#悦读2022#No.87，《梁永安的爱情课》。
『我们很多人在谈爱情，谈向往，很多不过就是谈谈而已，真正要去行动是动不了的。真正去行动，很多人还是要现实的东西，还是要找车子、房子。人一旦知道了自己的极限，内心深处也就甘心了，分手也会使人产生对自己的重新认识，开始建设起自己的小生活。虽然这让人有点伤感，但可能在某个人生阶段是普遍存在的状况。
恋爱中的人需要等待，还没有恋爱的人也需要等待，不会等待的人其实没有真正的幸福。在等待的过程中，我们会加深对社会的认识、对文化的认识，也加深对自身的认识。在建立一定的自身判断力之后，再去恋爱，这种恋爱内在的质量就比较高。
有时候，错爱的源头不一定是对方不好，而是我们自己脑子里的前置图景有问题。我们每一个人通过自己的成长历程、过往的阅读经验，会在心里建立起一个理想爱人的基本想象。当你遇到一个人的时候，这个人如果高度贴合你原有的想象，你就会迅速地爱上他。但是问题就在于这种想象，你向往的爱情往往不是真正地爱那个人，而是爱自己对于理想爱人的那种设计。这个人其实不是这样的，可能只是其中一部分跟你的想象有一点叠合，但你会自我完形，就像格式塔心理学里提到的，你会把小小的一点构造出一个更大的整体，然后得出一个结论来：他是一个什么样的人。其实并非如此。在很大程度上，错爱往往就来自这种脑子里的前置图景。
每个人都会经历一个隧道阶段，孤独就是你的隧道阶段，就看你能不能把它走通。当你走通过一次隧道以后，再面临新生活的黑暗区的时候，心里面就会有一种力量去穿越它。
人生有时候不能回避，一孤独就觉得为什么我孤独了，就忙着逃避。有的人觉得为什么我还不谈恋爱，我怎么一个人还单着。其实你要珍惜你的这一段孤独的时光，你一旦在这种孤独里面获得了自己独立的存在，获得了自己的内容，获得了自己生命的坚实，这个时候你才真正地变成了一个在这个世界上有能力承担爱情的人。一生中如何获得几年孤独的时间，这真的是一个值得去好好努力的事情。我们都认为孤独不好，总希望能够迅速地得到一个爱人或者获得一种陪伴，实际上从另外一种意义上说，你的成长就在孤独里面，这是很容易被扭曲的事情。
我们对待爱情要像对待信仰一样坚定，对待信仰要像对待爱情一样深情，这样才能构成我们的生活。
爱情是观念性的，有的人把爱情理解得太复杂了，把它变成思想性的了，其实爱情就是一个观念性的东西，爱情就是把一种观念贯彻到底，遇到对的人，就好好地忠于这份爱情，好好地让岁月去不断地丰富它。
很多人的爱情观有一个很大的误区，就是以为爱情可以把一个人改变，其实一点也改变不了，只能改变一些具体的部分，但不可能改变他根本的部分。
幸福有时候就是一步之遥，但是你永远达不到。』
之前看完梁老师的另外一本新书后很犹豫要不要看这本，觉得他的书是不是更适合年轻人。梁老师结合电影和文学作品来谈了他个人对于爱情和成长的看法，除了收获思考的过程、我觉得还是一份可以参考的书籍和电影清单。还不错，可以看。
《梁永安：阅读、游历和爱情》： https://t.cn/A6aX72yj
『我们很多人在谈爱情，谈向往，很多不过就是谈谈而已，真正要去行动是动不了的。真正去行动，很多人还是要现实的东西，还是要找车子、房子。人一旦知道了自己的极限，内心深处也就甘心了，分手也会使人产生对自己的重新认识，开始建设起自己的小生活。虽然这让人有点伤感，但可能在某个人生阶段是普遍存在的状况。
恋爱中的人需要等待，还没有恋爱的人也需要等待，不会等待的人其实没有真正的幸福。在等待的过程中，我们会加深对社会的认识、对文化的认识，也加深对自身的认识。在建立一定的自身判断力之后，再去恋爱，这种恋爱内在的质量就比较高。
有时候，错爱的源头不一定是对方不好，而是我们自己脑子里的前置图景有问题。我们每一个人通过自己的成长历程、过往的阅读经验，会在心里建立起一个理想爱人的基本想象。当你遇到一个人的时候，这个人如果高度贴合你原有的想象，你就会迅速地爱上他。但是问题就在于这种想象，你向往的爱情往往不是真正地爱那个人，而是爱自己对于理想爱人的那种设计。这个人其实不是这样的，可能只是其中一部分跟你的想象有一点叠合，但你会自我完形，就像格式塔心理学里提到的，你会把小小的一点构造出一个更大的整体，然后得出一个结论来：他是一个什么样的人。其实并非如此。在很大程度上，错爱往往就来自这种脑子里的前置图景。
每个人都会经历一个隧道阶段，孤独就是你的隧道阶段，就看你能不能把它走通。当你走通过一次隧道以后，再面临新生活的黑暗区的时候，心里面就会有一种力量去穿越它。
人生有时候不能回避，一孤独就觉得为什么我孤独了，就忙着逃避。有的人觉得为什么我还不谈恋爱，我怎么一个人还单着。其实你要珍惜你的这一段孤独的时光，你一旦在这种孤独里面获得了自己独立的存在，获得了自己的内容，获得了自己生命的坚实，这个时候你才真正地变成了一个在这个世界上有能力承担爱情的人。一生中如何获得几年孤独的时间，这真的是一个值得去好好努力的事情。我们都认为孤独不好，总希望能够迅速地得到一个爱人或者获得一种陪伴，实际上从另外一种意义上说，你的成长就在孤独里面，这是很容易被扭曲的事情。
我们对待爱情要像对待信仰一样坚定，对待信仰要像对待爱情一样深情，这样才能构成我们的生活。
爱情是观念性的，有的人把爱情理解得太复杂了，把它变成思想性的了，其实爱情就是一个观念性的东西，爱情就是把一种观念贯彻到底，遇到对的人，就好好地忠于这份爱情，好好地让岁月去不断地丰富它。
很多人的爱情观有一个很大的误区，就是以为爱情可以把一个人改变，其实一点也改变不了，只能改变一些具体的部分，但不可能改变他根本的部分。
幸福有时候就是一步之遥，但是你永远达不到。』
之前看完梁老师的另外一本新书后很犹豫要不要看这本，觉得他的书是不是更适合年轻人。梁老师结合电影和文学作品来谈了他个人对于爱情和成长的看法，除了收获思考的过程、我觉得还是一份可以参考的书籍和电影清单。还不错，可以看。
《梁永安：阅读、游历和爱情》： https://t.cn/A6aX72yj
麻烦大数据了能不能让武汉的宝贝们看到这家泰式料理店？
店铺小小的很温馨，做的菜品每一样都是我的心头爱
-
自制冬阴功汤
这一碗汤真的能让我炫下两碗米饭，老板稍微改良了一些，不会过酸过辣，但是依旧很鲜香，里面的虾也太大一只，必点必点！
自制绿咖喱
能吃出椰浆的香味，不会辛辣，这个拌饭也好绝真的好好吃，我已经词穷了，我的姐妹能不能天天带我来吃啊
泰式小吃组合
必点！里面有我最爱的虾饼，真的是纯纯虾肉，太扎实了！香茅鸡排 烤大虾 现打虾饼这谁不爱！
手打泰式奶茶
必点！可以喝出是用的很好的鲜牛乳，一点不会甜腻，入口只有牛乳茶的清香
热带水果苏打
这杯颜值也太高了！我姐妹说就算四十度的天一口喝下去也清凉了，真的太清爽了
-
菜品不多但道道都是精品
#武汉探店# #美食分享# #不可辜负的美食# #吃货在这里# #好好吃饭#
店铺小小的很温馨，做的菜品每一样都是我的心头爱
-
自制冬阴功汤
这一碗汤真的能让我炫下两碗米饭，老板稍微改良了一些，不会过酸过辣，但是依旧很鲜香，里面的虾也太大一只，必点必点！
自制绿咖喱
能吃出椰浆的香味，不会辛辣，这个拌饭也好绝真的好好吃，我已经词穷了，我的姐妹能不能天天带我来吃啊
泰式小吃组合
必点！里面有我最爱的虾饼，真的是纯纯虾肉，太扎实了！香茅鸡排 烤大虾 现打虾饼这谁不爱！
手打泰式奶茶
必点！可以喝出是用的很好的鲜牛乳，一点不会甜腻，入口只有牛乳茶的清香
热带水果苏打
这杯颜值也太高了！我姐妹说就算四十度的天一口喝下去也清凉了，真的太清爽了
-
菜品不多但道道都是精品
#武汉探店# #美食分享# #不可辜负的美食# #吃货在这里# #好好吃饭#
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
✋热门推荐