【美食带你游安徽 | 无为板鸭: 小区门口的那份惦记】https://t.cn/A66eCYqy
“讲好徽风皖韵故事，弘扬优秀传统文化”。安徽省文化和旅游厅与安徽广播电视台经济广播联合推出“听故事、游安徽”系列之三“美食带你游安徽”，邀您共品“皖美好味道 百县名小吃”。
#无为板鸭#
对于很多人来说，可能不知道无为在哪里，但是一定吃过独具特色的无为板鸭。在小区门口，经常会有操着一口南方口音的异乡人，推一辆熟食三轮车，熟练地将一只色泽金黄的鸭子切成小块，浇上汤汁，再拍上几颗蒜瓣放进去……那个鲜香呀，还没吃进口，就已经诱人垂涎了。这异乡人大多是无为人，色泽金黄的鸭子便是名声远播的无为板鸭。无为板鸭，也常常成为很多人在小区门口的一份惦记。
位于长江北岸、巢湖之滨的无为市，有“鱼米之乡”的美称，这里养殖业较为发达。无为板鸭的食材便取材于当地养殖的麻鸭。
无为板鸭，始创于清朝年间。至于无为板鸭最早的历史由来，传说故事也很多，无为市文化馆副馆长黄代平给我们讲述了其中流传最广的一种说法：
传说中是无为一个张姓孤儿和他的一个邻居女孩从小就青梅竹马，但是却一直没有钱去提亲。终于有一天这个张氏孤儿就鼓足了勇气，带上了几只板鸭上门去向这个女孩求亲，但是被这个女孩的父母婉言拒绝了，板鸭也被退回来了。张氏孤儿回到家以后呢，就是一直闷闷不乐，无精打采，随手将鸭子挂在闷焖灶上，添了几把柴火便和衣睡去了。等到半夜闻香而起的时候，他发现板鸭被木屑清烟熏得通体金黄，芳香扑鼻，他感到心中大喜，后来又做了简单的卤焖，顿时鸭子显得肉嫩色美，他再将鸭子送去女方家，终于打动了女方的父母，无为板鸭就成就了一段好姻缘，后来小夫妻两个人精心经营板鸭生意，日子越过越好。
无为板鸭之所以能传承两百多年，主要在于它的制作工艺精良。选材上，因为无为南靠长江、北接巢湖，水系发达，天生的湖泊很是利于鸭子的养殖，最早在制作无为板鸭时，首选的是当地的上等麻鸭。宰杀洗净后，在翅下划二寸长刀口抠出内脏灌水洗净后，用食盐擦透鸭身，再放入缸中腌制一小时，中间翻动一次，然后再用开水将鸭胚烫至皮紧缩，挂在风口晾干水分。接着用细铁棍作架，将鸭背朝下放在上面，以木屑缓慢燃烧熏烤。而无为板鸭的口味之所以有别于其他的鸭子，最关键的就在于熏烤的这个步骤，无为市板鸭产业协会会长、安徽马恒兴板鸭公司负责人叶富介绍说：
它的主要是用了一种木屑，用那种木屑放在传统的那种大锅上面，把木屑撒在上面，它有一种烟熏的木屑的香味，加上那个温度，把鸭子的表皮熏成金黄色。一般的是正面5分钟，反面5分钟。
熏制十分钟后，鸭胚会变得色泽金黄香气扑鼻，这时再把八角、花椒、桂皮、丁香、小茴香等香料入布袋，扎口，放进注水锅内，再加香菇、冰糖、酱油、醋、葱、姜，烧开后，放入熏烤过的鸭胚，用小火约炖十分钟，再用柴灰压火焖三十分钟即可。成品鸭金黄油亮，皮脂厚润，肉质鲜嫩，醇香味美。
据无为县志记载：“民俗婚筵多用鹅，后改为鸭。”至今在当地仍有男女订婚送板鸭的风俗，叫“超节”。只要定了亲，逢年过节，男方就得给女方“超节”，连女方的七大姑八大姨，也一一不能落。随着经济社会的发展，现在的无为板鸭更多用在日常待客，只要来客，就买板鸭，板鸭买来，主人觉得很对得起客人，客人也感到受了礼遇。
想要吃到最为纯正的无为板鸭，不仅仅食材本身，如果吃法不对，也会造成味道不纯正。叶富给我们介绍了无为板鸭最正宗的吃法：
无为板鸭鸭子剁好以后，一般是先拍点蒜子，再倒点醋，倒点麻油，最后再加上一勺子卤汤，这是正正规规的吃法。到外地以后，人家就对我们本地方的美食的吃法不是很了解，他们就把鸭子就放在微波炉里面蒸一下子，或者剁开浇点卤他就吃了，他就吃不出来我们无为本地方的这种口感，说实话他这个吃法还是有一点差别的，就是宜冷不宜热，如果你经过微波炉，蒸一下子以后，它完全改变了无为板鸭的这种风味，那口味就是大相径庭，相差很远。
作为地方特色美食，无为板鸭被列入了《中国名菜谱》，如今制作无为板鸭的商户遍及全国各地，据介绍，无为大约有60万人到全国各地去创业，其中从事板鸭行业的大约在15万人左右，而在无为市，大小板鸭摊店更是星罗棋布，无为市文化馆副馆长黄代平说：
在无城地区大概1000多家门店，年销售板鸭预计在700~800万只左右，纯利润在3至4亿元左右。
来无为旅游，大家可以循着无为板鸭的香气，行走在凹凸的石板路上，在幽深的古巷中穿行，也可以在随处可见的板鸭摊前，或到当地最有名的燕国凤板鸭店、马恒兴板鸭店，品尝一下金黄诱人、香气四溢的正宗无为板鸭。（转载安徽文旅）
“讲好徽风皖韵故事，弘扬优秀传统文化”。安徽省文化和旅游厅与安徽广播电视台经济广播联合推出“听故事、游安徽”系列之三“美食带你游安徽”，邀您共品“皖美好味道 百县名小吃”。
#无为板鸭#
对于很多人来说，可能不知道无为在哪里，但是一定吃过独具特色的无为板鸭。在小区门口，经常会有操着一口南方口音的异乡人，推一辆熟食三轮车，熟练地将一只色泽金黄的鸭子切成小块，浇上汤汁，再拍上几颗蒜瓣放进去……那个鲜香呀，还没吃进口，就已经诱人垂涎了。这异乡人大多是无为人，色泽金黄的鸭子便是名声远播的无为板鸭。无为板鸭，也常常成为很多人在小区门口的一份惦记。
位于长江北岸、巢湖之滨的无为市，有“鱼米之乡”的美称，这里养殖业较为发达。无为板鸭的食材便取材于当地养殖的麻鸭。
无为板鸭，始创于清朝年间。至于无为板鸭最早的历史由来，传说故事也很多，无为市文化馆副馆长黄代平给我们讲述了其中流传最广的一种说法：
传说中是无为一个张姓孤儿和他的一个邻居女孩从小就青梅竹马，但是却一直没有钱去提亲。终于有一天这个张氏孤儿就鼓足了勇气，带上了几只板鸭上门去向这个女孩求亲，但是被这个女孩的父母婉言拒绝了，板鸭也被退回来了。张氏孤儿回到家以后呢，就是一直闷闷不乐，无精打采，随手将鸭子挂在闷焖灶上，添了几把柴火便和衣睡去了。等到半夜闻香而起的时候，他发现板鸭被木屑清烟熏得通体金黄，芳香扑鼻，他感到心中大喜，后来又做了简单的卤焖，顿时鸭子显得肉嫩色美，他再将鸭子送去女方家，终于打动了女方的父母，无为板鸭就成就了一段好姻缘，后来小夫妻两个人精心经营板鸭生意，日子越过越好。
无为板鸭之所以能传承两百多年，主要在于它的制作工艺精良。选材上，因为无为南靠长江、北接巢湖，水系发达，天生的湖泊很是利于鸭子的养殖，最早在制作无为板鸭时，首选的是当地的上等麻鸭。宰杀洗净后，在翅下划二寸长刀口抠出内脏灌水洗净后，用食盐擦透鸭身，再放入缸中腌制一小时，中间翻动一次，然后再用开水将鸭胚烫至皮紧缩，挂在风口晾干水分。接着用细铁棍作架，将鸭背朝下放在上面，以木屑缓慢燃烧熏烤。而无为板鸭的口味之所以有别于其他的鸭子，最关键的就在于熏烤的这个步骤，无为市板鸭产业协会会长、安徽马恒兴板鸭公司负责人叶富介绍说：
它的主要是用了一种木屑，用那种木屑放在传统的那种大锅上面，把木屑撒在上面，它有一种烟熏的木屑的香味，加上那个温度，把鸭子的表皮熏成金黄色。一般的是正面5分钟，反面5分钟。
熏制十分钟后，鸭胚会变得色泽金黄香气扑鼻，这时再把八角、花椒、桂皮、丁香、小茴香等香料入布袋，扎口，放进注水锅内，再加香菇、冰糖、酱油、醋、葱、姜，烧开后，放入熏烤过的鸭胚，用小火约炖十分钟，再用柴灰压火焖三十分钟即可。成品鸭金黄油亮，皮脂厚润，肉质鲜嫩，醇香味美。
据无为县志记载：“民俗婚筵多用鹅，后改为鸭。”至今在当地仍有男女订婚送板鸭的风俗，叫“超节”。只要定了亲，逢年过节，男方就得给女方“超节”，连女方的七大姑八大姨，也一一不能落。随着经济社会的发展，现在的无为板鸭更多用在日常待客，只要来客，就买板鸭，板鸭买来，主人觉得很对得起客人，客人也感到受了礼遇。
想要吃到最为纯正的无为板鸭，不仅仅食材本身，如果吃法不对，也会造成味道不纯正。叶富给我们介绍了无为板鸭最正宗的吃法：
无为板鸭鸭子剁好以后，一般是先拍点蒜子，再倒点醋，倒点麻油，最后再加上一勺子卤汤，这是正正规规的吃法。到外地以后，人家就对我们本地方的美食的吃法不是很了解，他们就把鸭子就放在微波炉里面蒸一下子，或者剁开浇点卤他就吃了，他就吃不出来我们无为本地方的这种口感，说实话他这个吃法还是有一点差别的，就是宜冷不宜热，如果你经过微波炉，蒸一下子以后，它完全改变了无为板鸭的这种风味，那口味就是大相径庭，相差很远。
作为地方特色美食，无为板鸭被列入了《中国名菜谱》，如今制作无为板鸭的商户遍及全国各地，据介绍，无为大约有60万人到全国各地去创业，其中从事板鸭行业的大约在15万人左右，而在无为市，大小板鸭摊店更是星罗棋布，无为市文化馆副馆长黄代平说：
在无城地区大概1000多家门店，年销售板鸭预计在700~800万只左右，纯利润在3至4亿元左右。
来无为旅游，大家可以循着无为板鸭的香气，行走在凹凸的石板路上，在幽深的古巷中穿行，也可以在随处可见的板鸭摊前，或到当地最有名的燕国凤板鸭店、马恒兴板鸭店，品尝一下金黄诱人、香气四溢的正宗无为板鸭。（转载安徽文旅）
美食带你游安徽 | 无为板鸭: 小区门口的那份惦记
对于很多人来说，可能不知道无为在哪里，但是一定吃过独具特色的无为板鸭。在小区门口，经常会有操着一口南方口音的异乡人，推一辆熟食三轮车，熟练地将一只色泽金黄的鸭子切成小块，浇上汤汁，再拍上几颗蒜瓣放进去……那个鲜香呀，还没吃进口，就已经诱人垂涎了。这异乡人大多是无为人，色泽金黄的鸭子便是名声远播的无为板鸭。无为板鸭，也常常成为很多人在小区门口的一份惦记。
位于长江北岸、巢湖之滨的无为市，有“鱼米之乡”的美称，这里养殖业较为发达。无为板鸭的食材便取材于当地养殖的麻鸭。
无为板鸭，始创于清朝年间。至于无为板鸭最早的历史由来，传说故事也很多，无为市文化馆副馆长黄代平给我们讲述了其中流传最广的一种说法：
传说中是无为一个张姓孤儿和他的一个邻居女孩从小就青梅竹马，但是却一直没有钱去提亲。终于有一天这个张氏孤儿就鼓足了勇气，带上了几只板鸭上门去向这个女孩求亲，但是被这个女孩的父母婉言拒绝了，板鸭也被退回来了。张氏孤儿回到家以后呢，就是一直闷闷不乐，无精打采，随手将鸭子挂在闷焖灶上，添了几把柴火便和衣睡去了。等到半夜闻香而起的时候，他发现板鸭被木屑清烟熏得通体金黄，芳香扑鼻，他感到心中大喜，后来又做了简单的卤焖，顿时鸭子显得肉嫩色美，他再将鸭子送去女方家，终于打动了女方的父母，无为板鸭就成就了一段好姻缘，后来小夫妻两个人精心经营板鸭生意，日子越过越好。
无为板鸭之所以能传承两百多年，主要在于它的制作工艺精良。选材上，因为无为南靠长江、北接巢湖，水系发达，天生的湖泊很是利于鸭子的养殖，最早在制作无为板鸭时，首选的是当地的上等麻鸭。宰杀洗净后，在翅下划二寸长刀口抠出内脏灌水洗净后，用食盐擦透鸭身，再放入缸中腌制一小时，中间翻动一次，然后再用开水将鸭胚烫至皮紧缩，挂在风口晾干水分。接着用细铁棍作架，将鸭背朝下放在上面，以木屑缓慢燃烧熏烤。而无为板鸭的口味之所以有别于其他的鸭子，最关键的就在于熏烤的这个步骤，无为市板鸭产业协会会长、安徽马恒兴板鸭公司负责人叶富介绍说：
它的主要是用了一种木屑，用那种木屑放在传统的那种大锅上面，把木屑撒在上面，它有一种烟熏的木屑的香味，加上那个温度，把鸭子的表皮熏成金黄色。一般的是正面5分钟，反面5分钟。
熏制十分钟后，鸭胚会变得色泽金黄香气扑鼻，这时再把八角、花椒、桂皮、丁香、小茴香等香料入布袋，扎口，放进注水锅内，再加香菇、冰糖、酱油、醋、葱、姜，烧开后，放入熏烤过的鸭胚，用小火约炖十分钟，再用柴灰压火焖三十分钟即可。成品鸭金黄油亮，皮脂厚润，肉质鲜嫩，醇香味美。
据无为县志记载：“民俗婚筵多用鹅，后改为鸭。”至今在当地仍有男女订婚送板鸭的风俗，叫“超节”。只要定了亲，逢年过节，男方就得给女方“超节”，连女方的七大姑八大姨，也一一不能落。随着经济社会的发展，现在的无为板鸭更多用在日常待客，只要来客，就买板鸭，板鸭买来，主人觉得很对得起客人，客人也感到受了礼遇。
想要吃到最为纯正的无为板鸭，不仅仅食材本身，如果吃法不对，也会造成味道不纯正。叶富给我们介绍了无为板鸭最正宗的吃法：
无为板鸭鸭子剁好以后，一般是先拍点蒜子，再倒点醋，倒点麻油，最后再加上一勺子卤汤，这是正正规规的吃法。到外地以后，人家就对我们本地方的美食的吃法不是很了解，他们就把鸭子就放在微波炉里面蒸一下子，或者剁开浇点卤他就吃了，他就吃不出来我们无为本地方的这种口感，说实话他这个吃法还是有一点差别的，就是宜冷不宜热，如果你经过微波炉，蒸一下子以后，它完全改变了无为板鸭的这种风味，那口味就是大相径庭，相差很远。
作为地方特色美食，无为板鸭被列入了《中国名菜谱》，如今制作无为板鸭的商户遍及全国各地，据介绍，无为大约有60万人到全国各地去创业，其中从事板鸭行业的大约在15万人左右，而在无为市，大小板鸭摊店更是星罗棋布，无为市文化馆副馆长黄代平说：
在无城地区大概1000多家门店，年销售板鸭预计在700~800万只左右，纯利润在3至4亿元左右。
来无为旅游，大家可以循着无为板鸭的香气，行走在凹凸的石板路上，在幽深的古巷中穿行，也可以在随处可见的板鸭摊前，或到当地最有名的燕国凤板鸭店、马恒兴板鸭店，品尝一下金黄诱人、香气四溢的正宗无为板鸭。
对于很多人来说，可能不知道无为在哪里，但是一定吃过独具特色的无为板鸭。在小区门口，经常会有操着一口南方口音的异乡人，推一辆熟食三轮车，熟练地将一只色泽金黄的鸭子切成小块，浇上汤汁，再拍上几颗蒜瓣放进去……那个鲜香呀，还没吃进口，就已经诱人垂涎了。这异乡人大多是无为人，色泽金黄的鸭子便是名声远播的无为板鸭。无为板鸭，也常常成为很多人在小区门口的一份惦记。
位于长江北岸、巢湖之滨的无为市，有“鱼米之乡”的美称，这里养殖业较为发达。无为板鸭的食材便取材于当地养殖的麻鸭。
无为板鸭，始创于清朝年间。至于无为板鸭最早的历史由来，传说故事也很多，无为市文化馆副馆长黄代平给我们讲述了其中流传最广的一种说法：
传说中是无为一个张姓孤儿和他的一个邻居女孩从小就青梅竹马，但是却一直没有钱去提亲。终于有一天这个张氏孤儿就鼓足了勇气，带上了几只板鸭上门去向这个女孩求亲，但是被这个女孩的父母婉言拒绝了，板鸭也被退回来了。张氏孤儿回到家以后呢，就是一直闷闷不乐，无精打采，随手将鸭子挂在闷焖灶上，添了几把柴火便和衣睡去了。等到半夜闻香而起的时候，他发现板鸭被木屑清烟熏得通体金黄，芳香扑鼻，他感到心中大喜，后来又做了简单的卤焖，顿时鸭子显得肉嫩色美，他再将鸭子送去女方家，终于打动了女方的父母，无为板鸭就成就了一段好姻缘，后来小夫妻两个人精心经营板鸭生意，日子越过越好。
无为板鸭之所以能传承两百多年，主要在于它的制作工艺精良。选材上，因为无为南靠长江、北接巢湖，水系发达，天生的湖泊很是利于鸭子的养殖，最早在制作无为板鸭时，首选的是当地的上等麻鸭。宰杀洗净后，在翅下划二寸长刀口抠出内脏灌水洗净后，用食盐擦透鸭身，再放入缸中腌制一小时，中间翻动一次，然后再用开水将鸭胚烫至皮紧缩，挂在风口晾干水分。接着用细铁棍作架，将鸭背朝下放在上面，以木屑缓慢燃烧熏烤。而无为板鸭的口味之所以有别于其他的鸭子，最关键的就在于熏烤的这个步骤，无为市板鸭产业协会会长、安徽马恒兴板鸭公司负责人叶富介绍说：
它的主要是用了一种木屑，用那种木屑放在传统的那种大锅上面，把木屑撒在上面，它有一种烟熏的木屑的香味，加上那个温度，把鸭子的表皮熏成金黄色。一般的是正面5分钟，反面5分钟。
熏制十分钟后，鸭胚会变得色泽金黄香气扑鼻，这时再把八角、花椒、桂皮、丁香、小茴香等香料入布袋，扎口，放进注水锅内，再加香菇、冰糖、酱油、醋、葱、姜，烧开后，放入熏烤过的鸭胚，用小火约炖十分钟，再用柴灰压火焖三十分钟即可。成品鸭金黄油亮，皮脂厚润，肉质鲜嫩，醇香味美。
据无为县志记载：“民俗婚筵多用鹅，后改为鸭。”至今在当地仍有男女订婚送板鸭的风俗，叫“超节”。只要定了亲，逢年过节，男方就得给女方“超节”，连女方的七大姑八大姨，也一一不能落。随着经济社会的发展，现在的无为板鸭更多用在日常待客，只要来客，就买板鸭，板鸭买来，主人觉得很对得起客人，客人也感到受了礼遇。
想要吃到最为纯正的无为板鸭，不仅仅食材本身，如果吃法不对，也会造成味道不纯正。叶富给我们介绍了无为板鸭最正宗的吃法：
无为板鸭鸭子剁好以后，一般是先拍点蒜子，再倒点醋，倒点麻油，最后再加上一勺子卤汤，这是正正规规的吃法。到外地以后，人家就对我们本地方的美食的吃法不是很了解，他们就把鸭子就放在微波炉里面蒸一下子，或者剁开浇点卤他就吃了，他就吃不出来我们无为本地方的这种口感，说实话他这个吃法还是有一点差别的，就是宜冷不宜热，如果你经过微波炉，蒸一下子以后，它完全改变了无为板鸭的这种风味，那口味就是大相径庭，相差很远。
作为地方特色美食，无为板鸭被列入了《中国名菜谱》，如今制作无为板鸭的商户遍及全国各地，据介绍，无为大约有60万人到全国各地去创业，其中从事板鸭行业的大约在15万人左右，而在无为市，大小板鸭摊店更是星罗棋布，无为市文化馆副馆长黄代平说：
在无城地区大概1000多家门店，年销售板鸭预计在700~800万只左右，纯利润在3至4亿元左右。
来无为旅游，大家可以循着无为板鸭的香气，行走在凹凸的石板路上，在幽深的古巷中穿行，也可以在随处可见的板鸭摊前，或到当地最有名的燕国凤板鸭店、马恒兴板鸭店，品尝一下金黄诱人、香气四溢的正宗无为板鸭。
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
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