上善若水。
水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。
居，善地；
心，善渊；
与，善仁；
言，善信；
政，善治；
事，善能；
动，善时。
夫唯不争，故无尤。
翻译
最善的人好像水一样。水善于滋润万物而不与万物相争，停留在众人都不喜欢的地方，所以最接近于“道”。
最善的人，居处最善于选择地方，心胸善于保持沉静而深不可测，待人善于真诚、友爱和无私，说话善于格守信用，为政善于精简处理，能把国家治理好，处事能够善于发挥所长，行动善于把握时机。最善的人所作所为正因为有不争的美德，所以没有过失，也就没有怨咎。
老子生于春秋战国时期，当时的环境是周朝势微，各诸侯为了争夺霸主地位，战争不断。严酷的动乱与变迁，让老子目睹到民间疾苦，作为周朝的守藏史，于是他提出了治国安民的一系列主张。
尹喜感动了老子，老子遂以自己的生活体验和以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴，溯其源，著上、下两篇，共五千言，即《道德经》。
原文赏析
《道德经》主要论述“道”与“德”：“道”不仅是宇宙之道、自然之道，也是个体修行即修道的方法；“德”不是通常以为的道德或德行，而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。
老子的本意，是要教给人修道的方法，德是基础，道是德的升华。没有德的基础，为人处世、治家、治国，很可能都失败，就没有能力去“修道”。所以修“德”是为修道创造良好的外部环境，这可能也是人所共需的；修道者更需要拥有宁静的心境、超脱的人生，这也缺“德”不可。
水，以一种流动形态存在，是物种起源的摇篮，却又是如此简单。是的，它很简单，再普通不过的微观粒子，无处不在，轻盈透明。但它并不因为简单就失去了重要性，恰恰相反，它是人类赖以生存的必要条件，正是由于无处不在的水，人类才能过着安乐、舒适的生活。而水的流淌，也关系到了整个民族的命脉与历史，哺育了一个古老而富有生命力的民族。水，就是这样，看似柔弱，实则坚韧，聚点滴成波涛，汇大湖而成四海。 上善若水，仅此一句话，便叫人体会到水的意境：简单，深远，丰富，坚韧。它是说做人也要像水这样，简单朴实，孕意深广，人若能做到像水一样，那便为上善了。也许会有人觉得再简单不过，可是又有几个人能真正做到上善若水呢？水一样的纯净，水一样的澄明，水一样的大智若愚，水一样的源远流长？这样的人必是心性至善至深之人，他能在喧闹中开辟出自己的一席田地，他能在纷扰乱世中找到自己的归隐，他能在流言蜚语中静下自己的耳根，这样的人必是与山为邻，为水为友，出仕则心神俱孤，但仍然超然物外，淡泊宁静。我想世上有很多这样的人，他们秉承了水的坚韧与灵性，在尘世中静守一份自己的净土，待人接物永远笑脸谦和，偶遇知音则被挖掘惊世才情，来时干干净净，走时了无牵挂，只留下水流过的痕迹——那思想的光辉与伟岸的人性。
上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。是什么意思？
“上善若水”是《老子》中的话，原文是：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶,故几于道。”水，以一种流动形态存在，是物种起源的摇篮，却又是如此简单。是的，它很简单，再普通不过的微观粒子，无处不在，轻盈透明。但它并不因为简单就失去了重要性，恰恰相反，它是人类赖以生存的必要条件，正是由于无处不在的水，人类才能过着安乐、舒适的生活。而水的流淌，也关系到了整个民族的命脉与历史，哺育了一个古老而富有生命力的民族。水，就是这样，看似柔弱，实则坚韧，聚点滴成波涛，汇大湖而成四海。所以，当它流进殷末周起的中华历史时，有了一个被称为“睡在羊背上的人”在他那本影响后世甚广的《道德经》中写道：上善若水。上善若水，仅此一句话，便叫人体会到水的意境：简单，深远，丰富，坚韧。它是说做人也要像水这样，简单朴实，孕意深广，人若能做到像水一样，那便为上善了。也许会有人觉得再简单不过，可是又有几个人能真正做到上善若水呢？水一样的纯净，水一样的澄明，水一样的大智若愚，水一样的源远流长？这样的人必是心性至善至深之人，他能在喧闹中开辟出自己的一席田地，他能在纷扰乱世中找到自己的归隐，他能在流言蜚语中静下自己的耳根，这样的人必是与山为邻，为水为友，出仕则心神俱孤，但仍然超然物外，淡泊宁静。我想世上有很多这样的人，他们秉承了水的坚韧与灵性，在尘世中静守一份自己的净土，待人接物永远笑脸谦和，偶遇知音则被挖掘惊世才情，来时干干净净，走时了无牵挂，只留下水流过的痕迹——那思想的光辉与伟岸的人性。上善若水，简单，却那么难 通俗地讲：最有力量的人就像水一样，因水能够与万物融合甚至常常妥协，所以不会强硬地跟万物相争，还能处在大家都不注意，不明显，甚至人人都不愿意去的低下地方，所以才能“海纳百川”，这样的人因为像水一样的谦虚，所以行动就会像水，能随形变化以柔克刚地顺应时势，这就是一位可称为“得道而有德”的人了。 力量最大的人，会像水一样地貌似平凡，给人以很谦虚的感觉，就像水一样的渊博而沉静，形态可应对方需要,随时进行万般的变化，所以不招怨恨，当外界需要他滋养万物时，他又能全力以赴地付出并不求回报……这才是最有道德的人，才会像海一样赢得万物所向。
水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。
居，善地；
心，善渊；
与，善仁；
言，善信；
政，善治；
事，善能；
动，善时。
夫唯不争，故无尤。
翻译
最善的人好像水一样。水善于滋润万物而不与万物相争，停留在众人都不喜欢的地方，所以最接近于“道”。
最善的人，居处最善于选择地方，心胸善于保持沉静而深不可测，待人善于真诚、友爱和无私，说话善于格守信用，为政善于精简处理，能把国家治理好，处事能够善于发挥所长，行动善于把握时机。最善的人所作所为正因为有不争的美德，所以没有过失，也就没有怨咎。
老子生于春秋战国时期，当时的环境是周朝势微，各诸侯为了争夺霸主地位，战争不断。严酷的动乱与变迁，让老子目睹到民间疾苦，作为周朝的守藏史，于是他提出了治国安民的一系列主张。
尹喜感动了老子，老子遂以自己的生活体验和以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴，溯其源，著上、下两篇，共五千言，即《道德经》。
原文赏析
《道德经》主要论述“道”与“德”：“道”不仅是宇宙之道、自然之道，也是个体修行即修道的方法；“德”不是通常以为的道德或德行，而是修道者所应必备的特殊的世界观、方法论以及为人处世之方法。
老子的本意，是要教给人修道的方法，德是基础，道是德的升华。没有德的基础，为人处世、治家、治国，很可能都失败，就没有能力去“修道”。所以修“德”是为修道创造良好的外部环境，这可能也是人所共需的；修道者更需要拥有宁静的心境、超脱的人生，这也缺“德”不可。
水，以一种流动形态存在，是物种起源的摇篮，却又是如此简单。是的，它很简单，再普通不过的微观粒子，无处不在，轻盈透明。但它并不因为简单就失去了重要性，恰恰相反，它是人类赖以生存的必要条件，正是由于无处不在的水，人类才能过着安乐、舒适的生活。而水的流淌，也关系到了整个民族的命脉与历史，哺育了一个古老而富有生命力的民族。水，就是这样，看似柔弱，实则坚韧，聚点滴成波涛，汇大湖而成四海。 上善若水，仅此一句话，便叫人体会到水的意境：简单，深远，丰富，坚韧。它是说做人也要像水这样，简单朴实，孕意深广，人若能做到像水一样，那便为上善了。也许会有人觉得再简单不过，可是又有几个人能真正做到上善若水呢？水一样的纯净，水一样的澄明，水一样的大智若愚，水一样的源远流长？这样的人必是心性至善至深之人，他能在喧闹中开辟出自己的一席田地，他能在纷扰乱世中找到自己的归隐，他能在流言蜚语中静下自己的耳根，这样的人必是与山为邻，为水为友，出仕则心神俱孤，但仍然超然物外，淡泊宁静。我想世上有很多这样的人，他们秉承了水的坚韧与灵性，在尘世中静守一份自己的净土，待人接物永远笑脸谦和，偶遇知音则被挖掘惊世才情，来时干干净净，走时了无牵挂，只留下水流过的痕迹——那思想的光辉与伟岸的人性。
上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。是什么意思？
“上善若水”是《老子》中的话，原文是：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶,故几于道。”水，以一种流动形态存在，是物种起源的摇篮，却又是如此简单。是的，它很简单，再普通不过的微观粒子，无处不在，轻盈透明。但它并不因为简单就失去了重要性，恰恰相反，它是人类赖以生存的必要条件，正是由于无处不在的水，人类才能过着安乐、舒适的生活。而水的流淌，也关系到了整个民族的命脉与历史，哺育了一个古老而富有生命力的民族。水，就是这样，看似柔弱，实则坚韧，聚点滴成波涛，汇大湖而成四海。所以，当它流进殷末周起的中华历史时，有了一个被称为“睡在羊背上的人”在他那本影响后世甚广的《道德经》中写道：上善若水。上善若水，仅此一句话，便叫人体会到水的意境：简单，深远，丰富，坚韧。它是说做人也要像水这样，简单朴实，孕意深广，人若能做到像水一样，那便为上善了。也许会有人觉得再简单不过，可是又有几个人能真正做到上善若水呢？水一样的纯净，水一样的澄明，水一样的大智若愚，水一样的源远流长？这样的人必是心性至善至深之人，他能在喧闹中开辟出自己的一席田地，他能在纷扰乱世中找到自己的归隐，他能在流言蜚语中静下自己的耳根，这样的人必是与山为邻，为水为友，出仕则心神俱孤，但仍然超然物外，淡泊宁静。我想世上有很多这样的人，他们秉承了水的坚韧与灵性，在尘世中静守一份自己的净土，待人接物永远笑脸谦和，偶遇知音则被挖掘惊世才情，来时干干净净，走时了无牵挂，只留下水流过的痕迹——那思想的光辉与伟岸的人性。上善若水，简单，却那么难 通俗地讲：最有力量的人就像水一样，因水能够与万物融合甚至常常妥协，所以不会强硬地跟万物相争，还能处在大家都不注意，不明显，甚至人人都不愿意去的低下地方，所以才能“海纳百川”，这样的人因为像水一样的谦虚，所以行动就会像水，能随形变化以柔克刚地顺应时势，这就是一位可称为“得道而有德”的人了。 力量最大的人，会像水一样地貌似平凡，给人以很谦虚的感觉，就像水一样的渊博而沉静，形态可应对方需要,随时进行万般的变化，所以不招怨恨，当外界需要他滋养万物时，他又能全力以赴地付出并不求回报……这才是最有道德的人，才会像海一样赢得万物所向。
从刘擎老师的西方现代思想讲义了解到阿伦特，看到戴锦华老师分享过就去看了。
从刘擎的简明讲解，到影片的呈现，再到戴锦华的解读与反思，最后一步就应该是对原著作的拜读了，我想这个理解的顺序应该是最清晰流畅的了。
看完这个电影，其实对我震撼最大的不是阿伦特的“平庸之恶”理论，即艾希曼的平庸，感受最大的就是“众生”的平庸与平凡。当我们回看整个哲学史上的人物时，一种伟大感油然而生，但是他们也是普通人，平凡的人。但是有趣的时，我慢慢发现这种对哲学家的“平凡理解”，其实更加深刻地突出了他们的伟大与不朽，超越历史观的、超越时代的、超越情感的、“无情和骄傲的”….
当然，“判断”的著作没有完成，关于阿伦特理论的绵延至今。无论是反对还是支持，我想最不可缺席的就是判断。恰好，我在看完这部电影的时候写下了这段话:和推崇并行的应该是批判，如果你内在地武装了一种偏见，那你的批判完全没有上场的价值。
希望我们能保持理性，警惕理性，让思考不断延续。
从刘擎的简明讲解，到影片的呈现，再到戴锦华的解读与反思，最后一步就应该是对原著作的拜读了，我想这个理解的顺序应该是最清晰流畅的了。
看完这个电影，其实对我震撼最大的不是阿伦特的“平庸之恶”理论，即艾希曼的平庸，感受最大的就是“众生”的平庸与平凡。当我们回看整个哲学史上的人物时，一种伟大感油然而生，但是他们也是普通人，平凡的人。但是有趣的时，我慢慢发现这种对哲学家的“平凡理解”，其实更加深刻地突出了他们的伟大与不朽，超越历史观的、超越时代的、超越情感的、“无情和骄傲的”….
当然，“判断”的著作没有完成，关于阿伦特理论的绵延至今。无论是反对还是支持，我想最不可缺席的就是判断。恰好，我在看完这部电影的时候写下了这段话:和推崇并行的应该是批判，如果你内在地武装了一种偏见，那你的批判完全没有上场的价值。
希望我们能保持理性，警惕理性，让思考不断延续。
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《突然想吃泰国菜》
上海人，是喜欢吃泰国菜的。
到底“玛满矿”或是“蕉叶”更早？我不记得了，总之快二十年前，我接触到泰国菜，确实是从这两家开始，而后才是什么“天泰”的连锁店。说实话，当今的中国市场上，泰国菜不是主流，几家店要么愈做愈小，要么愈做愈平凡，早已不在风口浪尖，友人评价“二十年没有发展”也是事实，我自己就起码六七年未光顾过了。
城中多少年没开过新的泰国餐厅（其实有的是，只是引不起我的兴趣罢了），没想到疫情当头，反而来了一家。
名头可不小，“泰珍荟”，翻译自Siam Memory，Siam即是暹罗，泰国古称。在曼谷的本店Siam Wisdom是著名的米其林餐厅，进入中国，首站深圳大获成功，上海作为第二站，一下子开到外滩BFC的名餐厅大战区，来势凶猛，不可小觑。
曼谷本店以新派菜著称，我一听“新派”两字就头疼，好在上海店增加传统菜的比例。“守正创新”最近说得多了，前者是基础，后者是发展，缺一不可。
这么形容泰国菜也许不太确切——烹饪手法上多有潮州菜的底子，而酸酸辣辣的调味，则完全是东南亚湿热天气的产物，但更令我们印象深刻的，显然在于调味。
先从冬阴功开始吧。泰国餐厅，没有一家不做此汤，问题是通常会加椰浆，一加椰浆，就不正宗了。泰国菜确实多用椰浆，不过像三流川菜什么菜都要下郫县豆瓣一样，一味滥用便走下乘。
配料方面，必不可少的有香茅、芫荽根、青柠、鱼露、指天椒等等，其余的每家各有秘方，总之酸味来自青柠，辣味来自指天椒，香气的来源错综复杂，但香茅的特征明显。“泰珍荟”的皇室配方号称沿用两百年，自然不会轻易公开，你知道不下椰浆也就是了。
以上材料煮成的汤底，即为“冬阴”，至于“功”，泰语指虾。原则上应用湄公河里的大头虾，我们看到冬阴功汤面上浮着的那层红油，并不是辣椒的功劳，而是依靠虾头中的虾膏。离开泰国，少有人再守规矩。
除去冬阴功，咖喱的地位最高。
印度人发明的东西，演变出无数流派，泰国人爱吃，马来人爱吃，日本人也爱吃。我们上海人更是喜欢得不得了，当年支内，把咖喱粉带到郑州，导致诞生了咖喱牛肉拉面的融合食物。
咖喱的原料中，小豆蔻、肉桂、丁香、生姜是基础的，再添加其它香料，即成各国风味。比如印度咖喱要下大量的孜然，日本咖喱加入果泥，可想而知，泰国咖喱中香茅是少不了的。
单单泰国咖喱，也分了好几派出来。简而言之，多加青辣椒的叫青咖喱，多加红辣椒的叫红咖喱，多加姜黄粉的叫黄咖喱，虽然别的配料也有无穷变化，像红咖喱中还要下番茄和虾酱，但我们外行人没必要研究得那么深入了。
青黄红咖喱，都是泰餐厅必备的，罕见的是另一种玛莎曼咖喱，亦作马沙曼或者马沙文咖喱，这是穆斯林咖喱和泰国咖喱的混血儿，干性香料下得特别多，香气浓郁。
工业化的时代，现成的咖喱酱比比皆是，所以我不爱吃那些连锁餐厅，吃来吃去都是一个味道嘛。到了“泰珍荟”的级别，如果不能做到每日现做，无论如何说不过去。
现磨的咖喱，显然香气远胜工厂咖喱，而且按照店家的说法，“泰珍荟”不仅自制，更是沿袭古法，用石臼一杵一杵磨出来。是不是噱头呢？我请经理把石臼拿来，臼底咖喱香扑鼻，可见是每天使用的。
今天的菜单，传统菜和新派菜结合，有点意思。
上了四款色拉，想象力天马行空，菜名更是长之又长，像什么春之色彩活力芽苗雪花鹅肝和炭烧熟成贝柱佐泰味柚子，向西餐取经，也适合年轻人的喜好。另一道烟熏三文鱼和甜虾，用荷叶染色的酸辣汁来佐，我本来对这种Fusion不太感冒，但也佩服调味的水准一流。
冬阴功是传统的，难得坚持使用大头虾。高级餐厅，理所应当有自己的原则。
炭烧猪颈肉花了一点心思，先低温慢煮，接着是烤，最后用香草熏过，放在一个木盒里端上来，待客人欣赏后再拿去切片，仪式感十足，相信很多客人会吃这一套。
咖喱肉蟹标以古法，与黄咖喱和红咖喱都不同，介于两者之间，黄和红相融，得一个橙色。除了咖喱，额外滑了鸭蛋，有点像是新加坡辣椒螃蟹的泰国咖喱版本。如此一来，愈加浓厚，我舍不得盘底的汁水，打包回家翌日拌面去也。
青咖喱煮肉类的场合较多，但煮鲍鱼亦没问题。用了分子料理手法，把椰汁打泡，视觉上有点变化，对味道没什么影响。
红咖喱海参不在菜单之上，是完完全全的创新菜。红咖喱中的虾酱和我们惯用的虾籽有异曲同工之妙，很适合宜用浓味的海参。
星空咖喱是在玛莎曼咖喱中再加香兰草油，香上加香。本来炮制咖喱最好是食材和咖喱一起煮，以求入味，但“泰珍荟”是引入西式烹饪手法，把咖喱汁变为蘸酱。我们已吃了三种咖喱，这时调整形式挺讨巧，如果单点的话，最好问侍者多讨一杯咖喱汁，毕竟咖喱说什么也和清淡沾不上边，要吃就吃个过瘾吧。
酸汤老虎斑是当着客人面现炸青柠汁入汤，与其说是汤，不如说更像酱多一点。普通餐厅用鲈鱼，这里用贵价的石斑，无可厚非。
飞天通菜是大排档名菜，专指大翻锅的动作。坐在餐厅里没办法观摩，只能从镬气中判断炉火确实够猛。
芒果糯米甜饭又冠了泰国皇室的名头，皇帝不皇帝的我不懂，但三色糯米饭（原味白色、斑斓叶染的绿色和蝶豆花染的蓝色）搭配芒果和冰淇淋，谁会不爱呢？
最后以法式椰香焦糖布丁收尾。吃得大饱，走到露台上透透风，只见小亭流水小船，甚有泰国风情。尤其小船上装满榴莲，不觉食指大动，空运的马来西亚猫山王榴莲刚刚运到，真是我们这些爱好者的福音。
《突然想吃泰国菜》
上海人，是喜欢吃泰国菜的。
到底“玛满矿”或是“蕉叶”更早？我不记得了，总之快二十年前，我接触到泰国菜，确实是从这两家开始，而后才是什么“天泰”的连锁店。说实话，当今的中国市场上，泰国菜不是主流，几家店要么愈做愈小，要么愈做愈平凡，早已不在风口浪尖，友人评价“二十年没有发展”也是事实，我自己就起码六七年未光顾过了。
城中多少年没开过新的泰国餐厅（其实有的是，只是引不起我的兴趣罢了），没想到疫情当头，反而来了一家。
名头可不小，“泰珍荟”，翻译自Siam Memory，Siam即是暹罗，泰国古称。在曼谷的本店Siam Wisdom是著名的米其林餐厅，进入中国，首站深圳大获成功，上海作为第二站，一下子开到外滩BFC的名餐厅大战区，来势凶猛，不可小觑。
曼谷本店以新派菜著称，我一听“新派”两字就头疼，好在上海店增加传统菜的比例。“守正创新”最近说得多了，前者是基础，后者是发展，缺一不可。
这么形容泰国菜也许不太确切——烹饪手法上多有潮州菜的底子，而酸酸辣辣的调味，则完全是东南亚湿热天气的产物，但更令我们印象深刻的，显然在于调味。
先从冬阴功开始吧。泰国餐厅，没有一家不做此汤，问题是通常会加椰浆，一加椰浆，就不正宗了。泰国菜确实多用椰浆，不过像三流川菜什么菜都要下郫县豆瓣一样，一味滥用便走下乘。
配料方面，必不可少的有香茅、芫荽根、青柠、鱼露、指天椒等等，其余的每家各有秘方，总之酸味来自青柠，辣味来自指天椒，香气的来源错综复杂，但香茅的特征明显。“泰珍荟”的皇室配方号称沿用两百年，自然不会轻易公开，你知道不下椰浆也就是了。
以上材料煮成的汤底，即为“冬阴”，至于“功”，泰语指虾。原则上应用湄公河里的大头虾，我们看到冬阴功汤面上浮着的那层红油，并不是辣椒的功劳，而是依靠虾头中的虾膏。离开泰国，少有人再守规矩。
除去冬阴功，咖喱的地位最高。
印度人发明的东西，演变出无数流派，泰国人爱吃，马来人爱吃，日本人也爱吃。我们上海人更是喜欢得不得了，当年支内，把咖喱粉带到郑州，导致诞生了咖喱牛肉拉面的融合食物。
咖喱的原料中，小豆蔻、肉桂、丁香、生姜是基础的，再添加其它香料，即成各国风味。比如印度咖喱要下大量的孜然，日本咖喱加入果泥，可想而知，泰国咖喱中香茅是少不了的。
单单泰国咖喱，也分了好几派出来。简而言之，多加青辣椒的叫青咖喱，多加红辣椒的叫红咖喱，多加姜黄粉的叫黄咖喱，虽然别的配料也有无穷变化，像红咖喱中还要下番茄和虾酱，但我们外行人没必要研究得那么深入了。
青黄红咖喱，都是泰餐厅必备的，罕见的是另一种玛莎曼咖喱，亦作马沙曼或者马沙文咖喱，这是穆斯林咖喱和泰国咖喱的混血儿，干性香料下得特别多，香气浓郁。
工业化的时代，现成的咖喱酱比比皆是，所以我不爱吃那些连锁餐厅，吃来吃去都是一个味道嘛。到了“泰珍荟”的级别，如果不能做到每日现做，无论如何说不过去。
现磨的咖喱，显然香气远胜工厂咖喱，而且按照店家的说法，“泰珍荟”不仅自制，更是沿袭古法，用石臼一杵一杵磨出来。是不是噱头呢？我请经理把石臼拿来，臼底咖喱香扑鼻，可见是每天使用的。
今天的菜单，传统菜和新派菜结合，有点意思。
上了四款色拉，想象力天马行空，菜名更是长之又长，像什么春之色彩活力芽苗雪花鹅肝和炭烧熟成贝柱佐泰味柚子，向西餐取经，也适合年轻人的喜好。另一道烟熏三文鱼和甜虾，用荷叶染色的酸辣汁来佐，我本来对这种Fusion不太感冒，但也佩服调味的水准一流。
冬阴功是传统的，难得坚持使用大头虾。高级餐厅，理所应当有自己的原则。
炭烧猪颈肉花了一点心思，先低温慢煮，接着是烤，最后用香草熏过，放在一个木盒里端上来，待客人欣赏后再拿去切片，仪式感十足，相信很多客人会吃这一套。
咖喱肉蟹标以古法，与黄咖喱和红咖喱都不同，介于两者之间，黄和红相融，得一个橙色。除了咖喱，额外滑了鸭蛋，有点像是新加坡辣椒螃蟹的泰国咖喱版本。如此一来，愈加浓厚，我舍不得盘底的汁水，打包回家翌日拌面去也。
青咖喱煮肉类的场合较多，但煮鲍鱼亦没问题。用了分子料理手法，把椰汁打泡，视觉上有点变化，对味道没什么影响。
红咖喱海参不在菜单之上，是完完全全的创新菜。红咖喱中的虾酱和我们惯用的虾籽有异曲同工之妙，很适合宜用浓味的海参。
星空咖喱是在玛莎曼咖喱中再加香兰草油，香上加香。本来炮制咖喱最好是食材和咖喱一起煮，以求入味，但“泰珍荟”是引入西式烹饪手法，把咖喱汁变为蘸酱。我们已吃了三种咖喱，这时调整形式挺讨巧，如果单点的话，最好问侍者多讨一杯咖喱汁，毕竟咖喱说什么也和清淡沾不上边，要吃就吃个过瘾吧。
酸汤老虎斑是当着客人面现炸青柠汁入汤，与其说是汤，不如说更像酱多一点。普通餐厅用鲈鱼，这里用贵价的石斑，无可厚非。
飞天通菜是大排档名菜，专指大翻锅的动作。坐在餐厅里没办法观摩，只能从镬气中判断炉火确实够猛。
芒果糯米甜饭又冠了泰国皇室的名头，皇帝不皇帝的我不懂，但三色糯米饭（原味白色、斑斓叶染的绿色和蝶豆花染的蓝色）搭配芒果和冰淇淋，谁会不爱呢？
最后以法式椰香焦糖布丁收尾。吃得大饱，走到露台上透透风，只见小亭流水小船，甚有泰国风情。尤其小船上装满榴莲，不觉食指大动，空运的马来西亚猫山王榴莲刚刚运到，真是我们这些爱好者的福音。
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