#三联美食# 螺蛳粉，这种在柳州人日常生活里司空见惯的食物，在疫情初期突然变得“一粉难求”，各大购物网站上的店铺纷纷挂出“预售”两个字眼。火遍全网的速度让人瞠目结舌。
作为嗦粉大省的广西，各类米粉不胜枚举，螺蛳粉更像是大当家，在家族中呼声最高。
别看呼声最高，其实螺蛳粉是个年轻翘楚。“发家史”并不长，起源于上世纪70年代末。那时候的谷埠菜市不仅是全柳州最大的生螺交易市场，还活跃着很多米粉店，柳州人天生爱吃米粉，但很多粉店提供的高汤都是清汤，寡淡无味。
想留住食客的胃，需要花大价钱买新鲜的猪筒骨还有整鸡来熬汤，从成本上来说并不划算，而螺蛳的价格实惠，垂手可得，有人发现螺蛳熬出来的汤鲜美浓郁，搭配米粉味道更甚，不失为一种平替，于是小食材有了大用途，螺蛳粉的雏形由此而来。
这世间的美食大抵都是食物之间的因缘际会，无巧不成书。
随着经济不断发展，螺蛳粉也不断演进，爱吃酸辣的柳州人，不断往螺蛳粉里加入各式各样的配菜，于是奠定了一碗螺蛳粉“鲜、辣、酸、香”的基调。
柳州的空气都是螺蛳粉味儿的。这一点不假，嗦粉大军不分昼夜，从连锁字号到深巷小店，都是他们的战场。
螺蛳粉注定是属于市井的，它常常让人觉得难登大雅之堂。性格乖张，脾气古怪，一出场便是喧宾夺主的气势，它虽不够体面却足够深刻。
我也买过包装的螺蛳粉，纯粹是想试一下味道如何。煮完发现总觉得缺点什么，味道和店里的差一大截，父亲说我厨房搞得“庞臭”，为此还被罚洗锅三天，罢了罢了，还是堂食最佳。
我常去的那家店就在电动车直达的巷子里头，老远便闻到香味。二两米粉是刚好能吃完的量，老板熟练地把酸笋、酸豆角、炸腐竹、黄花菜、萝卜干、木耳、花生这些配菜放到我的碗里，他头也不抬，掂着勺子问要什么辣度。
我咽了一下口水说中辣。微辣是对这碗粉的尊重，中辣最适合我这样无辣不欢的人了，特辣是勇者的天堂，一般不敢轻易尝试。若说想吃无辣的螺蛳粉，那会被同伴投以嫌弃的眼神。
老板用锅勺拨开汤面上的红油，往碗里淋上一勺浓郁到发白的螺蛳汤，再浇上些许红油在米粉上，一切就绪，我便以犒劳自己为名，让老板加一个炸鸭掌，最后成交10元。
红油在漂浮在上面，筷子在碗里搅动，让酥脆的炸腐竹充分浸泡螺汤，最底下的青菜已经熟透，再晚一分钟吃都会变黄，空心菜的叶与茎都裹着辣椒油，吃起来脆嫩多汁，炸腐竹干吃酥脆，而吸饱汤汁后的炸腐竹姿态就温柔舒展许多，带着豆香和螺香。
螺蛳粉用的粉是干切粉冷泡出来的，尽管放开水里烫过一轮，口感还是有点韧劲儿，爽滑中带些不服软的个性，需要每一颗牙齿都参与咀嚼，米香和螺汤的鲜香在口腔里融合，酸笋和萝卜干轮番加入，不禁感叹怎么会有这么复杂的口感，谁说螺蛳粉是臭的？当然不能肤浅的归纳为臭的味道，是酸辣鲜咸脆交织的浓香。
吃螺蛳粉需要速战速决，趁热吃才能最大限度把味道留住。眼前这碗螺蛳粉色泽红亮，端起碗在嘴边吹一口，辣椒油便似湖面涟漪一样飘向碗的那头，露出原本的汤色，三两口热汤下肚，忍不住叹出声，筒骨和青螺搭配，店家秘制香料加持，这碗汤鲜辣刺激得我毛孔张开，大汗淋漓，像是跑完五公里般酸爽畅快，再坏的心情都烟消云散。
扶霞在《鱼翅与花椒》里面写道：生活是苦的，食物却能带来一丝暂时的甜，食物是很安全的享受，你可以毫无恐惧地在其中放松自己。
螺蛳粉应该是这样的食物，能让人在滚烫中释放自我，得到一丝慰藉，每次吃完都有种“大不了重头再来”的豁然。
我对自制螺蛳粉可是一点自信都没有，光是看那制作流程就被吓退。通过米浆压制而成的圆条干粉需要放冷水里一直浸泡着，直至发白有弹性，等需要食用的时候从冷水里掏出一把放开水里烫半分钟，这样才能保证米粉爽滑有嚼劲。这只是制作螺蛳粉的第一步。
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如果说辣椒红油是螺蛳粉江湖的封喉武器，那高汤就是内功心法。每一家螺蛳粉店的老板都对此都是秘而不宣的。
俗话说“一颗田螺三碗汤”，可见田螺的鲜美。一锅好的高汤离不开本地产的青螺（俗称田螺），新鲜的田螺吐泥干净后放锅里炒至螺口张开，放一边备用，八角、沙姜、香叶、桂皮等十余种配料也下锅炒香，把事先炒香的田螺放进去，再加上猪筒骨和鸡骨架提味，小火熬制3小时，一锅浓汤才算完成。
酸笋是这碗粉最富有争议的部分，它独特的味道让人垂涎，也让好些人“退避三舍”。好吃的酸笋必定是要选个头如手臂般的甜笋腌制而成，闻起来酸而不呛，臭而不腐，发酵后变得酸脆爽口，出坛的酸笋切丝，起锅走油放适量调料和辣椒红油翻炒到干爽。这仅仅是完成一道配菜的工作。
酸豆角、木耳、炸腐竹、黄花菜、萝卜干缺一不可。值得一提的是炸腐竹，片状的腐竹放进油锅后瞬间膨胀，炸至每张腐竹上面气泡密布，轻盈如叶片，才算大功告成。炸好的腐竹脆弱得不堪一击，吃的便是这酥脆。毫不夸张的说，如果老板把碎成渣的炸腐竹分到我碗里，这将影响我嗦粉的心情。
红油辣而不燥，米粉韧而不僵，高汤鲜而不腻，酸笋酸而不呛，炸腐竹酥而不油，再配上几根青菜作为点缀，红绿相应，口感丰富，层次分明，味道深刻。
有人说，人分两种：一种是吃螺蛳粉的，一种是不吃螺蛳粉的。也有人说吃螺蛳粉只有第一次和无数次。由此可见，备受争议是螺蛳粉的宿命。
尽管我吃得满身都是酸笋味，开口说话便让对面的人后退三步，回家还要换洗衣服，但那又怎么样？如果工作生活都无法让人满意，起码眼前这碗螺蛳粉是能让人满意的。
市井小吃也好，山珍海味也罢，人对食物本就是自带成见的，但并不影响各取所爱。
《酸辣鲜咸脆，是我心心念念的螺蛳粉》文 ｜ 在山
作为嗦粉大省的广西，各类米粉不胜枚举，螺蛳粉更像是大当家，在家族中呼声最高。
别看呼声最高，其实螺蛳粉是个年轻翘楚。“发家史”并不长，起源于上世纪70年代末。那时候的谷埠菜市不仅是全柳州最大的生螺交易市场，还活跃着很多米粉店，柳州人天生爱吃米粉，但很多粉店提供的高汤都是清汤，寡淡无味。
想留住食客的胃，需要花大价钱买新鲜的猪筒骨还有整鸡来熬汤，从成本上来说并不划算，而螺蛳的价格实惠，垂手可得，有人发现螺蛳熬出来的汤鲜美浓郁，搭配米粉味道更甚，不失为一种平替，于是小食材有了大用途，螺蛳粉的雏形由此而来。
这世间的美食大抵都是食物之间的因缘际会，无巧不成书。
随着经济不断发展，螺蛳粉也不断演进，爱吃酸辣的柳州人，不断往螺蛳粉里加入各式各样的配菜，于是奠定了一碗螺蛳粉“鲜、辣、酸、香”的基调。
柳州的空气都是螺蛳粉味儿的。这一点不假，嗦粉大军不分昼夜，从连锁字号到深巷小店，都是他们的战场。
螺蛳粉注定是属于市井的，它常常让人觉得难登大雅之堂。性格乖张，脾气古怪，一出场便是喧宾夺主的气势，它虽不够体面却足够深刻。
我也买过包装的螺蛳粉，纯粹是想试一下味道如何。煮完发现总觉得缺点什么，味道和店里的差一大截，父亲说我厨房搞得“庞臭”，为此还被罚洗锅三天，罢了罢了，还是堂食最佳。
我常去的那家店就在电动车直达的巷子里头，老远便闻到香味。二两米粉是刚好能吃完的量，老板熟练地把酸笋、酸豆角、炸腐竹、黄花菜、萝卜干、木耳、花生这些配菜放到我的碗里，他头也不抬，掂着勺子问要什么辣度。
我咽了一下口水说中辣。微辣是对这碗粉的尊重，中辣最适合我这样无辣不欢的人了，特辣是勇者的天堂，一般不敢轻易尝试。若说想吃无辣的螺蛳粉，那会被同伴投以嫌弃的眼神。
老板用锅勺拨开汤面上的红油，往碗里淋上一勺浓郁到发白的螺蛳汤，再浇上些许红油在米粉上，一切就绪，我便以犒劳自己为名，让老板加一个炸鸭掌，最后成交10元。
红油在漂浮在上面，筷子在碗里搅动，让酥脆的炸腐竹充分浸泡螺汤，最底下的青菜已经熟透，再晚一分钟吃都会变黄，空心菜的叶与茎都裹着辣椒油，吃起来脆嫩多汁，炸腐竹干吃酥脆，而吸饱汤汁后的炸腐竹姿态就温柔舒展许多，带着豆香和螺香。
螺蛳粉用的粉是干切粉冷泡出来的，尽管放开水里烫过一轮，口感还是有点韧劲儿，爽滑中带些不服软的个性，需要每一颗牙齿都参与咀嚼，米香和螺汤的鲜香在口腔里融合，酸笋和萝卜干轮番加入，不禁感叹怎么会有这么复杂的口感，谁说螺蛳粉是臭的？当然不能肤浅的归纳为臭的味道，是酸辣鲜咸脆交织的浓香。
吃螺蛳粉需要速战速决，趁热吃才能最大限度把味道留住。眼前这碗螺蛳粉色泽红亮，端起碗在嘴边吹一口，辣椒油便似湖面涟漪一样飘向碗的那头，露出原本的汤色，三两口热汤下肚，忍不住叹出声，筒骨和青螺搭配，店家秘制香料加持，这碗汤鲜辣刺激得我毛孔张开，大汗淋漓，像是跑完五公里般酸爽畅快，再坏的心情都烟消云散。
扶霞在《鱼翅与花椒》里面写道：生活是苦的，食物却能带来一丝暂时的甜，食物是很安全的享受，你可以毫无恐惧地在其中放松自己。
螺蛳粉应该是这样的食物，能让人在滚烫中释放自我，得到一丝慰藉，每次吃完都有种“大不了重头再来”的豁然。
我对自制螺蛳粉可是一点自信都没有，光是看那制作流程就被吓退。通过米浆压制而成的圆条干粉需要放冷水里一直浸泡着，直至发白有弹性，等需要食用的时候从冷水里掏出一把放开水里烫半分钟，这样才能保证米粉爽滑有嚼劲。这只是制作螺蛳粉的第一步。
图片
如果说辣椒红油是螺蛳粉江湖的封喉武器，那高汤就是内功心法。每一家螺蛳粉店的老板都对此都是秘而不宣的。
俗话说“一颗田螺三碗汤”，可见田螺的鲜美。一锅好的高汤离不开本地产的青螺（俗称田螺），新鲜的田螺吐泥干净后放锅里炒至螺口张开，放一边备用，八角、沙姜、香叶、桂皮等十余种配料也下锅炒香，把事先炒香的田螺放进去，再加上猪筒骨和鸡骨架提味，小火熬制3小时，一锅浓汤才算完成。
酸笋是这碗粉最富有争议的部分，它独特的味道让人垂涎，也让好些人“退避三舍”。好吃的酸笋必定是要选个头如手臂般的甜笋腌制而成，闻起来酸而不呛，臭而不腐，发酵后变得酸脆爽口，出坛的酸笋切丝，起锅走油放适量调料和辣椒红油翻炒到干爽。这仅仅是完成一道配菜的工作。
酸豆角、木耳、炸腐竹、黄花菜、萝卜干缺一不可。值得一提的是炸腐竹，片状的腐竹放进油锅后瞬间膨胀，炸至每张腐竹上面气泡密布，轻盈如叶片，才算大功告成。炸好的腐竹脆弱得不堪一击，吃的便是这酥脆。毫不夸张的说，如果老板把碎成渣的炸腐竹分到我碗里，这将影响我嗦粉的心情。
红油辣而不燥，米粉韧而不僵，高汤鲜而不腻，酸笋酸而不呛，炸腐竹酥而不油，再配上几根青菜作为点缀，红绿相应，口感丰富，层次分明，味道深刻。
有人说，人分两种：一种是吃螺蛳粉的，一种是不吃螺蛳粉的。也有人说吃螺蛳粉只有第一次和无数次。由此可见，备受争议是螺蛳粉的宿命。
尽管我吃得满身都是酸笋味，开口说话便让对面的人后退三步，回家还要换洗衣服，但那又怎么样？如果工作生活都无法让人满意，起码眼前这碗螺蛳粉是能让人满意的。
市井小吃也好，山珍海味也罢，人对食物本就是自带成见的，但并不影响各取所爱。
《酸辣鲜咸脆，是我心心念念的螺蛳粉》文 ｜ 在山
【牧蜂者的追花之路——读《喇叭河养蜂人》有感】
很巧，我的外祖父也是持之以恒数十年的养蜂人，但我对蜂这类飞虫却有着由来已久的恐惧感，究其原因，或许是孩提时，胆大妄为捕捉油菜花上的蜜蜂被蜇伤了指尖；或许是少年时，站在树下疯狂扔石头砸马蜂窝而被蜇肿了整个头皮。
这些天，我读到天全养蜂人宋权业老先生的《喇叭河养蜂人》书稿——准确地说，读了两遍，对他笔下的蜜蜂，竟一遍比一遍有亲近之感。
这是一本神奇的书。宋权业像是蜜蜂王国的史官，既忠实、客观地记录，又高调地表达自己的感情倾向——热爱与赞美，明确告知读者他的价值观：什么叫和谐共生，什么叫慈悲仁爱，什么叫幸福满足。
天全的二郎山喇叭河是神秘之地。高山峡谷，密林丛生，野花遍地，动物成群。这里生长着大熊猫、羚牛、藏酋猴、珙桐、连香木等珍稀动植物，一年四季的风景美得让人心醉。宋权业就生活于此，是一个隐居的世外高人。
用一生来疼爱一种动物或植物，这是很难做到的事。宋权业家方圆两三公里内没有邻居，进出深山都只有羊肠小道，环境是绝对宁静的，但也是最让人孤独和寂寞的。宋权业兄弟早夭，由于时代原因，他小学未毕业就辍学回家，“从孤独的童年转到寂寞少年”。于是，他父亲在家里养的蜜蜂成了他的朋友，朝夕相处中，同它们建立了深厚的感情，在其父言传身教下，他爱上了养蜂。他父亲告诉他，“蜜蜂是最温驯的动物，从不主动蜇人，蜇人是出于一种自卫，只要你爱惜它，它就不会伤你”。在与蜜蜂的长相厮守中，他领悟到“养蜂得护蜂，这是养蜂人的良心所在”，“蜜蜂与我们互生共存，我们应像对待亲人一样永久爱护它们”。
爱上了蜜蜂，爱上了养蜂，宋权业获得了一片崭新的天空，让他孤单的青春有了新的希望。从十几岁开始，他拜师学艺，用心读书、读花期、读自然、读山水，动用眼耳鼻口一切感觉以及大脑的思索、手脚的勤劳来实践对蜜蜂的疼爱。
养蜂是一门学问。宋权业的《喇叭河养蜂人》书稿，分二十二个章节，加上前言、后记，总计七万余字。其中，有十七个章节是完全以专业化视角写蜜蜂本身和养蜂实务的，用语专业，数据翔实，既是经验的总结，也是科学的说明。还有一个章节，宋权业专门对中国蜜蜂养殖发展史进行了介绍，养蜂发展脉络和逻辑关系理得极其清晰。难能可贵的是，他还在叙述中勇于自我剖析，将一些失败的教训和盘托出，警示蜜友们不要重蹈覆辙。
《喇叭河养蜂人》书稿，仿佛呈现了一个江湖。在宋权业的叙述中，蜜蜂一直身处江湖之中。这个江湖，有心狠手辣的大马蜂、牛角蜂、缠腰蜂等，它们都是筑蜂包的野蜂，专门吃家蜂；而狗熊、癞蛤蟆、黄蜂鸟等更是常常偷吃蜂蜜或者直接吃蜜蜂。这个江湖，还有残酷的内斗，老蜂王的废除、新蜂王的崛起，若两只蜂王在巢内相遇，它们会“毫不犹豫地用有毒的螫针进行厮杀，直到其中一只被打死”。
牧蜂，则是养蜂人行走江湖的另一种形式。在宋权业眼中，他的师傅李先生无疑是他生命中的贵人。李先生不仅教他活框新法养蜂，还教他历史、文化、诗文、生物知识以及做人道理。在近七十年的养蜂生涯里，宋权业除了在二郎山搬运蜂箱、翻山越岭追赶各种流蜜植物的花期外，有时也像他的师傅李先生一样，为了寻找大蜜源，还要追花牧蜂到成都平原、甘孜阿坝高原等地以及甘肃、青海、宁夏、内蒙古等省外许多地方。放牧蜜蜂，看起来就像御风而行的游方僧，行走五湖四海，草原荒野。其间他有过对美景的欣赏、人生的感悟，更多的时候则是跋山涉水以及对付恶劣天气的艰辛、长期在外对抗孤独寂寞和恐惧煎熬的无奈。
宋权业把一生都献给了养蜂事业。他敬蜂、爱蜂、研蜂、懂蜂、知蜂，蜜蜂也与他心灵相通，以最甜的蜜来回报他。他的蜂场年产蜂蜜几百斤到五六千斤不等，这也让他的名字不知不觉从二郎山喇叭河飘出，闻名于天全养蜂界。
年过古稀，宋权业感觉自己已从养蜂、牧蜂中阅尽世态人情，他不感叹“采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜”，但时常感觉人生“还缺少点儿什么”，于是持续两年多的时间，写完了好几个学生作文本，完成了这本《喇叭河养蜂人》的神奇之作。
我能想象，他放下笔的那一刻，一个牧蜂者又完成了一场追赶花期的盛大旅行。
龙叟/文
很巧，我的外祖父也是持之以恒数十年的养蜂人，但我对蜂这类飞虫却有着由来已久的恐惧感，究其原因，或许是孩提时，胆大妄为捕捉油菜花上的蜜蜂被蜇伤了指尖；或许是少年时，站在树下疯狂扔石头砸马蜂窝而被蜇肿了整个头皮。
这些天，我读到天全养蜂人宋权业老先生的《喇叭河养蜂人》书稿——准确地说，读了两遍，对他笔下的蜜蜂，竟一遍比一遍有亲近之感。
这是一本神奇的书。宋权业像是蜜蜂王国的史官，既忠实、客观地记录，又高调地表达自己的感情倾向——热爱与赞美，明确告知读者他的价值观：什么叫和谐共生，什么叫慈悲仁爱，什么叫幸福满足。
天全的二郎山喇叭河是神秘之地。高山峡谷，密林丛生，野花遍地，动物成群。这里生长着大熊猫、羚牛、藏酋猴、珙桐、连香木等珍稀动植物，一年四季的风景美得让人心醉。宋权业就生活于此，是一个隐居的世外高人。
用一生来疼爱一种动物或植物，这是很难做到的事。宋权业家方圆两三公里内没有邻居，进出深山都只有羊肠小道，环境是绝对宁静的，但也是最让人孤独和寂寞的。宋权业兄弟早夭，由于时代原因，他小学未毕业就辍学回家，“从孤独的童年转到寂寞少年”。于是，他父亲在家里养的蜜蜂成了他的朋友，朝夕相处中，同它们建立了深厚的感情，在其父言传身教下，他爱上了养蜂。他父亲告诉他，“蜜蜂是最温驯的动物，从不主动蜇人，蜇人是出于一种自卫，只要你爱惜它，它就不会伤你”。在与蜜蜂的长相厮守中，他领悟到“养蜂得护蜂，这是养蜂人的良心所在”，“蜜蜂与我们互生共存，我们应像对待亲人一样永久爱护它们”。
爱上了蜜蜂，爱上了养蜂，宋权业获得了一片崭新的天空，让他孤单的青春有了新的希望。从十几岁开始，他拜师学艺，用心读书、读花期、读自然、读山水，动用眼耳鼻口一切感觉以及大脑的思索、手脚的勤劳来实践对蜜蜂的疼爱。
养蜂是一门学问。宋权业的《喇叭河养蜂人》书稿，分二十二个章节，加上前言、后记，总计七万余字。其中，有十七个章节是完全以专业化视角写蜜蜂本身和养蜂实务的，用语专业，数据翔实，既是经验的总结，也是科学的说明。还有一个章节，宋权业专门对中国蜜蜂养殖发展史进行了介绍，养蜂发展脉络和逻辑关系理得极其清晰。难能可贵的是，他还在叙述中勇于自我剖析，将一些失败的教训和盘托出，警示蜜友们不要重蹈覆辙。
《喇叭河养蜂人》书稿，仿佛呈现了一个江湖。在宋权业的叙述中，蜜蜂一直身处江湖之中。这个江湖，有心狠手辣的大马蜂、牛角蜂、缠腰蜂等，它们都是筑蜂包的野蜂，专门吃家蜂；而狗熊、癞蛤蟆、黄蜂鸟等更是常常偷吃蜂蜜或者直接吃蜜蜂。这个江湖，还有残酷的内斗，老蜂王的废除、新蜂王的崛起，若两只蜂王在巢内相遇，它们会“毫不犹豫地用有毒的螫针进行厮杀，直到其中一只被打死”。
牧蜂，则是养蜂人行走江湖的另一种形式。在宋权业眼中，他的师傅李先生无疑是他生命中的贵人。李先生不仅教他活框新法养蜂，还教他历史、文化、诗文、生物知识以及做人道理。在近七十年的养蜂生涯里，宋权业除了在二郎山搬运蜂箱、翻山越岭追赶各种流蜜植物的花期外，有时也像他的师傅李先生一样，为了寻找大蜜源，还要追花牧蜂到成都平原、甘孜阿坝高原等地以及甘肃、青海、宁夏、内蒙古等省外许多地方。放牧蜜蜂，看起来就像御风而行的游方僧，行走五湖四海，草原荒野。其间他有过对美景的欣赏、人生的感悟，更多的时候则是跋山涉水以及对付恶劣天气的艰辛、长期在外对抗孤独寂寞和恐惧煎熬的无奈。
宋权业把一生都献给了养蜂事业。他敬蜂、爱蜂、研蜂、懂蜂、知蜂，蜜蜂也与他心灵相通，以最甜的蜜来回报他。他的蜂场年产蜂蜜几百斤到五六千斤不等，这也让他的名字不知不觉从二郎山喇叭河飘出，闻名于天全养蜂界。
年过古稀，宋权业感觉自己已从养蜂、牧蜂中阅尽世态人情，他不感叹“采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜”，但时常感觉人生“还缺少点儿什么”，于是持续两年多的时间，写完了好几个学生作文本，完成了这本《喇叭河养蜂人》的神奇之作。
我能想象，他放下笔的那一刻，一个牧蜂者又完成了一场追赶花期的盛大旅行。
龙叟/文
我每天状态：开刷地租wb 都是那年今日和骂公司 刷一小时就emo了 再开刷vx瞎聊和看卡 花钱一波又emo了 看看b站考古快乐完了想到没新的又emo了 好吧 人不能太闲 太闲上网会发疯 画画是让我另一种快乐疯 服了我下学期要买个软软的好转动椅 坐着不跑了看看书 好吧为什么那么巧 正在看港台文结果tk出现让我看的更心痛更能感同身受 不像在旁观别人人生 我浅陪走一段路程
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