#三联美食# “馋，馋死了，好想吃金钩炒玉牌。”大晚上的，身处“静默”城市中的同学老张，还在微信里和我热火朝天地聊吃的。原来，宅家抢菜已经月余的老张，纵有咖啡香气萦绕，抑或红酒摇曳多姿，最念念不忘的仍不过是一道家常菜：豆芽炒豆腐。
这道食材同源的炒菜，用的是最朴素的黄豆芽和白豆腐。而豆腐要经得起翻炒，必须得是北方的老豆腐，而且得是那种用老卤点制的、带着浓浓豆香气儿的北方老豆腐。这种天然的香味儿，隐隐约约有点类似龙井绿茶的豆香味道。
先一根一根把黄豆芽底部的细小根毛摘净，即是“金钩”；将豆腐切成厚薄适中、两指见方的块儿，即为“玉牌”。热锅冷油，将豆腐块儿滑入锅中，煎至两面金黄，即放入豆芽翻炒；最后加上碧绿的葱段和少许的盐，大火翻炒调味即成。短短几分钟，这道简单美味的“快手”菜就成了。
只见盘中黄白相间，翠绿点缀，煞是好看。单这赏心悦目的卖相，就已令人食指大动。满满挟起一筷子菜，入口是豆芽的脆爽和鲜嫩。而豆腐则带着油煎的滋润和焦香，一大口咬下去，也绝不会有吃到骨头和鱼刺的担心，反而有一种大快朵颐吃肉般的痛快感觉，一口又一口地停不下来。
在物质不丰富的年代，豆腐真是普通人家的肉啊。所以，至今豆腐这种富含优质蛋白的食物，就妥妥地是最实惠的“素肉”“素鸡”。“爷俩吃半斤豆腐—拼（抢）了”，这个戏谑的歇后语，是流传于豆腐的发源地，江淮一带不富裕的“干饭人”的老笑话。豆腐含水量高，半斤老豆腐也不过是掌心方寸大小的块儿罢了。在吃肉很“奢侈”的时候，父子俩一人夹几筷子就没了，还不赶快抢着吃吗？
而我童年时，虽然也能吃到肉，但却也同样热切地盼望着能吃到散发天然豆香气儿的老豆腐。因为那时的我患有哮喘，对鱼虾之类都过敏。而豆腐被认为是性平味甘，所以老豆腐于我，是再适合不过的了，尤其是母亲在家里自己做的老豆腐。
做豆腐要先从浸泡黄豆开始，把干豆全部浸没水中，泡到胀大数倍后捞出磨成浆；生豆浆用特制的布袋装起过滤，将豆渣一袋一袋地分离出来；然后置于大铁锅中烧煮，还没开锅，老远就能闻到浓郁的豆香气了。很是诱人！
这时候，母亲就从屋角一个坛子里，小心翼翼地舀出一碗盐卤水来，端到灶台前等着。等到锅中豆浆烧开，浓白的浆水上下翻滚时，母亲用一把特制的勺子，舀起少许老卤水，蜻蜓点水一般轻快地沿着锅边撒去，并缓缓而有力地搅动着。没过一会儿，原本如奶汁一样的豆浆就像被施了魔法一样，逐渐出现絮状沉淀，结成了大朵的白白豆花儿。而浆水也变得越来越清亮，最后竟如同一汪碧水一般。
母亲会先舀出一碗豆花来，撒上点小虾皮，淋上点鲜酱油，如果再滴上几滴芝麻香油，那简直就是人间极致的美味了。这碗豆花是让我们姐弟仨先过下嘴瘾的，每人分到的并不多，可已经足够小小的我们心满意足了。而母亲自己，却常常只舀一小碗清亮的浆水喝，嘴上还说：“这个才真的鲜呢，好喝。”我伸过头，喝了一口她碗里的清浆水，味道闻着的确是清香微甘，但喝到嘴里却是有点涩涩的苦，根本不是鲜味儿。
母亲点豆腐的卤水用得恰到好处，做出来的成品才能老嫩适中。当豆花全部凝聚成云朵大团时，母亲快手快脚，用舀瓢迅速地把白白嫩嫩的豆花盛出来，倒进一旁早就准备好的干净笼布里，然后将笼布对角两两系紧，并压上一块木制的盖板，双手不停地按压盖板的边缘。于是，清亮的浆水从笼布缝隙里被不断挤压出来，滴滴答答的如同唱着欢快的歌儿。
等到浆水不再滴答，打开笼布，一板软硬正好的白豆腐就做好了。这其实很考验人的眼力和手上功夫，否则的话不是卤水多了豆腐发苦，就是少了豆腐易碎。如果偶尔失手，一向能干利索的母亲就会自责不已。
刚做好的老豆腐，还带着热乎的香气，切成大小适中的块儿，可以用花生油煎着吃，类似铁板豆腐的做法。当豆腐在油脂的热情“滋啦”声中，被煎得两面焦黄发亮，看着就让人垂涎。吃到嘴里，焦香的外皮稍有点韧，内里却是软嫩的细腻，唇齿间满是纯粹的植物味道，让人从口腔到内脏，都是妥妥的服帖舒畅。
其实，这种做法既简单，又能保持卤水老豆腐最原始的滋味。只需要在清水锅里放入几片薄薄的鲜姜，一点点盐，将豆腐切块投入水中，水滚后，几分钟后即可捞起食用。即便只配上一小碟鲜酱油，味道也都是极好的；倘若能有少许蒜泥加入，滋味就更赞了。
豆腐的软滑，滋味的纯粹，配合着热气腾腾的水汽，在江南的夜里，就显得特别温馨又可人。就像佩弦先生自己说的：“这并不是真的吃饭，只是玩儿。”除了应付嘴巴的寡淡之外，又不用像吃碳水、高脂食物那样担心发胖，还能生生地多出些文人雅趣来。
自古以来，好的文章被以“锦绣”称之，亦能以称之为“大块文章”。深谙“凡尔赛文学”的大诗人李白，自称“儿时不识月，呼作白玉盘”，就曾在《春夜宴从弟桃花园序》一诗中写道：“况阳春召我以烟景，大块假我以文章”。
于是，篇幅短小的文章也就有了“豆腐块”的别称。而在江淮一带，给将入学读书的孩子吃切得方方正正的豆腐，既有希望他（她）为人清白端正，也隐含了希望孩子能提笔写出好文章、读书出人头地的美好愿望。
而我自幼体弱，母亲经常宠溺地看着我大口满足地吃豆腐。或许，她的心中不是盼着我读书有多厉害，而是希望我尽快摆脱哮喘缠身，健康地长大成人吧。
不管是煎烤烹炸，炖煮烧溜，还是搭配蔬菜腥荤，老豆腐都能应付自如，是一道价廉物美、贫富皆宜的家常菜。倘若刀工了得，豆腐还可以被片得薄如纸张，再切成细丝儿，搭配瑶柱、鲜虾和火腿等，制作成淮扬有名的“大煮干丝”或者是烫干丝，做出各种丰润美妙口感，这就是比较精细的文雅吃法了。
吃过的东西，日子久了就容易上瘾，如同茶瘾、咖啡瘾一样。而我和老张这样出身普通人家的孩子，无论是来上一盘家常味道的豆芽炒豆腐，还是细品着茉莉香茶，筷子挟起秀气的干丝儿，其实都是在咂摸曾经熟悉的味道。在豆香茶香中，在水汽缭绕中，牵引出对母亲家乡的思念来。
如今太平盛世，餐餐有鱼有肉，豆腐的滋味看似十分寡淡，却常常令我牵肠挂肚地想念。正如老张期盼着早日解封，等待老菜场重开一样。时不时地，我需要一盘老豆腐的清淡，来慰藉肠胃，安抚心情。
原来，所谓的美食，不过是儿时熟悉的味道而已。
《豆腐赛肉香，妥妥安抚了思乡人的肠胃》文 | 清风吴语
这道食材同源的炒菜，用的是最朴素的黄豆芽和白豆腐。而豆腐要经得起翻炒，必须得是北方的老豆腐，而且得是那种用老卤点制的、带着浓浓豆香气儿的北方老豆腐。这种天然的香味儿，隐隐约约有点类似龙井绿茶的豆香味道。
先一根一根把黄豆芽底部的细小根毛摘净，即是“金钩”；将豆腐切成厚薄适中、两指见方的块儿，即为“玉牌”。热锅冷油，将豆腐块儿滑入锅中，煎至两面金黄，即放入豆芽翻炒；最后加上碧绿的葱段和少许的盐，大火翻炒调味即成。短短几分钟，这道简单美味的“快手”菜就成了。
只见盘中黄白相间，翠绿点缀，煞是好看。单这赏心悦目的卖相，就已令人食指大动。满满挟起一筷子菜，入口是豆芽的脆爽和鲜嫩。而豆腐则带着油煎的滋润和焦香，一大口咬下去，也绝不会有吃到骨头和鱼刺的担心，反而有一种大快朵颐吃肉般的痛快感觉，一口又一口地停不下来。
在物质不丰富的年代，豆腐真是普通人家的肉啊。所以，至今豆腐这种富含优质蛋白的食物，就妥妥地是最实惠的“素肉”“素鸡”。“爷俩吃半斤豆腐—拼（抢）了”，这个戏谑的歇后语，是流传于豆腐的发源地，江淮一带不富裕的“干饭人”的老笑话。豆腐含水量高，半斤老豆腐也不过是掌心方寸大小的块儿罢了。在吃肉很“奢侈”的时候，父子俩一人夹几筷子就没了，还不赶快抢着吃吗？
而我童年时，虽然也能吃到肉，但却也同样热切地盼望着能吃到散发天然豆香气儿的老豆腐。因为那时的我患有哮喘，对鱼虾之类都过敏。而豆腐被认为是性平味甘，所以老豆腐于我，是再适合不过的了，尤其是母亲在家里自己做的老豆腐。
做豆腐要先从浸泡黄豆开始，把干豆全部浸没水中，泡到胀大数倍后捞出磨成浆；生豆浆用特制的布袋装起过滤，将豆渣一袋一袋地分离出来；然后置于大铁锅中烧煮，还没开锅，老远就能闻到浓郁的豆香气了。很是诱人！
这时候，母亲就从屋角一个坛子里，小心翼翼地舀出一碗盐卤水来，端到灶台前等着。等到锅中豆浆烧开，浓白的浆水上下翻滚时，母亲用一把特制的勺子，舀起少许老卤水，蜻蜓点水一般轻快地沿着锅边撒去，并缓缓而有力地搅动着。没过一会儿，原本如奶汁一样的豆浆就像被施了魔法一样，逐渐出现絮状沉淀，结成了大朵的白白豆花儿。而浆水也变得越来越清亮，最后竟如同一汪碧水一般。
母亲会先舀出一碗豆花来，撒上点小虾皮，淋上点鲜酱油，如果再滴上几滴芝麻香油，那简直就是人间极致的美味了。这碗豆花是让我们姐弟仨先过下嘴瘾的，每人分到的并不多，可已经足够小小的我们心满意足了。而母亲自己，却常常只舀一小碗清亮的浆水喝，嘴上还说：“这个才真的鲜呢，好喝。”我伸过头，喝了一口她碗里的清浆水，味道闻着的确是清香微甘，但喝到嘴里却是有点涩涩的苦，根本不是鲜味儿。
母亲点豆腐的卤水用得恰到好处，做出来的成品才能老嫩适中。当豆花全部凝聚成云朵大团时，母亲快手快脚，用舀瓢迅速地把白白嫩嫩的豆花盛出来，倒进一旁早就准备好的干净笼布里，然后将笼布对角两两系紧，并压上一块木制的盖板，双手不停地按压盖板的边缘。于是，清亮的浆水从笼布缝隙里被不断挤压出来，滴滴答答的如同唱着欢快的歌儿。
等到浆水不再滴答，打开笼布，一板软硬正好的白豆腐就做好了。这其实很考验人的眼力和手上功夫，否则的话不是卤水多了豆腐发苦，就是少了豆腐易碎。如果偶尔失手，一向能干利索的母亲就会自责不已。
刚做好的老豆腐，还带着热乎的香气，切成大小适中的块儿，可以用花生油煎着吃，类似铁板豆腐的做法。当豆腐在油脂的热情“滋啦”声中，被煎得两面焦黄发亮，看着就让人垂涎。吃到嘴里，焦香的外皮稍有点韧，内里却是软嫩的细腻，唇齿间满是纯粹的植物味道，让人从口腔到内脏，都是妥妥的服帖舒畅。
其实，这种做法既简单，又能保持卤水老豆腐最原始的滋味。只需要在清水锅里放入几片薄薄的鲜姜，一点点盐，将豆腐切块投入水中，水滚后，几分钟后即可捞起食用。即便只配上一小碟鲜酱油，味道也都是极好的；倘若能有少许蒜泥加入，滋味就更赞了。
豆腐的软滑，滋味的纯粹，配合着热气腾腾的水汽，在江南的夜里，就显得特别温馨又可人。就像佩弦先生自己说的：“这并不是真的吃饭，只是玩儿。”除了应付嘴巴的寡淡之外，又不用像吃碳水、高脂食物那样担心发胖，还能生生地多出些文人雅趣来。
自古以来，好的文章被以“锦绣”称之，亦能以称之为“大块文章”。深谙“凡尔赛文学”的大诗人李白，自称“儿时不识月，呼作白玉盘”，就曾在《春夜宴从弟桃花园序》一诗中写道：“况阳春召我以烟景，大块假我以文章”。
于是，篇幅短小的文章也就有了“豆腐块”的别称。而在江淮一带，给将入学读书的孩子吃切得方方正正的豆腐，既有希望他（她）为人清白端正，也隐含了希望孩子能提笔写出好文章、读书出人头地的美好愿望。
而我自幼体弱，母亲经常宠溺地看着我大口满足地吃豆腐。或许，她的心中不是盼着我读书有多厉害，而是希望我尽快摆脱哮喘缠身，健康地长大成人吧。
不管是煎烤烹炸，炖煮烧溜，还是搭配蔬菜腥荤，老豆腐都能应付自如，是一道价廉物美、贫富皆宜的家常菜。倘若刀工了得，豆腐还可以被片得薄如纸张，再切成细丝儿，搭配瑶柱、鲜虾和火腿等，制作成淮扬有名的“大煮干丝”或者是烫干丝，做出各种丰润美妙口感，这就是比较精细的文雅吃法了。
吃过的东西，日子久了就容易上瘾，如同茶瘾、咖啡瘾一样。而我和老张这样出身普通人家的孩子，无论是来上一盘家常味道的豆芽炒豆腐，还是细品着茉莉香茶，筷子挟起秀气的干丝儿，其实都是在咂摸曾经熟悉的味道。在豆香茶香中，在水汽缭绕中，牵引出对母亲家乡的思念来。
如今太平盛世，餐餐有鱼有肉，豆腐的滋味看似十分寡淡，却常常令我牵肠挂肚地想念。正如老张期盼着早日解封，等待老菜场重开一样。时不时地，我需要一盘老豆腐的清淡，来慰藉肠胃，安抚心情。
原来，所谓的美食，不过是儿时熟悉的味道而已。
《豆腐赛肉香，妥妥安抚了思乡人的肠胃》文 | 清风吴语
道家一些东西为什么失传了？#倪可说道教#
《吴兴县志》记载，光绪年间，吴兴的孝廉吴仁源，曾在蜀中为官。一日，与书僮在成都的街市上闲游之时，偶见一个破衣烂衫的中年汉子抱着一个脏兮兮的油布包，一见到身穿长衫的读书人，就赶紧上前问人家买不买“宝书”。
读书人爱书不假，但当那中年汉子小心翼翼地打开油纸包，将所谓的“宝书”亮相之后，读书人只随手翻阅几下，便摆手离开。显然，他卖的那本书不合读书人的胃口，为读书人所不屑。吴仁源心有好奇，于是与书僮凑到跟前，让卖书的汉子把“宝书”给他看看。卖书的汉子一面哆哆嗦嗦地打开油布包，一面嘟囔：“要不是家里断了粮，我哪敢把祖宗留下的宝贝卖了……”打开一瞧，兴致全无。还当是什么了不起的宝贝，原来只是一本古旧的符篆书而已，也难怪被读书人所不屑。这种东西既不能匡扶社稷，也不能有助仕途，读书人要读就读圣贤书，要作就作八股文，似这种不值一文的破书，只能被那些欺世盗名的江湖术士所中意。
吴仁源并没有买书的心思，只是出于好奇，随口问了一句：“你这本书从哪里得来的？”“是祖宗留下的。”卖书的汉子紧着说：“ 听老一辈说，这书最早是从吐蕃国传过来的，奇验无比。”“既然奇验无比，你又何必把它卖掉，”吴仁源笑着问他，“何必不留着自己用？”“唉——”卖书的汉子苦笑一声，“我一个庄稼人，斗大的字不识一个，哪看得懂啊。”“你不识字，但可以让识字的人讲给你听啊？”吴仁源追问着说。“使不得，使不得啊。”卖书的汉子摆了摆手，“这位先生有所不知，我的祖父曾对我说，没有慧根之人学不得这书中的门道。倘若让别人说给我听，万一他故意说错，又或是我哪一句没有听清，那时候我可就要大祸临头了。看您的穿装打扮，您是有学问的人，一定听说过什么叫‘走火入魔’吧？我的祖辈们也正是因为害怕走火入魔，所以才老实巴交地种地，可不敢从这本书中打主意。”“——哦，”吴仁源点一点头，“原来如此啊。”此刻，他已经改变了心思，准备将这本古旧的符篆书买回去慢慢研读。遂问卖价几何？
卖书的汉子反倒踌躇起来了，好半天才伸出五根手指，他想要五个鹰洋。（注：鹰洋为墨西哥银币，因为正面有鹰形花纹，故称鹰洋。在清末时期作为南北两地的流通货币使用。”一本旧书敢要五个鹰洋，简直荒天下之大谬，看来这人是穷疯了，一套康熙木刻版的《奇门遁甲》也才不过一个鹰洋，区区一本连名字都没有的破书，哪值这个价钱。吴仁源认为卖书的汉子不实在，故而打消了购买的念头。转身刚要走，卖书的汉子一把抓住他的胳膊，哭丧着脸求他一定要把书买下，并坚称自己这本书是世间少有的“宝书”。吴仁源不禁又动起了心思，但实在不想用五个鹰洋购买，于是让书僮还价，最终以三个鹰洋的价码成交。尽管如此，吴仁源仍旧觉着自己吃了亏，为用高价买低价货而感到不值。书僮抱着油布包随主人回到家中，规规矩矩地将书拿出来摆在主人的书桌上。吴仁源腹中饥饿，哪还有心情读书。吃饱了饭，喝够了茶，小憩了一觉，醒来之后，才想起那本书来。于是信手抄起，随意翻阅。不看则可，看了几眼之后，便一发而不可收拾，为书中深奥的记述所吸引，以至瞠目结舌，方知奇货可居。不禁畅然：此书漫说三个鹰洋，就算三百个鹰洋也值得！
当看到书中记载有“送魂归阴符”时，突然有了想要一试的冲动。于是把书僮喊过来，让书僮配合他一试究竟。主人的吩咐，小小的一个书僮怎敢不遵从。遵照主人的意思，平躺在胡床上，一动也不敢动。吴仁源取来一碗清水，摆在床头的案几上。然后依照书中所授，照葫芦画瓢，画出一张符。将符纸小心翼翼地浮在水面上，而后捧起书来，按照书中所写，叽里咕噜地诵动起了咒语。您猜怎么着？随着他的诵动，书僮竟直挺挺地立了起来，两眼发直，双臂平端，一言不发地从床上跳到地上，先是原地蹦跳了几圈，突然夺门欲出。吴仁源一见事情不妙，慌忙丢下古书，忙不迭地扑了过去，用力抱紧书僮的腰，说什么也不准他蹦出去。吴仁源的担心不无道理，后院有口深井，万一书僮跳了进去，岂不是无端端害了一条生命？怎料那书僮的劲儿出奇得大，吴仁源一个成年的汉子，居然制不住他。一个趔趄摔翻在地，眼看着书僮蹦到了院子里。吴仁源毕竟见过世面，急中生智，赶紧把古书抓起来，翻找出解咒的方法。一面高声念咒，一面追赶书僮。
此法果然有效，只见书僮身子一软，仰面倒在地上。过了一个时辰，才终于苏醒过来。吴仁源问他都见到了什么？又有什么感觉？书僮一脸茫然地说：“我记得我迷迷糊糊地去了一个地方，见到一个像祠堂那样的大房子。里面有几个好似衙役的汉子，不由分说，扭住我的胳膊往大房子里面推搡。我正挣扎的时候，突然眼前一黑，然后就什么也不记得了。”吴仁源听罢此言，沉吟半晌，似是无奈地叹了一口气，站起身来到书桌前，将用三个鹰洋买来的古书重新放回油布包。包好之后，锁了起来。回到吴兴老家后，吴仁源将此事对族中的长辈说起，并把那本古书拿出来给大家品鉴。族中几位有见识的老者认为此书实为“不吉之物”，留在世上必生祸端，劝吴仁源将此书毁掉，以免落在心术不正之人的手中。吴仁源也正有此意，于是当着族中父老的面，将那本古书化为灰烬。此事传开后，多数人认为吴仁源糊涂，不该将那本古书焚毁，要知道这可是天下难得之物，毁掉之后也许永远也不可能再遇到了。万物皆有两面，有阴就有阳，有坏就有好。在坏人手中，也许会用来害人，但在好人的手中，不正好可以造福一方吗？奈何“宝书”已毁，说什么也没用了。
《吴兴县志》记载，光绪年间，吴兴的孝廉吴仁源，曾在蜀中为官。一日，与书僮在成都的街市上闲游之时，偶见一个破衣烂衫的中年汉子抱着一个脏兮兮的油布包，一见到身穿长衫的读书人，就赶紧上前问人家买不买“宝书”。
读书人爱书不假，但当那中年汉子小心翼翼地打开油纸包，将所谓的“宝书”亮相之后，读书人只随手翻阅几下，便摆手离开。显然，他卖的那本书不合读书人的胃口，为读书人所不屑。吴仁源心有好奇，于是与书僮凑到跟前，让卖书的汉子把“宝书”给他看看。卖书的汉子一面哆哆嗦嗦地打开油布包，一面嘟囔：“要不是家里断了粮，我哪敢把祖宗留下的宝贝卖了……”打开一瞧，兴致全无。还当是什么了不起的宝贝，原来只是一本古旧的符篆书而已，也难怪被读书人所不屑。这种东西既不能匡扶社稷，也不能有助仕途，读书人要读就读圣贤书，要作就作八股文，似这种不值一文的破书，只能被那些欺世盗名的江湖术士所中意。
吴仁源并没有买书的心思，只是出于好奇，随口问了一句：“你这本书从哪里得来的？”“是祖宗留下的。”卖书的汉子紧着说：“ 听老一辈说，这书最早是从吐蕃国传过来的，奇验无比。”“既然奇验无比，你又何必把它卖掉，”吴仁源笑着问他，“何必不留着自己用？”“唉——”卖书的汉子苦笑一声，“我一个庄稼人，斗大的字不识一个，哪看得懂啊。”“你不识字，但可以让识字的人讲给你听啊？”吴仁源追问着说。“使不得，使不得啊。”卖书的汉子摆了摆手，“这位先生有所不知，我的祖父曾对我说，没有慧根之人学不得这书中的门道。倘若让别人说给我听，万一他故意说错，又或是我哪一句没有听清，那时候我可就要大祸临头了。看您的穿装打扮，您是有学问的人，一定听说过什么叫‘走火入魔’吧？我的祖辈们也正是因为害怕走火入魔，所以才老实巴交地种地，可不敢从这本书中打主意。”“——哦，”吴仁源点一点头，“原来如此啊。”此刻，他已经改变了心思，准备将这本古旧的符篆书买回去慢慢研读。遂问卖价几何？
卖书的汉子反倒踌躇起来了，好半天才伸出五根手指，他想要五个鹰洋。（注：鹰洋为墨西哥银币，因为正面有鹰形花纹，故称鹰洋。在清末时期作为南北两地的流通货币使用。”一本旧书敢要五个鹰洋，简直荒天下之大谬，看来这人是穷疯了，一套康熙木刻版的《奇门遁甲》也才不过一个鹰洋，区区一本连名字都没有的破书，哪值这个价钱。吴仁源认为卖书的汉子不实在，故而打消了购买的念头。转身刚要走，卖书的汉子一把抓住他的胳膊，哭丧着脸求他一定要把书买下，并坚称自己这本书是世间少有的“宝书”。吴仁源不禁又动起了心思，但实在不想用五个鹰洋购买，于是让书僮还价，最终以三个鹰洋的价码成交。尽管如此，吴仁源仍旧觉着自己吃了亏，为用高价买低价货而感到不值。书僮抱着油布包随主人回到家中，规规矩矩地将书拿出来摆在主人的书桌上。吴仁源腹中饥饿，哪还有心情读书。吃饱了饭，喝够了茶，小憩了一觉，醒来之后，才想起那本书来。于是信手抄起，随意翻阅。不看则可，看了几眼之后，便一发而不可收拾，为书中深奥的记述所吸引，以至瞠目结舌，方知奇货可居。不禁畅然：此书漫说三个鹰洋，就算三百个鹰洋也值得！
当看到书中记载有“送魂归阴符”时，突然有了想要一试的冲动。于是把书僮喊过来，让书僮配合他一试究竟。主人的吩咐，小小的一个书僮怎敢不遵从。遵照主人的意思，平躺在胡床上，一动也不敢动。吴仁源取来一碗清水，摆在床头的案几上。然后依照书中所授，照葫芦画瓢，画出一张符。将符纸小心翼翼地浮在水面上，而后捧起书来，按照书中所写，叽里咕噜地诵动起了咒语。您猜怎么着？随着他的诵动，书僮竟直挺挺地立了起来，两眼发直，双臂平端，一言不发地从床上跳到地上，先是原地蹦跳了几圈，突然夺门欲出。吴仁源一见事情不妙，慌忙丢下古书，忙不迭地扑了过去，用力抱紧书僮的腰，说什么也不准他蹦出去。吴仁源的担心不无道理，后院有口深井，万一书僮跳了进去，岂不是无端端害了一条生命？怎料那书僮的劲儿出奇得大，吴仁源一个成年的汉子，居然制不住他。一个趔趄摔翻在地，眼看着书僮蹦到了院子里。吴仁源毕竟见过世面，急中生智，赶紧把古书抓起来，翻找出解咒的方法。一面高声念咒，一面追赶书僮。
此法果然有效，只见书僮身子一软，仰面倒在地上。过了一个时辰，才终于苏醒过来。吴仁源问他都见到了什么？又有什么感觉？书僮一脸茫然地说：“我记得我迷迷糊糊地去了一个地方，见到一个像祠堂那样的大房子。里面有几个好似衙役的汉子，不由分说，扭住我的胳膊往大房子里面推搡。我正挣扎的时候，突然眼前一黑，然后就什么也不记得了。”吴仁源听罢此言，沉吟半晌，似是无奈地叹了一口气，站起身来到书桌前，将用三个鹰洋买来的古书重新放回油布包。包好之后，锁了起来。回到吴兴老家后，吴仁源将此事对族中的长辈说起，并把那本古书拿出来给大家品鉴。族中几位有见识的老者认为此书实为“不吉之物”，留在世上必生祸端，劝吴仁源将此书毁掉，以免落在心术不正之人的手中。吴仁源也正有此意，于是当着族中父老的面，将那本古书化为灰烬。此事传开后，多数人认为吴仁源糊涂，不该将那本古书焚毁，要知道这可是天下难得之物，毁掉之后也许永远也不可能再遇到了。万物皆有两面，有阴就有阳，有坏就有好。在坏人手中，也许会用来害人，但在好人的手中，不正好可以造福一方吗？奈何“宝书”已毁，说什么也没用了。
#三联美食# 成都的面馆大都很小、很窄，开在那些布满绿荫的小街深巷里，不奢华却很有人气。常见睡眼惺忪的男男女女，身着睡衣睡裤、脚穿拖鞋从小区走出来，专程到小街面馆吃上一碗小面。
那些在家整日打麻将的人，懒得开火，打个电话到附近面馆，伙计便用托盘送面上门。小区停电、停水时，人们会吃顿面应付一下，这时面馆生意特别好。成都人将小面视作简易美食，价格低廉、经济实惠，是应时之需，一种居家生活的点缀和调剂。
然而，身处美食之都，不讲究一点就难以生存。除举世闻名的川菜外，成都小面也颇有特色，之所以能成为成都人不可或缺的美食，在味道上很是下了番功夫。
传统的成都小面，品种繁多，有红汤、清汤、杂酱之分。论浇头，又有红烧鳝鱼、红烧肥肠、红烧牛肉、红烧排骨、海味臊子等。论品牌，担担面、谭豆花面、牛王庙怪味面层出不穷。当地电视栏目《食不可挡》深入民间探访美食，绘声绘色向大众推荐小街深巷的各式美味及做法，收视率极高，对小面的繁荣起到推波助澜的作用。
蹄花面、猪肝面、脑花面、鸡杂面是近年来涌现在成都街头的后起之秀，迎合成都人嗜吃内脏的刁钻胃口。周边市县也不甘寂寞，纷纷抢滩成都，宜宾燃面、邛崃奶汤面、羊马查渣面、兰州拉面、荣昌铺盖面、广汉金丝面令成都人大快朵颐，口色生香。我那些成都出身的同学们，在外闯荡多年，见多识广，然每提及成都小面的滋味，就会乡愁萦怀，唯有在彼此微信互动图片中聊以慰藉。
提起四川的面，不得不说的就是担担面。担担面是四川民间极为普遍且颇具特殊风味的一种著名小吃。其中最有名的又要数陈包包的担担面了，它是自贡一位名叫陈包包的小贩始创于1841年，随后传入成都，因最初是挑着担子沿街叫卖而得名。
走街串巷的担担面，用一只铜锅隔两格，一格煮面，一格炖蹄膀。现在成都、自贡等四川地区的担担面，多数已改为店铺经营，但依旧保持原有特色，尤以成都的担担面特色最浓。目前，成都、自贡等地为了让保持原来的素面风味，会以四川特产叙府芽菜为主要配料。
另一家"谭豆花面"则最初源于“谭豆花”，开业于上世纪40年代初，始初为一摊担，摆在成都“安乐寺”大门口，业主姓谭名玉光。开设之初，以经营豆花和面条为主。
由于所制的豆花麻辣厚淳，味道可口，经济实惠，随至随吃，深为食者喜爱，为别于其他豆花，人们为其名之“谭豆花”。后来由于声名鹊起，开店经营后店名也冠其“谭豆花”，后迁至成都闹市区盐市口。“谭豆花”经50余年的经营，发展成为成都著名的小食店，其当家品种“豆花面”“酸辣豆花”等，更是成为了一大具有代表性的“成都名小吃”。
我还吃过一碗最绝妙的杂酱面，是上世纪九十年代在猛追湾桥头的招牌脆臊面。尽管店面装修很简陋，但吃者众多。我在其厨房看到，仅佐料多达10余种，只见师傅用一小勺每样佐料都配一点，最后成品麻辣鲜香，仅一个“香”字可形容。
仔细分析杂酱面味道构成，最基本的是酱油、醋、糖、熟油辣椒、花椒油、葱花、味精，味型麻辣咸甜。在此之上，或加入叙府芽菜，或蒜泥，或芝麻酱、花生酱增香。如，在宜宾燃面中，芽菜和花生碎必不可少；有的放入蒜泥，味道更鲜香；我家里，我母亲的杂酱面总会有芝麻酱的影子，口感更加醇厚。
此外，以猪油入面，面条滋味更绵长。最后，再加入牛肉脆哨、猪肉臊子，就成就一碗香喷喷的成都杂酱面。各种佐料用量精细，不多不少恰恰好。
其实，无论是担担面、谭豆花面、脆臊面、宜宾燃面，都属素椒杂酱面，只是放入的干臊子各具特色，味道方面略微差异。成都人最爱吃素椒杂酱面，其制作之精细，口感之绝妙让英国留学生扶霞流连忘返。她在《花椒与鱼翅》书中，用大量篇幅描写了成都担担面美妙滋味，以及老成都闲适的民俗风情，引得业界轰动一时。
成都还有一类取名稀卤面的面品，因制作成本高，现市面上已绝迹。我做的冬笋臊子面、蘑菇臊子面也属于稀卤面的一种，可谓一绝。每次哥哥从外地回家，我都会以这两样面为他洗尘。
稀卤面，以盐、胡椒提味，味道咸鲜，主要靠食材本味提鲜，如冬笋的清香、蘑菇的鲜美。若放入其它调料，就会破坏食材的本味。冬笋与蘑菇须事先剁成碎粒，与猪肉臊子同炒，然后掺水兑成清臊子汤，略施芡粉。在蘑菇臊子汤中，我还加入大量蒜粒，滋味更香浓。
按此味型，还可进行发挥，配以不同食材，如：木耳笋子臊子面、香菇木耳鸡蛋臊子面、番茄黄花木耳臊子面等。稀卤臊子面味道鲜美，宜选搭薄韭菜叶子碱水面，营养远在杂酱面之上。
小面虽小,做好了盈利却不薄。成都老百姓想做点生意，首选开面馆。近年来，小面馆遍地开花，大有星火燎原之势。做面馆虽然辛苦，却比开餐馆等相对简单容易。成都人口稠密，食客众多，只要人勤快，延长营业时间，味道过得去，总会有点毛利。倘若身怀绝技，有一两个当家面品，就会顾客盈门，集腋成裘。
我工作单位地处东区，附近的居民区开了一家豇豆面馆，同事们口口相传，说味道上乘，于是前去一试。面馆仅豇豆面一个品种，10元一碗。油噜噜的猪肉臊子、香喷喷的泡豇豆粒覆盖在热气腾腾面上，将面和匀，品之咸甜微辣，有蒜香、芝麻香、面香，确实美味可口，让人欲罢不能。
店内窄小，设施简陋，人手仅2人，老板娘煮面，老板收钱兼收拾碗筷。老板说，每天只卖中午一顿，但回头客来了一拨又一拨，好的就这一口。同事们暗地里分析:一天要卖几百碗，加之成本低廉，利润颇丰。问之美味秘笈，老板笑道：关键在于佐料地道，如产自本地的酱油、醋、辣椒、蒜、白糖等，离开了本山本水的滋养，就难以成就一碗看似简单的成都小面。
豇豆面的味道固然不错，但在成都，美味的小面数不胜数。这是成都人的口福，也是成都人的骄傲。
《在成都，一碗小面有多少种吃法？》文 | 苑丛梅
那些在家整日打麻将的人，懒得开火，打个电话到附近面馆，伙计便用托盘送面上门。小区停电、停水时，人们会吃顿面应付一下，这时面馆生意特别好。成都人将小面视作简易美食，价格低廉、经济实惠，是应时之需，一种居家生活的点缀和调剂。
然而，身处美食之都，不讲究一点就难以生存。除举世闻名的川菜外，成都小面也颇有特色，之所以能成为成都人不可或缺的美食，在味道上很是下了番功夫。
传统的成都小面，品种繁多，有红汤、清汤、杂酱之分。论浇头，又有红烧鳝鱼、红烧肥肠、红烧牛肉、红烧排骨、海味臊子等。论品牌，担担面、谭豆花面、牛王庙怪味面层出不穷。当地电视栏目《食不可挡》深入民间探访美食，绘声绘色向大众推荐小街深巷的各式美味及做法，收视率极高，对小面的繁荣起到推波助澜的作用。
蹄花面、猪肝面、脑花面、鸡杂面是近年来涌现在成都街头的后起之秀，迎合成都人嗜吃内脏的刁钻胃口。周边市县也不甘寂寞，纷纷抢滩成都，宜宾燃面、邛崃奶汤面、羊马查渣面、兰州拉面、荣昌铺盖面、广汉金丝面令成都人大快朵颐，口色生香。我那些成都出身的同学们，在外闯荡多年，见多识广，然每提及成都小面的滋味，就会乡愁萦怀，唯有在彼此微信互动图片中聊以慰藉。
提起四川的面，不得不说的就是担担面。担担面是四川民间极为普遍且颇具特殊风味的一种著名小吃。其中最有名的又要数陈包包的担担面了，它是自贡一位名叫陈包包的小贩始创于1841年，随后传入成都，因最初是挑着担子沿街叫卖而得名。
走街串巷的担担面，用一只铜锅隔两格，一格煮面，一格炖蹄膀。现在成都、自贡等四川地区的担担面，多数已改为店铺经营，但依旧保持原有特色，尤以成都的担担面特色最浓。目前，成都、自贡等地为了让保持原来的素面风味，会以四川特产叙府芽菜为主要配料。
另一家"谭豆花面"则最初源于“谭豆花”，开业于上世纪40年代初，始初为一摊担，摆在成都“安乐寺”大门口，业主姓谭名玉光。开设之初，以经营豆花和面条为主。
由于所制的豆花麻辣厚淳，味道可口，经济实惠，随至随吃，深为食者喜爱，为别于其他豆花，人们为其名之“谭豆花”。后来由于声名鹊起，开店经营后店名也冠其“谭豆花”，后迁至成都闹市区盐市口。“谭豆花”经50余年的经营，发展成为成都著名的小食店，其当家品种“豆花面”“酸辣豆花”等，更是成为了一大具有代表性的“成都名小吃”。
我还吃过一碗最绝妙的杂酱面，是上世纪九十年代在猛追湾桥头的招牌脆臊面。尽管店面装修很简陋，但吃者众多。我在其厨房看到，仅佐料多达10余种，只见师傅用一小勺每样佐料都配一点，最后成品麻辣鲜香，仅一个“香”字可形容。
仔细分析杂酱面味道构成，最基本的是酱油、醋、糖、熟油辣椒、花椒油、葱花、味精，味型麻辣咸甜。在此之上，或加入叙府芽菜，或蒜泥，或芝麻酱、花生酱增香。如，在宜宾燃面中，芽菜和花生碎必不可少；有的放入蒜泥，味道更鲜香；我家里，我母亲的杂酱面总会有芝麻酱的影子，口感更加醇厚。
此外，以猪油入面，面条滋味更绵长。最后，再加入牛肉脆哨、猪肉臊子，就成就一碗香喷喷的成都杂酱面。各种佐料用量精细，不多不少恰恰好。
其实，无论是担担面、谭豆花面、脆臊面、宜宾燃面，都属素椒杂酱面，只是放入的干臊子各具特色，味道方面略微差异。成都人最爱吃素椒杂酱面，其制作之精细，口感之绝妙让英国留学生扶霞流连忘返。她在《花椒与鱼翅》书中，用大量篇幅描写了成都担担面美妙滋味，以及老成都闲适的民俗风情，引得业界轰动一时。
成都还有一类取名稀卤面的面品，因制作成本高，现市面上已绝迹。我做的冬笋臊子面、蘑菇臊子面也属于稀卤面的一种，可谓一绝。每次哥哥从外地回家，我都会以这两样面为他洗尘。
稀卤面，以盐、胡椒提味，味道咸鲜，主要靠食材本味提鲜，如冬笋的清香、蘑菇的鲜美。若放入其它调料，就会破坏食材的本味。冬笋与蘑菇须事先剁成碎粒，与猪肉臊子同炒，然后掺水兑成清臊子汤，略施芡粉。在蘑菇臊子汤中，我还加入大量蒜粒，滋味更香浓。
按此味型，还可进行发挥，配以不同食材，如：木耳笋子臊子面、香菇木耳鸡蛋臊子面、番茄黄花木耳臊子面等。稀卤臊子面味道鲜美，宜选搭薄韭菜叶子碱水面，营养远在杂酱面之上。
小面虽小,做好了盈利却不薄。成都老百姓想做点生意，首选开面馆。近年来，小面馆遍地开花，大有星火燎原之势。做面馆虽然辛苦，却比开餐馆等相对简单容易。成都人口稠密，食客众多，只要人勤快，延长营业时间，味道过得去，总会有点毛利。倘若身怀绝技，有一两个当家面品，就会顾客盈门，集腋成裘。
我工作单位地处东区，附近的居民区开了一家豇豆面馆，同事们口口相传，说味道上乘，于是前去一试。面馆仅豇豆面一个品种，10元一碗。油噜噜的猪肉臊子、香喷喷的泡豇豆粒覆盖在热气腾腾面上，将面和匀，品之咸甜微辣，有蒜香、芝麻香、面香，确实美味可口，让人欲罢不能。
店内窄小，设施简陋，人手仅2人，老板娘煮面，老板收钱兼收拾碗筷。老板说，每天只卖中午一顿，但回头客来了一拨又一拨，好的就这一口。同事们暗地里分析:一天要卖几百碗，加之成本低廉，利润颇丰。问之美味秘笈，老板笑道：关键在于佐料地道，如产自本地的酱油、醋、辣椒、蒜、白糖等，离开了本山本水的滋养，就难以成就一碗看似简单的成都小面。
豇豆面的味道固然不错，但在成都，美味的小面数不胜数。这是成都人的口福，也是成都人的骄傲。
《在成都，一碗小面有多少种吃法？》文 | 苑丛梅
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