#三联美食# 西北日长，苍茫云海，黄沙莽莽。
古人笔下有着大漠孤烟与长河落日的西北地区，不仅自然风貌别具一格，就连小吃也极富特色。相比于南方精致细腻的小吃，西北风俗偏爱的小吃总是那么古朴且粗犷。这里的食物江湖气息重，重米重面，主食丰富，常常是武侠电影里飒爽侠客们手上端着的美馔。
前几日翻看短纪录片《风味原产地·甘肃》，里面的陇上美食彻底征服了我这个对碳水类小吃爱得深沉的人，令我不禁想写写酿皮子、洋芋搅团、糊锅这三种经典的甘肃小吃。
每个盛夏，暑热难当之际，吃一碗清清凉凉的酿皮子祛热解馋，是当地人的不二选择。酿皮子弹口且润滑，色泽淡黄，表面常常是油亮油亮的，看起来虽平平无奇，但在制作方法上却是大有乾坤。
比较普遍的酿皮做法是先将面粉与水混合，再加入蓬灰水，和成面团。之后，在清水中反复揉搓面团，从而分离淀粉和面筋。等到淀粉在底部完全沉淀，清除表面的黄水后，再次注入蓬灰水与纯净水，调制成面浆并将之与面筋一起上锅蒸熟。
最后将蒸好放凉的一张张酿皮切成长条状，加入松软可口的面筋，配以蒜泥、油泼辣子、麻酱、陈醋等调料拌好，就可以上桌了。
甘肃的酿皮种类繁多，高担酿皮、武威酿皮、天水酿皮、安家酿皮……每个地方酿皮的制作方法大同小异，却又在细微之处有所不同。
比如其中的高担酿皮，因卖者在街头挑高担出售而得名。不同于其他酿皮，高担酿皮在蒸制时忌加食用碱，且不提取面筋。制作者往往将面和水按照1:2的比例混合，调和成面浆后直接舀入平盘进行定型。
高担酿皮成品的厚度需控制在1厘米以上，面水需融合均匀，因此定型的过程极其考验制作者的手上功夫。高担酿皮出锅时，常常被刷上一层薄薄的食用油，在防止粘连的同时，还能使其带上淡淡的芝麻油香，很是美味。
清口的酿皮子总是嚼劲十足，质地柔韧的。酿皮被热辣的红油满满地裹住，脆嫩的萝卜丝与绿豆芽带走了夏日里烦躁的气氛。酸酸爽爽的风味萦绕在甘肃人的舌尖，讲述着独属于甘肃的小吃故事。
甘肃小吃随着时代不断更迭变化，酿皮的品种也推陈出新，孕育出许多“酿皮子变种”：烙面皮、炒面皮、擀面皮。虽然严格来说，这些“酿皮子变种”属于陕西小吃，但在甘肃也颇有几分市场。它们将传统酿皮的蒸制过程与其他烹烙炒手法结合，逐渐创造出令食客熟悉却又略有不同的舌尖滋味：烙面皮味重且质地更干硬一些，炒面皮中能吃出炒菜特有的镬气，擀面皮则兼具了面的柔与筋道。
搅团在小吃界颇具盛名，根据所用主料的不同分为荞面搅团、玉米搅团与洋芋搅团。陕西特产荞面搅团，汶川擅制玉米搅团，而洋芋搅团则在陇南最为常见，尤其是武都这个盛产洋芋的地方，武都人也因此得了个“洋芋蛋客”的称号。
洋芋搅团的制作涵盖选、洗、剥、晾、揉、打、调这七道工序。首先需选择海拔较高一带的洋芋。这样的洋芋淀粉含量更高，后期捶打时也更容易发挥出淀粉独有的黏性。制作时，需先将洗净的洋芋煮熟。煮制时的水量控制讲究极多，放的水太多了容易把洋芋煮散，吃起来过于稀软；放的水少了则会将洋芋煮干，煮出的洋芋半生半熟，口感上也会变“焦”。
之后，再将煮好的洋芋放在石臼中，以木锤反复击打洋芋成泥糊状。锤击是个力气活，但又不可用力过猛。过大力地捶打会使洋芋飞溅，且打出来的泥糊粗糙，多核与颗粒，不细腻。捶打者需要耐心等到洋芋泥不粘连石臼，方可调配食用。
洋芋搅团可吃热食，也可吃冷食。前者需将洋芋放入酸菜浆水中熬煮，再按照个人喜好将酸菜浆水与油辣子混合浇汁即可食用；后者需将洋芋泥糊放凉，加入韭菜、醋汁与辣子搅拌食用。黄亮亮的洋芋上点缀着碧绿的韭菜末与红润的油辣子，色泽鲜艳，食客看后大饱眼福。
口感上，绵软的洋芋吃起来又柔又滑，味道甜中带辣，配合着以清油烹制的秘制酸菜，二者互为补充，不分彼此，成就搅团的美味传说。
“地若不爱酒，地应无酒泉。”千年前诗仙用酒泉之名歌咏酒之美味，殊不知，酒泉除了好酒还有美味的小吃——糊锅。
这里的糊锅并非指炒菜时由于火候过旺而糊了锅，而是当地以蚕豆粉皮、面筋、麻花为主料的食物。酒泉人的早点店常有糊锅的身影，虽然它的品相看起来略显粗糙，但无论男女老少，都爱在清晨坐在一家巷隅处的早餐铺，点一碗热乎乎的糊锅，将头扎在碗中美滋滋地吃起来。
在酒泉烟火气浓重的糊锅店中，你常常能见到店主架起了一口高高大大的铝制汤料锅，锅里盛着加入蚕豆粉汁勾芡的浓稠鸡汤，锅底用火不断加热以保持汤汁永远处于滚烫沸腾的状态。
调配好的汤汁会被依次加入弹软暄腾的面筋、掰成碎的大麻花还有爽滑的面皮，还有鸡肉丝、肉片等原料，再略煮上一段时间，即可出锅。
客人点了糊锅后，老板便会从大锅中迅速盛上一碗。此时，久煮不烂的主料们，吸附了满满的汤汁，泛着琥珀色的油光。酥软的面筋与香脆的麻花在口腔里交相辉映，多种主料搭配，使得糊锅的口感层次相较于主料单一的小吃更为丰富。而在口味上，糊锅略显辛辣，胡椒与姜味突出，与河南人常吃的胡辣汤有相通之处。
甘肃的小吃不以色悦人，它们的样貌总是那么质朴简单。你很难在华贵之地看到这些小吃，却能在街头巷角一一品尝花样百出的米面食材。
一口下肚后，你能感觉到的，是一种大快朵颐后的满足感与饱腹感。而这种蕴藏在小吃中的人文精神似乎也与当地人直来直往、热情豪爽的性格相契合，共同滋润着这片雄浑壮阔、浩渺无际的西北土地……
《甘肃小吃：站在碳水宝塔尖的味道》文 | 阿鼠
古人笔下有着大漠孤烟与长河落日的西北地区，不仅自然风貌别具一格，就连小吃也极富特色。相比于南方精致细腻的小吃，西北风俗偏爱的小吃总是那么古朴且粗犷。这里的食物江湖气息重，重米重面，主食丰富，常常是武侠电影里飒爽侠客们手上端着的美馔。
前几日翻看短纪录片《风味原产地·甘肃》，里面的陇上美食彻底征服了我这个对碳水类小吃爱得深沉的人，令我不禁想写写酿皮子、洋芋搅团、糊锅这三种经典的甘肃小吃。
每个盛夏，暑热难当之际，吃一碗清清凉凉的酿皮子祛热解馋，是当地人的不二选择。酿皮子弹口且润滑，色泽淡黄，表面常常是油亮油亮的，看起来虽平平无奇，但在制作方法上却是大有乾坤。
比较普遍的酿皮做法是先将面粉与水混合，再加入蓬灰水，和成面团。之后，在清水中反复揉搓面团，从而分离淀粉和面筋。等到淀粉在底部完全沉淀，清除表面的黄水后，再次注入蓬灰水与纯净水，调制成面浆并将之与面筋一起上锅蒸熟。
最后将蒸好放凉的一张张酿皮切成长条状，加入松软可口的面筋，配以蒜泥、油泼辣子、麻酱、陈醋等调料拌好，就可以上桌了。
甘肃的酿皮种类繁多，高担酿皮、武威酿皮、天水酿皮、安家酿皮……每个地方酿皮的制作方法大同小异，却又在细微之处有所不同。
比如其中的高担酿皮，因卖者在街头挑高担出售而得名。不同于其他酿皮，高担酿皮在蒸制时忌加食用碱，且不提取面筋。制作者往往将面和水按照1:2的比例混合，调和成面浆后直接舀入平盘进行定型。
高担酿皮成品的厚度需控制在1厘米以上，面水需融合均匀，因此定型的过程极其考验制作者的手上功夫。高担酿皮出锅时，常常被刷上一层薄薄的食用油，在防止粘连的同时，还能使其带上淡淡的芝麻油香，很是美味。
清口的酿皮子总是嚼劲十足，质地柔韧的。酿皮被热辣的红油满满地裹住，脆嫩的萝卜丝与绿豆芽带走了夏日里烦躁的气氛。酸酸爽爽的风味萦绕在甘肃人的舌尖，讲述着独属于甘肃的小吃故事。
甘肃小吃随着时代不断更迭变化，酿皮的品种也推陈出新，孕育出许多“酿皮子变种”：烙面皮、炒面皮、擀面皮。虽然严格来说，这些“酿皮子变种”属于陕西小吃，但在甘肃也颇有几分市场。它们将传统酿皮的蒸制过程与其他烹烙炒手法结合，逐渐创造出令食客熟悉却又略有不同的舌尖滋味：烙面皮味重且质地更干硬一些，炒面皮中能吃出炒菜特有的镬气，擀面皮则兼具了面的柔与筋道。
搅团在小吃界颇具盛名，根据所用主料的不同分为荞面搅团、玉米搅团与洋芋搅团。陕西特产荞面搅团，汶川擅制玉米搅团，而洋芋搅团则在陇南最为常见，尤其是武都这个盛产洋芋的地方，武都人也因此得了个“洋芋蛋客”的称号。
洋芋搅团的制作涵盖选、洗、剥、晾、揉、打、调这七道工序。首先需选择海拔较高一带的洋芋。这样的洋芋淀粉含量更高，后期捶打时也更容易发挥出淀粉独有的黏性。制作时，需先将洗净的洋芋煮熟。煮制时的水量控制讲究极多，放的水太多了容易把洋芋煮散，吃起来过于稀软；放的水少了则会将洋芋煮干，煮出的洋芋半生半熟，口感上也会变“焦”。
之后，再将煮好的洋芋放在石臼中，以木锤反复击打洋芋成泥糊状。锤击是个力气活，但又不可用力过猛。过大力地捶打会使洋芋飞溅，且打出来的泥糊粗糙，多核与颗粒，不细腻。捶打者需要耐心等到洋芋泥不粘连石臼，方可调配食用。
洋芋搅团可吃热食，也可吃冷食。前者需将洋芋放入酸菜浆水中熬煮，再按照个人喜好将酸菜浆水与油辣子混合浇汁即可食用；后者需将洋芋泥糊放凉，加入韭菜、醋汁与辣子搅拌食用。黄亮亮的洋芋上点缀着碧绿的韭菜末与红润的油辣子，色泽鲜艳，食客看后大饱眼福。
口感上，绵软的洋芋吃起来又柔又滑，味道甜中带辣，配合着以清油烹制的秘制酸菜，二者互为补充，不分彼此，成就搅团的美味传说。
“地若不爱酒，地应无酒泉。”千年前诗仙用酒泉之名歌咏酒之美味，殊不知，酒泉除了好酒还有美味的小吃——糊锅。
这里的糊锅并非指炒菜时由于火候过旺而糊了锅，而是当地以蚕豆粉皮、面筋、麻花为主料的食物。酒泉人的早点店常有糊锅的身影，虽然它的品相看起来略显粗糙，但无论男女老少，都爱在清晨坐在一家巷隅处的早餐铺，点一碗热乎乎的糊锅，将头扎在碗中美滋滋地吃起来。
在酒泉烟火气浓重的糊锅店中，你常常能见到店主架起了一口高高大大的铝制汤料锅，锅里盛着加入蚕豆粉汁勾芡的浓稠鸡汤，锅底用火不断加热以保持汤汁永远处于滚烫沸腾的状态。
调配好的汤汁会被依次加入弹软暄腾的面筋、掰成碎的大麻花还有爽滑的面皮，还有鸡肉丝、肉片等原料，再略煮上一段时间，即可出锅。
客人点了糊锅后，老板便会从大锅中迅速盛上一碗。此时，久煮不烂的主料们，吸附了满满的汤汁，泛着琥珀色的油光。酥软的面筋与香脆的麻花在口腔里交相辉映，多种主料搭配，使得糊锅的口感层次相较于主料单一的小吃更为丰富。而在口味上，糊锅略显辛辣，胡椒与姜味突出，与河南人常吃的胡辣汤有相通之处。
甘肃的小吃不以色悦人，它们的样貌总是那么质朴简单。你很难在华贵之地看到这些小吃，却能在街头巷角一一品尝花样百出的米面食材。
一口下肚后，你能感觉到的，是一种大快朵颐后的满足感与饱腹感。而这种蕴藏在小吃中的人文精神似乎也与当地人直来直往、热情豪爽的性格相契合，共同滋润着这片雄浑壮阔、浩渺无际的西北土地……
《甘肃小吃：站在碳水宝塔尖的味道》文 | 阿鼠
《我的妈妈，是个朴素的英雄》文｜读者：李尚清
妈妈在她18岁的时候生下我，1998年的冷冬。度过了千禧年的春节，她就和爸爸一起搭乘火车南下了。那会儿南下“淘金”热潮仍未消减，人们都说“东南西北中，发财到广东”，广东是一个在外界人眼里遍地黄金的地方，人人想要来这儿分一杯羹。因为在一起总是吵架，妈妈决定留在和香港一衣带水的深圳，而爸爸去了离澳门更近的珠海。
如今，妈妈们可以通过电子设备与孩子获得联接、在屏幕那端见证孩子的成长过程。孩子如何学会走路，如何颠儿颠儿地扑到大人怀里；孩子如何学会自己吃饭，每顿饭能吃下多少......尽管，陪伴依然缺失，但在我出生的年代，连这样的条件也是不具备的。
在她的视角下，也许我更像是家门口的一棵小树，只要每天浇点水，就会一茬一茬地、自然地长起来。所以，妈妈每年过年回家，看到我后说的第一句话都是：又长高了啊。
如果要用两个字概括这二十多年来我和妈妈的关系，那应该是：“官方”。
从上三年级的开始，我就只能去镇上读寄宿学校了，这意味着我一周才能回一次家。妈妈有时会在周末打来电话，有时不打。我们的聊天总是停留在很浅的层面：今天吃了什么，天气怎么样。我们很少交流，或者说无法交流——我们在不同的地方过着各自的生活，对彼此的热爱和痛苦都一无所知。
印象里，我和妈妈偶尔的、短暂的相处，都像例行公事。她带我去看海，在海边花十块钱拍照留影，却不带我去旁边的草坪上放风筝。她带我去游乐场，从不和我一块儿玩，而我一个人兴致寥寥。最后我们选择了坐摩天轮。那是某一年暑假，摩天轮的小格子里又闷又热，还有蚊子咬我的小腿。这段有关浪漫的摩天轮的记忆毫不浪漫。
唯一一次，那也许是我们有可能最亲近的时刻，只是那个微茫的“可能”被我的羞涩或者说生涩，干脆利落地扼杀了。三年级，入学第一周，班主任要求我们写一篇开学日记。开学那天，我同寝室的室友们，几乎都是妈妈送来学校。她们的妈妈给她们准备了那么多好吃的，温柔、不舍地和她们说话。我是爷爷陪着一起来的，爷爷奶奶都是勤恳朴实的农民，极尽节俭，话语不多——那天，我所有的行装就是一床被子、一个枕头，一块毛巾，像个小小的军旅人。我很羡慕我的室友们，羡慕她们的妈妈陪在她们左右。母子连心，妈妈是懂孩子的。我鼻头阵阵发酸。于是在开学日记里，我写：“想妈妈的感觉，就是想哭的感觉。”
我的班主任是一个多愁善感的女生，就为日记里的这一句话，她特地打电话给我妈妈，说自己如何受到了感动。周五放学后，当天晚上，妈妈就打电话给我，但我告诉她，那句话是我在某本书里抄下来的。那是一通令人不快的电话，我承认。我也曾为此怨恨过自己。但现在，我已经能够理解，一个素日里胆小怯懦、沉默寡言的小孩，她面对突如其来的亲近和夸赞时，所产生的惧怕和抵触情绪。
大二暑假，我来深圳打临时工。在厂线上班的那段时间里，我开始想通了很多事情。
在厂线的工作是很辛苦的。周六基本没放过假，有时客户催货催得急，我们要工作到凌晨一点，第二天早上八点还是得打卡上班。而为了防止员工偷懒，在工作时间跑回宿舍，我们公司的员工宿舍在几公里外的另一个工业园。因此，中午午休的时候，楼道里原来抽烟的人就都变成了睡觉的人。他们从车间的垃圾房里捡来纸箱，裁开，组成一张地铺，铺在楼梯转角处，三两人躺一块儿睡。还有的人直接在屁股后面垫个纸板，坐在楼梯上，靠着栏杆就睡了。
那段时间，我每天都觉得很累很累，每天一到宿舍什么也不想干，只想蒙头大睡。但也是在那个时候，我和妈妈产生了某种迟来的共情。
妈妈也曾在这座城市里度过她最年轻的岁月。深圳这座城市，外界人只知它发展迅速，高楼大厦里是收束不住的欲望所带来的智能和体能的豪赌，只有身无分文来到这里、并长期生活的人，才知道除却那部分繁荣的表象，真相又是什么。
有一年暑假，我坐了将近十个小时的大巴车来到深圳，和妈妈一起住在她的员工宿舍里，条件和我在寄宿学校的寝室差不多，都是上下铺、单人床，公用卫生间。她当时做的是缝盘女工，流水线作业，工作并不轻松，薪资也不高昂。早上吃一碗两块钱的肠粉或濑粉，中午和晚上就在食堂吃快餐。洗手间里没有热水，要拿热水卡和水桶去公司楼下的指定水龙头下接。妈妈基本都洗冷水澡，她说河里的水都被晒得温热了，再说烈日炎炎的天，冲“凉”才舒服。
那时的深圳，节奏同现在并无多大区别，它几乎没有过去，甚至连现在也没有——一切瞬息万变，而这也恰恰是人们选择它的理由：英雄不问出处，眼下都是暂时，博取一片光彩未来才是正经事。时间是生命，效率是金钱。
那个年代，在深圳这个地方，成功的女性层出不穷。既顾好了家、又立起自己事业的女性，数不胜数。但妈妈并不是其中的一员，她没有攒下钱买车、买房，而大多寄回家给我读书、给外公建房子。我偶尔也会和她感叹，那个年代的人，尤其女性，是那么地顾家，家人总是先于自己。那个年代的观念是：“家”字，宝盖头下面一个女，一个家的安，是要靠女人来维系的。
妈妈普普通通，平凡无奇。但她从不怨恨自己，也不羡妒别人。她觉得自己做好了她该做的事情。她是一个朴素的英雄。尽力了，如果结果还是一般以下，也只能接受它。出身不好的人，本就是在负50米的地方起跑，凭什么还得要求自己拿到名次呢？退一步海阔天空，想太多含恨而终。
深圳这座城市，就像一只庞大的章鱼，四处伸出触角，而这必然意味着个体更多生活内容的消失。如今，我自己身处深圳这座大都市，每日里，一个人在宝安——南山搭乘地铁1号线来回穿梭。经历过找房、找工作的诸多不易，我已经能够理解，那个时候的妈妈和现在的我一样，在自己工作和生活的城市里居无定所，心里怀有无处安放的恐惧，她也很难再负担起一个小孩的日常起居。
当我真正脱离家庭、步入社会，当我一个人住在出租屋里，因为感冒头晕作呕时，我在想，妈妈是不是也经历过这些？在医疗条件远没现在优越的时候，她一个人又是怎么熬过来的？
现在的我，对妈妈的理解已经远远多过责备。过去的疏离和误解，是那一整个时代的伤痕。而如今，它终于开始痊愈。#妈妈最想要的礼物#
妈妈在她18岁的时候生下我，1998年的冷冬。度过了千禧年的春节，她就和爸爸一起搭乘火车南下了。那会儿南下“淘金”热潮仍未消减，人们都说“东南西北中，发财到广东”，广东是一个在外界人眼里遍地黄金的地方，人人想要来这儿分一杯羹。因为在一起总是吵架，妈妈决定留在和香港一衣带水的深圳，而爸爸去了离澳门更近的珠海。
如今，妈妈们可以通过电子设备与孩子获得联接、在屏幕那端见证孩子的成长过程。孩子如何学会走路，如何颠儿颠儿地扑到大人怀里；孩子如何学会自己吃饭，每顿饭能吃下多少......尽管，陪伴依然缺失，但在我出生的年代，连这样的条件也是不具备的。
在她的视角下，也许我更像是家门口的一棵小树，只要每天浇点水，就会一茬一茬地、自然地长起来。所以，妈妈每年过年回家，看到我后说的第一句话都是：又长高了啊。
如果要用两个字概括这二十多年来我和妈妈的关系，那应该是：“官方”。
从上三年级的开始，我就只能去镇上读寄宿学校了，这意味着我一周才能回一次家。妈妈有时会在周末打来电话，有时不打。我们的聊天总是停留在很浅的层面：今天吃了什么，天气怎么样。我们很少交流，或者说无法交流——我们在不同的地方过着各自的生活，对彼此的热爱和痛苦都一无所知。
印象里，我和妈妈偶尔的、短暂的相处，都像例行公事。她带我去看海，在海边花十块钱拍照留影，却不带我去旁边的草坪上放风筝。她带我去游乐场，从不和我一块儿玩，而我一个人兴致寥寥。最后我们选择了坐摩天轮。那是某一年暑假，摩天轮的小格子里又闷又热，还有蚊子咬我的小腿。这段有关浪漫的摩天轮的记忆毫不浪漫。
唯一一次，那也许是我们有可能最亲近的时刻，只是那个微茫的“可能”被我的羞涩或者说生涩，干脆利落地扼杀了。三年级，入学第一周，班主任要求我们写一篇开学日记。开学那天，我同寝室的室友们，几乎都是妈妈送来学校。她们的妈妈给她们准备了那么多好吃的，温柔、不舍地和她们说话。我是爷爷陪着一起来的，爷爷奶奶都是勤恳朴实的农民，极尽节俭，话语不多——那天，我所有的行装就是一床被子、一个枕头，一块毛巾，像个小小的军旅人。我很羡慕我的室友们，羡慕她们的妈妈陪在她们左右。母子连心，妈妈是懂孩子的。我鼻头阵阵发酸。于是在开学日记里，我写：“想妈妈的感觉，就是想哭的感觉。”
我的班主任是一个多愁善感的女生，就为日记里的这一句话，她特地打电话给我妈妈，说自己如何受到了感动。周五放学后，当天晚上，妈妈就打电话给我，但我告诉她，那句话是我在某本书里抄下来的。那是一通令人不快的电话，我承认。我也曾为此怨恨过自己。但现在，我已经能够理解，一个素日里胆小怯懦、沉默寡言的小孩，她面对突如其来的亲近和夸赞时，所产生的惧怕和抵触情绪。
大二暑假，我来深圳打临时工。在厂线上班的那段时间里，我开始想通了很多事情。
在厂线的工作是很辛苦的。周六基本没放过假，有时客户催货催得急，我们要工作到凌晨一点，第二天早上八点还是得打卡上班。而为了防止员工偷懒，在工作时间跑回宿舍，我们公司的员工宿舍在几公里外的另一个工业园。因此，中午午休的时候，楼道里原来抽烟的人就都变成了睡觉的人。他们从车间的垃圾房里捡来纸箱，裁开，组成一张地铺，铺在楼梯转角处，三两人躺一块儿睡。还有的人直接在屁股后面垫个纸板，坐在楼梯上，靠着栏杆就睡了。
那段时间，我每天都觉得很累很累，每天一到宿舍什么也不想干，只想蒙头大睡。但也是在那个时候，我和妈妈产生了某种迟来的共情。
妈妈也曾在这座城市里度过她最年轻的岁月。深圳这座城市，外界人只知它发展迅速，高楼大厦里是收束不住的欲望所带来的智能和体能的豪赌，只有身无分文来到这里、并长期生活的人，才知道除却那部分繁荣的表象，真相又是什么。
有一年暑假，我坐了将近十个小时的大巴车来到深圳，和妈妈一起住在她的员工宿舍里，条件和我在寄宿学校的寝室差不多，都是上下铺、单人床，公用卫生间。她当时做的是缝盘女工，流水线作业，工作并不轻松，薪资也不高昂。早上吃一碗两块钱的肠粉或濑粉，中午和晚上就在食堂吃快餐。洗手间里没有热水，要拿热水卡和水桶去公司楼下的指定水龙头下接。妈妈基本都洗冷水澡，她说河里的水都被晒得温热了，再说烈日炎炎的天，冲“凉”才舒服。
那时的深圳，节奏同现在并无多大区别，它几乎没有过去，甚至连现在也没有——一切瞬息万变，而这也恰恰是人们选择它的理由：英雄不问出处，眼下都是暂时，博取一片光彩未来才是正经事。时间是生命，效率是金钱。
那个年代，在深圳这个地方，成功的女性层出不穷。既顾好了家、又立起自己事业的女性，数不胜数。但妈妈并不是其中的一员，她没有攒下钱买车、买房，而大多寄回家给我读书、给外公建房子。我偶尔也会和她感叹，那个年代的人，尤其女性，是那么地顾家，家人总是先于自己。那个年代的观念是：“家”字，宝盖头下面一个女，一个家的安，是要靠女人来维系的。
妈妈普普通通，平凡无奇。但她从不怨恨自己，也不羡妒别人。她觉得自己做好了她该做的事情。她是一个朴素的英雄。尽力了，如果结果还是一般以下，也只能接受它。出身不好的人，本就是在负50米的地方起跑，凭什么还得要求自己拿到名次呢？退一步海阔天空，想太多含恨而终。
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