照着Netflix 一个设计节目里的思路，把旧物（一张白桌）给倒腾成厨房的一个island（图十，据说是豪宅最时兴的装修风格，但给朋友看，他说我还差得远[允悲]），能坐在透着阳光连接阳台的小厨房吃自己做的饭，也不失为一种享受。新买的宜家羊毛垫和镜子也到了，去家附近的泰国小店买回来泰国编织的衣篮，用薰衣草精油给擦亮，装那些冬季只穿过一两次也不能常清洗的衣服，组装整理后，仿佛空间和心情一起延展了，柔软舒适，是冬季里的小美好了吧～

是生日祝福！！
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啊啊啊啊总之祝我桌蛙的白毛生日快乐…因为各种原因没法画贺图所以只能先仓促地这么搞一搞…放一张美美的哦哦服设在这里！

总之末永义，生日快乐！十八岁了呢！！

评论区评论生日祝福抽一个人给她画涂鸦！如果顺便夸一下新衣服好看的话会很开心（？）为了到时候好数人数所以不会回复会点赞作为答谢，谢谢大家！！跑完旅捕了来开！

#不可辜负的美食#一碗热汤，几颗白白胖胖的“元宝”……馄饨看着简单平常，其实却滋味不同，各有千秋。

早在汉魏之时，中国北方大概就有这种热气腾腾的小吃了。那么中国哪里的馄饨最好吃？就让我们从出土了唐代馄饨的新疆“吃”起吧。

大盘鸡、馕坑肉、烤肉、烤包子、抓饭……在新疆这些总是大大大大的饭菜之外，一碗想想就口里生津的羊肉酸汤馄饨，自然不能错过。西红柿下入牛骨棒熬制的高汤里，那份清纯的酸甜也融了进去，用少许醋再把那份酸味拔高一点，混在醇香的高汤中。羊肉馄饨就煮在这样的一锅汤里，汤醇而不厚，酸而不尖。这样一碗满当当的馄饨端上桌来，汤面漂着提味的香菜末儿，热乎乎地大快朵颐一番，浑身都会舒畅许多。

在巴山蜀水的“抄手”花样更加丰富。清汤红汤、干馏蘸水……总有一款会让你胃口大开。绝大多数的抄手以肉馅儿为主，皮儿比北方馄饨的略微厚点儿，口感好不说，汤底是滋味儿十足的。

清汤的汤底没有红油。那汤大多是筒子骨熬的，也有鸡汤，还有极少数的鲫鱼汤。最本来的清汤抄手是不带蘸水的，但那样纯纯粹粹的清汤或许也有点太清太无味，现在也有带蘸水的清汤抄手。一份油辣子的蘸水，让人既能喝到原味儿的汤，也满足了吃辣的心。

红汤抄手，就是汤底加辣了吧？不，还要加麻。花椒，不仅是温中散寒祛湿的功效，不仅是那份通彻口鼻的清香，还有它带来的那份在舌尖上温热的颤动，想想都和这温暖潮湿的地方分外搭调。

干馏抄手其实就是干拌的抄手了。没了汤水的中和，各个佐料的味儿都敞亮地表露着。红油鲜明光艳、海椒热情诱惑、花生碎酥脆利落、抄手白净温软，点缀着的碎绿小葱安静地请你领教这一碗味道。那就快趁热，让每个抄手都裹满佐料地进入嘴中吧。

吃完抄手，沿江而下，“抄手”这个名字逐渐变成“包面”、“水饺”，也不再倾向于馅，变成了一种清清新新的味道。在湖北襄阳，以及与湖北相接的江西，馄饨更是被直接叫做“清汤”。
 
用筷子在肉糜碗里一点，轻轻一抹在四方的薄面皮儿上，再将面皮一拢，就包成了一朵。下入准备好的汤锅里，那一朵朵浮浮沉沉，很是轻盈。空碗里一小勺猪油、酱油、辣椒粉，捞出煮好的面点，加点盐和葱花，添一大勺汤，一碗就做好了。看那面皮薄、汤水清的一碗，难怪会有“清汤”这个名字。

和清汤一样少馅儿的，还有苏州的泡泡馄饨。像泡泡，除了馅儿少几乎空心，皮儿是一定要薄的。薄如纸？如蝉翼？这样的要求，单一的面粉可能就做不到了，或许加些木薯粉，再用像“用啤酒瓶儿反复按压”这样的工艺才可以。煮开后，一个个小馄饨像泡泡一样漂浮在水面，配上精心调制的汤底，似乎还有着些锦上添花的气韵。

在上海和江浙一带的许多地方，馄饨都是分大小的。小馄饨是纯肉馅儿的，重点在晶莹剔透的皮，一般是配干点一起吃的。在沸水中一滚即起，盛在汤碗中，漂浮在水面。三鲜汤底，鸡汁汤底，莼菜汤底，黄鱼汤底……各式各样的汤底让精巧的小馄饨们各自有了味觉风格。

大馄饨，重点在荤素搭配的馅儿。最常见的就是荠菜鲜肉大馄饨了。清香鲜美、柔嫩可口的荠菜，似乎和肉的搭配很是珠联璧合，清甜与醇香，没有难分伯仲，而是彼此成就。细嚼慢咽下肚，那份荠菜鲜肉的味道还萦绕在口齿间，有那份温和的享受感，怎能不再多吃几个？

在依山傍海、暖热潮湿的福建，说到馄饨，那就该叫扁食或者扁肉了。扁食体型小，精髓在内里包着的肉。传统的扁食，取上好的猪后腿肉，切成薄片后不是由刀剁成肉馅的，而是要靠捶打的。肉经敲打变成又烂又粘的肉酱状的馅儿，包出来的扁食口感脆嫩，很有嚼劲。

北方元宝馄饨、青岛野馄饨、靖江鲜馄饨、莆田扁食……还有太多馄饨没有讲到。

馄饨，也许正应了它作为“混沌”的传说，一张面皮包一切，味道千变万化，咸甜酸辣各得其所；烹饪方式不必单一，蒸煮煎炸，各有风骨，总有与你性格相合；食材因地得宜，菜肉鱼鸟，总是有地道特色。

#风物报社#你最中意的馄饨是什么样子的？

图/视觉中国