提下，难能可贵的融入了一些生活性的格调，兼顾了动感。使得其不但可以在周一到周五，满足车主的工作需求，还能在周末满足家庭用车的需求。这种被誉为“双极设计”的理念，为B级车带来了全新的体验。其中，三眼式LED前大灯通过独特的窄透镜设计，实现了动感、凌厉的视觉感受。车头、车尾、车侧的设计都极富韵律感，不但动感十足，还能实现优异的空气动力学性能。
亚洲龙全长4975mm×1850mm×1450mm，轴距2870mm，实现超越期待大空间。尤其是后排腿部空间表现突出，让人可以尽情享受越级的体验。对于混合动力版车型，丰田的工程师们还巧妙的把动力蓄电池安装到后排座椅下方，从而保证了行李箱的超大空间。配合全景天窗，可以实现更好的开放感。而这些，都相比于一台普通的B级车，要更上一个档次。
在配置上，亚洲龙的表现同样越级。双擎版车型拥有三屏联动：10英寸HUD抬头显示、9英寸多媒体显示系统、7英寸多功能信息显示屏，看齐行业最高水准。14个扬声器的JBL音响系统、衍缝内饰工艺、后排中央扶手触屏操控板、甚至后排座椅电动调节等更高级别车型上才会出现的配置，在亚洲龙上均有提供。
双擎版配备四种行驶模式：SPORT模式加速敏捷，操控精准稳定；ECO模式提高燃油经济性；NORMAL模式应对多种驾驶场景；EV模式*应对特殊时段及环境限制，行驶安静节能环保。2.5L汽油动力版配备ECO模式、NORMAL模式、SPORT S模式及SPORT S+模式，ECO模式下，实现更省油的驾驶；NORMAL模式实现了驾驶性能和燃油经济性之间的良好平衡；SPORT S模式，充分提高了油门反应，实现了更具乐趣的驾驶性能；SPORT S+模式，增强了良好的操作性和稳定性，充分发挥了驾驶潜力，成就前所未有的驾驭体验。
无论在主动安全，还是被动安全方面，亚洲龙同样有着不俗表现。基于丰田TNGA架构打造的亚洲龙车型采用了GOA高刚性车身，一最高等级的碰撞安全性作为目标研发。同时标配了10个SRS空气囊，全方位保护安全。此外，亚洲龙还配备了大量主动安全装备，包括PCS预碰撞安全系统、LDA车道保持系统、DRCC动态雷达巡航控制系统，等等，尽最大可能降低车辆发生碰撞的概率，并实现一定程度的驾驶辅助功能
当然，亚洲龙最为重要的，还是丰田品牌长期积累下来的用户口碑，与用户信任感。不论是可靠的品质、低廉的养护成本、优异的保值率，还是丰田长期累积下的金字招牌，都为亚洲龙提供了超越同级别车型的信任背书。而这一点，也是很多其他B级车所不具备的先天优势。所以，正是亚洲龙在方方面面的领先，促成了一款能够带来越级体验的产品。并在强者林立的市场上，一经推出，便可跻身第一梯队。
三、越级体验，带来B级车市场的降维打击。
对于市场上多牛毛的B级车而言，大多数产品只能在某一个或者某几个领域做到优秀。而在每一处都实现了越级体验。
目前市面上的B级车，很少有车型能够在方方面面做到全面领先。也正是大量产品的这种不够全面、甚至略显偏科的产品力表现，使得大家真正想要购买一款B级车时，往往会觉得虽然选择很多，但很难有一款脱颖而出，让人可以不做取舍的产品。
但是作为一汽丰田的旗舰车型，亚洲龙却是这样一款能够让消费者不用作出取舍的车型。它面面俱到的同时，又难能可贵的做到了面面出色。
它宜商宜家，既可以满足正式场合的商务需求，又非常生活化，没有那么沉闷，让一家人周末出行也会显得温馨；它在做到了B级车配置、价格的前提下，在空间上又有上佳表现，让人们可以享受到越级的感觉。
更为重要的是，一汽丰田亚洲龙在做到了好开、好用的前提下，还能让车主用的省心、用的放心，即便多年使用之后，依然能够更保持良好的品质与残值。所以，正是这种在各方面都有越级体验的产品力表现，使得这款在国内B级车市场最为年轻的产品，亦能迅速超越那些已经深耕市场数十年的产品，挤入B级车第一梯队。也许，这就是降维打击的威力吧。
内卷，绝对是最近最热的词汇。而在汽车市场，内卷早已持续了多年。尤其是市场竞争最为激烈的合资B级车市场，更是如此。对于这块兵家必争之地，各大车企早已站好了自己的阵地。前有在市场上先入为主，来自南北大众的帕萨特、迈腾，后有凭借可靠品质、保值省心的日系名将：雅阁、凯美瑞、天籁。当然，还有很多一直觊觎这块市场，但始终没能成为主流的蒙迪欧、君威、迈锐宝、索纳塔、K5等等。
新入局者，想要在这块市场站稳脚跟，是非常困难的，更别提取得良好的市场表现了。但是，凡事都有例外。作为在这块市场入局最晚的车型之一，一汽丰田亚洲龙车型，却在短短的时间内，打破了市场的格局，成为了这个市场上，最令人瞩目的新星车型。
亚洲龙作为一汽丰田的旗舰轿车，在过去的一年，实现了全年销量超12万辆，月均销量破万，稳居B级市场第一梯队。能够取得如此耀眼的成绩，自然与亚洲龙本身的实力是分不开的。而这种实力，恰恰来自亚洲龙本身的降维打击特性。下面，我们就带大家走进亚洲龙，详细了解一下这款一汽丰田的降维打击利器。
二、全面领先，无懈可击的均衡表现
对于市面上的主流B级车而言，设计往往太过商务。而亚洲龙的设计，在保证了足够商务感、沉稳感的前提下，难能可贵的融入了一些生活性的格调，兼顾了动感。使得其不但可以在周一到周五，满足车主的工作需求，还能在周末满足家庭用车的需求。这种被誉为“双极设计”的理念，为B级车带来了全新的体验。其中，三眼式LED前大灯通过独特的窄透镜设计，实现了动感、凌厉的视觉感受。车头、车尾、车侧的设计都极富韵律感，不但动感十足，还能实现优异的空气动力学性能。
亚洲龙全长4975mm×1850mm×1450mm，轴距2870mm，实现超越期待大空间。尤其是后排腿部空间表现突出，让人可以尽情享受越级的体验。对于混合动力版车型，丰田的工程师们还巧妙的把动力蓄电池安装到后排座椅下方，从而保证了行李箱的超大空间。配合全景天窗，可以实现更好的开放感。而这些，都相比于一台普通的B级车，要更上一个档次。
在配置上，亚洲龙的表现同样越级。双擎版车型拥有三屏联动：10英寸HUD抬头显示、9英寸多媒体显示系统、7英寸多功能信息显示屏，看齐行业最高水准。14个扬声器的JBL音响系统、衍缝内饰工艺、后排中央扶手触屏操控板、甚至后排座椅电动调节等更高级别车型上才会出现的配置，在亚洲龙上均有提供。
双擎版配备四种行驶模式：SPORT模式加速敏捷，操控精准稳定；ECO模式提高燃油经济性；NORMAL模式应对多种驾驶场景；EV模式*应对特殊时段及环境限制，行驶安静节能环保。2.5L汽油动力版配备ECO模式、NORMAL模式、SPORT S模式及SPORT S+模式，ECO模式下，实现更省油的驾驶；NORMAL模式实现了驾驶性能和燃油经济性之间的良好平衡；SPORT S模式，充分提高了油门反应，实现了更具乐趣的驾驶性能；SPORT S+模式，增强了良好的操作性和稳定性，充分发挥了驾驶潜力，成就前所未有的驾驭体验。
无论在主动安全，还是被动安全方面，亚洲龙同样有着不俗表现。基于丰田TNGA架构打造的亚洲龙车型采用了GOA高刚性车身，一最高等级的碰撞安全性作为目标研发。同时标配了10个SRS空气囊，全方位保护安全。此外，亚洲龙还配备了大量主动安全装备，包括PCS预碰撞安全系统、LDA车道保持系统、DRCC动态雷达巡航控制系统，等等，尽最大可能降低车辆发生碰撞的概率，并实现一定程度的驾驶辅助功能
当然，亚洲龙最为重要的，还是丰田品牌长期积累下来的用户口碑，与用户信任感。不论是可靠的品质、低廉的养护成本、优异的保值率，还是丰田长期累积下的金字招牌，都为亚洲龙提供了超越同级别车型的信任背书。而这一点，也是很多其他B级车所不具备的先天优势。所以，正是亚洲龙在方方面面的领先，促成了一款能够带来越级体验的产品。并在强者林立的市场上，一经推出，便可跻身第一梯队。
三、越级体验，带来B级车市场的降维打击。
对于市场上多牛毛的B级车而言，大多数产品只能在某一个或者某几个领域做到优秀。而在每一处都实现了越级体验。
目前市面上的B级车，很少有车型能够在方方面面做到全面领先。也正是大量产品的这种不够全面、甚至略显偏科的产品力表现，使得大家真正想要购买一款B级车时，往往会觉得虽然选择很多，但很难有一款脱颖而出，让人可以不做取舍的产品。
但是作为一汽丰田的旗舰车型，亚洲龙却是这样一款能够让消费者不用作出取舍的车型。它面面俱到的同时，又难能可贵的做到了面面出色。
它宜商宜家，既可以满足正式场合的商务需求，又非常生活化，没有那么沉闷，让一家人周末出行也会显得温馨；它在做到了B级车配置、价格的前提下，在空间上又有上佳表现，让人们可以享受到越级的感觉。
更为重要的是，一汽丰田亚洲龙在做到了好开、好用的前提下，还能让车主用的省心、用的放心，即便多年使用之后，依然能够更保持良好的品质与残值。所以，正是这种在各方面都有越级体验的产品力表现，使得这款在国内B级车市场最为年轻的产品，亦能迅速超越那些已经深耕市场数十年的产品，挤入B级车第一梯队。也许，这就是降维打击的威力吧。
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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