#三联美食# 随着天气变暖，夜市的人渐渐多了起来。每天下班回家经过夜市的时候，人声鼎沸灯光灿烂的夜市传来的一股股香味总让我直奔夜市而去。

夜市的诱惑是不可阻挡的，人生唯有爱与美食不可辜负。

我经常光顾的是一个卖爆炒田螺的小摊，老板是夫妻两人，年纪大约都三十几岁。男人胖乎乎的，长着一张娃娃脸，整天笑眯眯的。女人小巧玲珑，笑起来嘴边有一对好看的酒窝。去的次数多了，彼此都熟悉了。我一到夫妻二人的小摊位，老板娘不用我说什么，就直接拿了一大杯扎啤放在我面前，笑一笑说：“来了。”然后忙着招呼其他客人去了。而老板则叮叮当当地操作起来，开了火，炒瓢里倒了油，给我爆炒起田螺来，他们夫妻二人都知道我就好那一口。

油烟起，老板将葱、姜、蒜等各种佐料入锅。“哧啦”一声响，香味蹿出，缕缕勾魂。佐料炸出香味，田螺登场，处理好的田螺一入锅，高温的油飞溅而出，锅底的火焰引燃了锅中的油。锅中的田螺就在火焰中跳舞。老板急速地翻动炒瓢，锅中的田螺高高被抛起，又一个不落地入锅。田螺在锅中发出沙沙的响声，与锅奏出一曲完美的美食合奏曲。

不一会功夫，一盘热气腾腾的香辣爆炒田螺就放在了我面前。手上戴起一次性塑料手套，直接拿起一个田螺送到嘴边，轻轻地一嘬，吮吸的啧啧有声，那声音是消魂的，是对美食的另一种表达方式。田螺肉滑嫩入口，肉细腻而又不失Q弹，肉虽然少，但肉感细腻、滑嫩、筋道、肉香满满。吃了田螺肉，不忘记再嘬嘬田螺坚硬的外壳，麻辣鲜香全员集合，麻而不躁、辣而不火、油而不腻，麻中有辣，辣中有鲜，味蕾感觉到不同层次的味道，最后糅合到一起就只剩下一个字“香”。

我吃田螺用江湖话叫“武吃”，就是直接用手抓起来吃，有点有失风度。还有一种吃法叫“文吃”，也可以叫作“雅吃”，用牙签挑了田螺壳里的肉，优雅地送到嘴里，也吃出了万种风情。

爆炒田螺配扎啤，那简直就是神仙搭配。夜晚褪去了白天的闷热与烦恼，坐在烟火气满满的小吃摊，吹着清凉的小风，头顶是深邃的天空，天空中繁星闪烁。吃一个田螺，让肉香充溢着口腔。然后喝一口啤酒，高大透明的玻璃杯中的啤酒是快乐的源泉。

诱人的金黄色啤酒升腾起肉眼可见的一连串细小的泡泡，在杯口堆积起一朵轻盈洁白的云，细小的泡沫嗤嗤地破灭，声音欢快悦耳。喝一口啤酒，啤酒的泡沫温柔地包围了口腔，接着一股清凉入喉，啤酒恰到好处的微甘微苦伴随清凉瞬间就让人有说不出的舒服。

吃田螺讲究的是细嚼慢咽，田螺肉少，不像吃大鱼大肉一样能大快朵颐，此种滋味只有慢慢品尝，吃的是味道与愉悦的心情。时间在悄悄地流淌，身体一点点放松，忘却疲劳，忘却烦恼，进入最佳的境界，脑中只有美食没有其他。

田螺可以说是唯一的一款从古至今不分地域，不分男女老少，不论是达官贵族，还是文人墨客、平民走卒都追捧的美食。

历朝历代的文人骚客对田螺的赞美是不吝笔墨。春秋时期的《国语》记载了这样一个故事，吴国境内遭受了一次罕见严重的旱灾，国库空虚，市无食粮，为了让百姓们填饱肚子，吴国政府下令百姓前往东海之滨，在这里可以以“蒲赢”为食，这里的“蒲赢”指的就是田螺。

而且在南北朝的文献记录中，将田螺描写成为“大如梨橘，小如桃李”的体型，可见古时候的田螺最大的作用是“管饱”。等过了天灾战乱时期，人们的生活水平也开始富足了，于是也学会了享受生活，此时品尝田螺不光是吃饱了，而且还想品尝一些难得的美味佳肴，这才不枉来人间一趟，于是就有了“啄螺蛳过酒，强盗赶来勿肯走”的说法。

其实就连尝尽了人世间山珍海味的帝王，也无法抵抗田螺的魅力，南宋的建国者宋高宗赵构，在他去臣子家吃饭的时候，这位大臣为了讨好帝王，于是足足准备了30道不同珍馐美食，其中就有“香螺炸肚”“姜醋生螺”两道以田螺为原料的美食。

我喜欢吃田螺由来已久，小时候便喜欢吃田螺。在农村长大，每到夏末秋初的时候，正是田螺肥美的时候，经常到小溪里或者池塘边摸了田螺让妈妈做了吃。

妈妈把我摸回来的田螺浸泡在清水中，倒一点菜籽油进去让田螺吐出泥沙。然后剪去尾部，清洗干净沥干水分备用。接着准备好姜片、蒜片、葱花、干辣椒段。起锅烧油，油温八成热，倒入姜片、蒜片、干辣椒段爆香，接着倒入田螺，大火翻炒。然后加入少许的盐，花椒面，花椒粒、姜粉调料，倒入酱油上色，白酒去腥，继续翻炒。爆炒3至5分钟，再倒入清水焖煮几分钟收汁。出锅的时候撒上备好的葱花，一盘麻辣鲜香的爆炒田螺就新鲜出炉了。

这是小时候“妈妈版”的田螺，那时候物质匮乏，爆炒田螺的时候不像现在一样有什么火锅底料、豆瓣酱等佐料可以用，用的都是最简单的食材。就是“妈妈版”的简单的爆炒田螺让我吃的有滋有味，抓了田螺就往嘴里塞，双手油渍渍的，恨不得把手指头咬了吃，馋哭了邻居的小孩。

一方水土养活一方人，一方水土也养就了一个人的胃。在外的游子，无论在外面漂泊了多久，家乡的味道才是最纯正的，那是刻在骨子里的记忆。

华灯初上，拖着一身的疲惫，走进喧嚣的夜市。喊一声：“老板，来一盘爆炒田螺，一杯扎啤。”田螺滑嫩麻辣鲜香，啤酒清爽，慢慢品尝。在慢时光中让身心放松，疲劳尽散，美哉快哉！

《爆炒田螺配扎啤，夜市上难以抵挡的诱惑》文 | 刘旭

#三联美食# #新疆真的太好吃了# 我的小城位于祖国的西部边陲新疆，它叫伊宁。高考报志愿时选择了东部城市济南，这使得我每年回家和上学都几乎跨越整个中国。然而人虽然走远了，胃却还保留着对故乡的记忆，因此每隔一段时间我就要去新疆菜馆搓一顿，不然心里总感觉空落落的，奈何济南的新疆菜大多经过改良以适应当地人的口味，总还是缺了点家乡正宗的味道。

新疆汇聚八方来客，饮食上自然也融会了各地的特色，其中最典型的融合菜就是大盘鸡、椒麻鸡、炒米粉。

大盘鸡要属沙湾县的最为正宗。这道菜融合了川菜的辣子鸡做法，鸡最好选用农家散养的土鸡，肉质紧实口感鲜香。辣椒最好选用沙湾县的干辣皮子（即晒干的辣椒），辣味纯正最能提香。不夸张地说，大盘鸡好不好吃主要就是看辣椒好不好，不辣的大盘鸡没有灵魂而且总能隐约吃出来一股肉腥味。土豆最好选用产自新疆或者甘肃的优质品种。等鸡肉快熟时下土豆，炖至绵软内带沙质，吸收了汤汁和肉香的土豆可以说是新疆大盘鸡的精髓，会吃的老饕筷子往往都是冲着土豆去的。

新疆大盘鸡的另一个精髓是皮带面。先吃些肉和土豆给面腾地儿，然后把面倒进去搅拌，等每根面都充分浸泡在汤汁里就可以开动了。别看这面和裤带一样宽，却特别好入味儿，筋道的口感混合汤汁的咸味，再挑剔的味蕾都能得到满足。新疆大盘鸡汤鲜，有个小窍门——爆炒完鸡肉添水炖煮时放一个西红柿。得益于丰富的日照和巨大的昼夜温差，新疆西红柿柔软多汁味道浓厚，是我们新疆人炒菜必备的配菜。

大盘鸡是母亲和父亲的拿手硬菜。父亲做大盘鸡的手艺师承母亲，并且有青出于蓝而胜于蓝的趋势。母亲口味淡，她做的大盘鸡少油少盐少辣，如同她的性格。父亲就不同了，他做大盘鸡下油盐辣椒都重，虽然每次吃完胃里火热翻江倒海，嘴上倒真的是很痛快。再加上父亲这人善于总结，他做的大盘鸡日臻完美，深得我心，不吹牛，比我吃过的好几家新疆菜馆做得都好吃。

椒麻鸡也是一道融合川菜技法的新疆菜。我在其他地方的新疆餐馆吃到的椒麻鸡都是凉菜，其实在新疆这是一道热菜，做法比大盘鸡简单得多，但味道毫不逊色。

在我的家乡，街头巷尾有许多椒麻鸡店，店内橱窗摆满了一只只煮好的整鸡，半只起售。这椒麻鸡得手撕的肉才好吃，不能用刀切。有顾客上门时老板便开火煮汤，在煮料汤的间隙带上手套，拎起一只鸡撕肉扔进大盆，然后切一个皮牙子（洋葱）、若干截葱段和鸡放在一起。料汤开锅后能闻到浓郁的花椒味和辣味，老板舀几勺汤泼进大盆，皮牙子和葱的香味被热汤激发出来，混合着料汤的香味，直叫人馋得流口水。父亲买椒麻鸡总是向店家多要些汤，然后去市场上买成品皮带面，回家下面给我和母亲做椒麻鸡拌面。椒麻鸡里的皮带面也顶顶好吃，吸饱了汤汁后辣得过瘾麻得让人回味。不喜欢吃大盘鸡？没关系，椒麻鸡和皮带面的搭配一定能令你眼前一亮。

说起炒米粉，那可是我们这些新疆妹子的最爱。如果你问一个在外省上学的新疆姑娘最想吃什么，听到的回答十有八九是炒米粉。炒米粉到底是借鉴哪里的做法约莫不可考证了，大抵是南方城市。

新疆炒米粉所用的米粉不同于南昌的细米粉，有点类似于云南的过桥米线，是宽米粉。一般米粉店里还会卖炒馕和炒年糕，配菜能选油白菜、酸菜和芹菜，配菜和主食都可以自由搭配，辣度从点辣到爆辣不等，微辣对一般人来说已经很辣了，新疆姑娘们却总是喜欢挑战爆辣。

新疆炒米粉的酸菜不同于东北的酸白菜，有点像四川泡菜，是酸包菜。馕选用皮牙子馕（即洋葱囊），口感筋道。炒米粉的汤汁最多，炒馕汤汁最少，油白菜酸菜炒出来的粉馕对半是完美组合。红彤彤一碗上桌，酱汁浓郁看起来就让人食欲大振。酸菜让汤汁带点酸味，吃起来爽口解腻，油白菜补充膳食纤维，米粉爽滑，吸收了汤汁的馕和大盘鸡中的皮带面有异曲同工之妙……这么多食材混杂但谁都没有喧宾夺主，合起来就是一首完美的舌尖交响乐。

说完了新疆的融合美食，还要说一说我们的本土美食。每当有人问起新疆，和他们介绍家乡美食时我都仿佛掌握了报菜名的技能，如数家珍。刨去刚才介绍过的大盘鸡、椒麻鸡、炒米粉，新疆美食还有独具本土特色自成一派的烤包子、烤肉、抓饭、拌面、纳仁等等，这些是新疆少数民族在游牧历史中发展出的美食。烤包子外皮经馕坑烘烤后焦香酥脆，咬一口皮牙子和羊肉内馅儿，香气扑面而来。

烤肉分烤羊肉和烤牛肉，烤牛肉色红，肉质比烤羊肉稍硬，价格便宜也好吃。烤肉店的肉都会先用皮牙子、淀粉和盐腌制后再穿成串上烤炉，烤至滋滋冒油撒上辣椒面和孜然，烟火气十足。烤肉是个技术活儿，时间太短肉烤不熟，时间太长肉老了又不好吃，在这方面维族师傅的技艺十分高超。我总去红旗商场附近的“老字号故乡烤肉店”，它家是烤牛肉，烤出来的肉串咸、鲜、香又不难嚼，带给人一种恰到好处的完满感。抓饭米粒金黄颗颗分明，点缀其间的胡萝卜带着一股甘甜，拌面的拉条子面咸香筋道，配菜种类多样。

忘记在哪里看到过一句话，大意是不管走到哪里，胃都是最先思乡的。我觉得这话一点不错。不管身处多远的地方，不管从前对家乡有多少的抱怨，我的根永远在新疆，永远在那个叫做伊宁市的小城，是我的胃提醒着我，我来自那个地方。

《是胃提醒着我，我来自新疆》文 | 宅而不肥的靳同学

偶然坐落于江边小院里喝茶，等人。耳边响起了掏耳艺人好听的弹铁声，这是掏耳艺人独有的绝活儿表演。

他们垮着一个工具箱在腰间，顶着烈日单手弹着手中的长长镊子，只见镊子夹在两个手指头间碰撞出悦耳的撞击声。

这是川渝地区特有的手艺人，他们穿梭于各个城市的茶楼间，景区里转悠，这也是一道独特美丽的风景。

抬手间，是一位中年女人，她戴着连着面罩的遮阳帽，很像是异域风情的装扮，顶着烈日两边的茶楼里连轴转。她非常熟练的弹着手中的镊子，走着非常熟悉的小碎步，快速的移动，目光似钩子，到处注视。

我抬头触及她的视线，她也正望着我，目光里带着热切期待，我知道她很想我能够照顾她生意，但我没有，我只是把她当成一道靓丽的风景线，也会有别的客人招呼她坐下服务。我就替她感到开心，我怕痒，所以我不喜欢别人抚弄我的耳朵。这叫山猪吃不来细糠，但我喜欢看，观摩她掏耳朵的艺术。

有风吹过，柔软凉爽，夏将至，夜未央，茶楼除了掏耳艺人，还有卖凉糕凉虾的小贩，我买了一碗细细品尝，还是我小时候的味道，真的非常享受这份很美好的小城时光。

我热爱我的家乡，热爱这阳光下的一切。