#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
#青椒酱#【万能青椒酱】1.摘辣椒（买辣椒）；2.准备好所有材料；3.洗、摘、剥、刮；4.绞肉机绞碎，没有可以用刀切、剁都行；5.姜蒜也绞碎；6.克油也是大概，要看多少辣椒，我这倒得比较多，油温5成热，先放姜蒜末，再放辣椒末；7.小火慢煎；8.翻动，搅拌；9.香味扑鼻；10.颜色慢慢变深，蒜味不刺鼻，放一丢丢盐，小点点白糖；11.冷却装罐放冰箱冷藏；12.使用时，调入蚝油生抽，和少许香醋即可；13.烫清汤火锅蔬菜，超级香
[转载]咽痒咳嗽的奇验方
一唐老军医
咽痒咳嗽的奇验方——大蒜 耳朵上的退烧穴 耳鸣特效方
中医所谓“温邪上受，首先犯肺”，温邪就是南方常说的风热感冒，但是南方之人体质多虚，往往热不明显（咽痛不太厉害），夹风寒的较多，就是感冒往往是受寒、吹风后所致，咽痛之时，多伴有咽痒的症候。
大蒜色白入肺，性味辛温，最善除肺经之风邪。故治疗伴咽痒的咳嗽往往有奇效！
其用法如下，皆有所验，选一即可！
方法一：最简单的就是买剥一粒大蒜，含在口中，时轻咬一下，蒜味一出，慢慢咽下，一粒含一小时，咽痒立减，咳嗽可愈。
方法二：取大蒜十几瓣，捣成泥状放入杯中，加冰糖适量，用开水冲泡，温服当茶饮，每日1次，咳嗽严重者每日2次，此方具有快速止咳化痰的特效。
方法三：蒸大蒜水：小孩咳喘时用大蒜2-3瓣，大人用7-8瓣，拍碎，放入碗中，要在碗上加盖，再放入锅里去蒸，大火烧开改小火15分钟，严重时可一日三次，可以不吃大蒜只喝水。第二天再蒸蒜水时就要加冰糖了，小儿放一粒，大人放二粒，大蒜性温、入脾、胃、肺经，民间多用大蒜治疗咳嗽、气管炎、哮喘、肺结核。
方法四：大蒜加冰糖煮水喝。孩子感冒咳嗽，效果比打针吃药灵多了。方法用30克大蒜、10克冰糖加200毫升水,先用大火将水煮开，再用小火慢炖几分钟，最后熬成一小碗的量让孩子喝下去。孩子咳嗽厉害时，早、中、晚一天共喝3次，第二天就见效，3天后就好了。
方法五：煮生姜大蒜红糖水：如果咳喘严重，白色稀痰较多，说明受寒较重，在吃上面食疗方的同时，再加上生姜、大蒜、红糖煮的水一起吃。小儿可用生姜3片、大蒜3瓣、红糖半勺，成人用生姜7-8片、大蒜7-8瓣，红糖一勺，放入锅中加水，中火烧10分钟即可，严重时可一日三次。
方法六：取三四头大蒜，去皮后，把蒜瓣切成一个个薄片。晚上睡前将切片的蒜瓣排着放在火炉的四周边沿上烤，第二天一早，蒜片就基本烤干、烤黄了，但注意不要烤成焦黑的。然后把烤干的蒜片用擀面杖给擀碎成末，越碎越好。挖上一汤匙蒜末倒入茶杯中，再适当加上一点红糖，倒入开水，搅拌均匀，喝下。一天喝一两茶杯，连喝了两三天，咳嗽就好了。
方法七：将大蒜瓣捣成糊状，装入一个空药瓶内，把瓶口对准鼻口，尽量吸嗅大蒜辛辣的味道，可视病情每天嗅闻4-5次。蒜的辛辣味变淡后可换新的蒜泥，使用的瓶不可太大，以对准两鼻孔大小为宜。另外，也可将数枚大蒜去外皮洗净，放入盛好蜂蜜的大瓶中，盖好盖后浸泡一周左右，取出食用。 (文章出处：健康时报)
方法八：蒜敷脚心治咳嗽
大蒜敷脚心对付上火、咳嗽的方法。每晚睡觉前，洗干净脚后，把大蒜切成薄片敷在脚心涌泉穴位上(位置在脚跟向上1／3脚掌处)；然后取医用胶布贴牢。因大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长，所以最好早晨起床时就将其去掉。
这种方法对咳嗽、流鼻血及便秘都有一定疗效，连续敷7天～10天，效果会更好。
可能有少数人脚心敷蒜处会起水疱，建议此时暂停敷贴，待水疱破后皮肤复原再敷贴，这样一般就不会再起水疱了。
耳朵上的退烧穴
耳朵上的退烧穴
很重要的一个退烧穴，此穴本人试用，压穴不到一分钟，即退烧，当时是配上了尺泽穴，大家可以参考.
又及，取穴是否准确及各人体质不同，不能保证所有人全都有效，这方面也没有做过统计，请采纳时注意参考。
看到图上的按压棒所对的位置了么？就是此处，朋友们可以在自己耳朵上找一下就可以找到，痛感明显。此穴要压，不是传统的按，按压棒压下去，以患者能承受为宜，本人给小儿用时，大概压穴三十秒左右，即退烧，成人按压用时需要大家酌情考量。
耳鸣特效方
点击图片或使用键盘← →翻页
文自 江湖
石菖蒲60克，每天一剂，水煎分2次口服。左耳及双耳耳鸣者，同服浓缩六味地黄丸，每天2次，每次10粒；右耳耳鸣者同服北京同仁堂的《金匮肾气丸》，每天2次，每次25丸；药物中毒性耳鸣加生甘草20克同煎。
注意：石菖蒲少于30克。效果不佳。
治疗结果：治疗20例观察，一般服药3～7天即获痊愈，随访3年未见复发。
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一唐老军医
咽痒咳嗽的奇验方——大蒜 耳朵上的退烧穴 耳鸣特效方
中医所谓“温邪上受，首先犯肺”，温邪就是南方常说的风热感冒，但是南方之人体质多虚，往往热不明显（咽痛不太厉害），夹风寒的较多，就是感冒往往是受寒、吹风后所致，咽痛之时，多伴有咽痒的症候。
大蒜色白入肺，性味辛温，最善除肺经之风邪。故治疗伴咽痒的咳嗽往往有奇效！
其用法如下，皆有所验，选一即可！
方法一：最简单的就是买剥一粒大蒜，含在口中，时轻咬一下，蒜味一出，慢慢咽下，一粒含一小时，咽痒立减，咳嗽可愈。
方法二：取大蒜十几瓣，捣成泥状放入杯中，加冰糖适量，用开水冲泡，温服当茶饮，每日1次，咳嗽严重者每日2次，此方具有快速止咳化痰的特效。
方法三：蒸大蒜水：小孩咳喘时用大蒜2-3瓣，大人用7-8瓣，拍碎，放入碗中，要在碗上加盖，再放入锅里去蒸，大火烧开改小火15分钟，严重时可一日三次，可以不吃大蒜只喝水。第二天再蒸蒜水时就要加冰糖了，小儿放一粒，大人放二粒，大蒜性温、入脾、胃、肺经，民间多用大蒜治疗咳嗽、气管炎、哮喘、肺结核。
方法四：大蒜加冰糖煮水喝。孩子感冒咳嗽，效果比打针吃药灵多了。方法用30克大蒜、10克冰糖加200毫升水,先用大火将水煮开，再用小火慢炖几分钟，最后熬成一小碗的量让孩子喝下去。孩子咳嗽厉害时，早、中、晚一天共喝3次，第二天就见效，3天后就好了。
方法五：煮生姜大蒜红糖水：如果咳喘严重，白色稀痰较多，说明受寒较重，在吃上面食疗方的同时，再加上生姜、大蒜、红糖煮的水一起吃。小儿可用生姜3片、大蒜3瓣、红糖半勺，成人用生姜7-8片、大蒜7-8瓣，红糖一勺，放入锅中加水，中火烧10分钟即可，严重时可一日三次。
方法六：取三四头大蒜，去皮后，把蒜瓣切成一个个薄片。晚上睡前将切片的蒜瓣排着放在火炉的四周边沿上烤，第二天一早，蒜片就基本烤干、烤黄了，但注意不要烤成焦黑的。然后把烤干的蒜片用擀面杖给擀碎成末，越碎越好。挖上一汤匙蒜末倒入茶杯中，再适当加上一点红糖，倒入开水，搅拌均匀，喝下。一天喝一两茶杯，连喝了两三天，咳嗽就好了。
方法七：将大蒜瓣捣成糊状，装入一个空药瓶内，把瓶口对准鼻口，尽量吸嗅大蒜辛辣的味道，可视病情每天嗅闻4-5次。蒜的辛辣味变淡后可换新的蒜泥，使用的瓶不可太大，以对准两鼻孔大小为宜。另外，也可将数枚大蒜去外皮洗净，放入盛好蜂蜜的大瓶中，盖好盖后浸泡一周左右，取出食用。 (文章出处：健康时报)
方法八：蒜敷脚心治咳嗽
大蒜敷脚心对付上火、咳嗽的方法。每晚睡觉前，洗干净脚后，把大蒜切成薄片敷在脚心涌泉穴位上(位置在脚跟向上1／3脚掌处)；然后取医用胶布贴牢。因大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长，所以最好早晨起床时就将其去掉。
这种方法对咳嗽、流鼻血及便秘都有一定疗效，连续敷7天～10天，效果会更好。
可能有少数人脚心敷蒜处会起水疱，建议此时暂停敷贴，待水疱破后皮肤复原再敷贴，这样一般就不会再起水疱了。
耳朵上的退烧穴
耳朵上的退烧穴
很重要的一个退烧穴，此穴本人试用，压穴不到一分钟，即退烧，当时是配上了尺泽穴，大家可以参考.
又及，取穴是否准确及各人体质不同，不能保证所有人全都有效，这方面也没有做过统计，请采纳时注意参考。
看到图上的按压棒所对的位置了么？就是此处，朋友们可以在自己耳朵上找一下就可以找到，痛感明显。此穴要压，不是传统的按，按压棒压下去，以患者能承受为宜，本人给小儿用时，大概压穴三十秒左右，即退烧，成人按压用时需要大家酌情考量。
耳鸣特效方
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文自 江湖
石菖蒲60克，每天一剂，水煎分2次口服。左耳及双耳耳鸣者，同服浓缩六味地黄丸，每天2次，每次10粒；右耳耳鸣者同服北京同仁堂的《金匮肾气丸》，每天2次，每次25丸；药物中毒性耳鸣加生甘草20克同煎。
注意：石菖蒲少于30克。效果不佳。
治疗结果：治疗20例观察，一般服药3～7天即获痊愈，随访3年未见复发。
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