@孙雅丽丽丽 #雪中悍刀行收官##雪中悍刀行王初冬# 初入江湖,万千珍重。笔峰暂落,重逢有时。
这一路走来,有朋友,有收获,有感动,有欢笑,得到的太多,说来都是感谢。
最重要的是认识了王初冬,伪装的冷漠,其实坦然真诚,对世子的期许也是她对整个天下的美好向往。
山水一程,王初冬就先陪伴大家到这里啦(还有大黑也来和大家say goodbye)
江湖不说再见,有缘便能重逢❤️
这一路走来,有朋友,有收获,有感动,有欢笑,得到的太多,说来都是感谢。
最重要的是认识了王初冬,伪装的冷漠,其实坦然真诚,对世子的期许也是她对整个天下的美好向往。
山水一程,王初冬就先陪伴大家到这里啦(还有大黑也来和大家say goodbye)
江湖不说再见,有缘便能重逢❤️
纵棹趁夜风小眠载一舟江烟
晚来揽星归摘片柳叶吹彻天边
展开泛黄的纸鸢回首旧人间
江灯飘摇远往事随波如又一篇
高台倚栏前衔杯观花满长街
玄武洞天也曾浇血洗剑
讥评堪过耳心本勇绝何惧人言
纵入火海仍抱怀垂怜
也曾笑夺酒坛剑挑姑苏十里春
无关生死事老来尽作江湖诗中人
窗外玉兰影深前生是梦还是真
隔世春秋后昔年因果皆是曾“听闻”
身陨不夜天谁信年少无虚言
为义之诺也曾削笛舍剑
流言任在前丹心犹热何须来辩
世事皆千人千言千面
也曾惊鸿过眼指尖轻挑卷云纹
无端引弦震缘何梦中深记那一瞬
树下落英纷纷此刻是梦还是真
偕行云游后世外江湖皆是“据传闻”
丹心何须言在口横笛闲吹落星斗
使我徒有身后名不如及时一杯酒
也曾怀拥人间使我独享一枝春
无关生死事缘何尽作江湖诗中人
门外声浅影深相逢是梦还是真
隔世春秋后前生因果终会落成痕
晚来揽星归摘片柳叶吹彻天边
展开泛黄的纸鸢回首旧人间
江灯飘摇远往事随波如又一篇
高台倚栏前衔杯观花满长街
玄武洞天也曾浇血洗剑
讥评堪过耳心本勇绝何惧人言
纵入火海仍抱怀垂怜
也曾笑夺酒坛剑挑姑苏十里春
无关生死事老来尽作江湖诗中人
窗外玉兰影深前生是梦还是真
隔世春秋后昔年因果皆是曾“听闻”
身陨不夜天谁信年少无虚言
为义之诺也曾削笛舍剑
流言任在前丹心犹热何须来辩
世事皆千人千言千面
也曾惊鸿过眼指尖轻挑卷云纹
无端引弦震缘何梦中深记那一瞬
树下落英纷纷此刻是梦还是真
偕行云游后世外江湖皆是“据传闻”
丹心何须言在口横笛闲吹落星斗
使我徒有身后名不如及时一杯酒
也曾怀拥人间使我独享一枝春
无关生死事缘何尽作江湖诗中人
门外声浅影深相逢是梦还是真
隔世春秋后前生因果终会落成痕
雨点想吃的油焖大虾 曾经馋哭了一代人
元旦聚餐,姨妈问雨点最想吃什么,雨点下一秒眼睛就亮了:油焖大虾!满脸姨妈笑的大姐:“管够!”,姨夫敞亮附和:“安排!”。
油焖大虾的跃动鲜味,像海浪一波波涌上味蕾,一下子把我好像拉回到了小时候:过生日,庆节日,考好了或者家庭聚餐,爸妈也爱做油焖大虾犒劳我。毕竟,在我小时候,油焖大虾可是了不得的硬菜呢!
当年看《我爱我家》,二叔贾志新怀揣六千块钱下馆子,一家人抡圆了胳膊点菜,贾志国鼓起腮帮子,使使劲,点了两只五十块钱的油焖大虾。对国家正科级干部贾志国而言,即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量,油焖大虾依然是他对山珍海味的最高想象。
等到了《家有儿女》的年代,哪怕刘星家的伙食是公认的土豪水平,宋丹丹做一次油焖大虾,也足够仨小孩兴奋老半天的。
我对吃油焖大虾的记忆,也并不很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。马未都老师,观复博物馆馆长,算是见过世面的吧,他三十岁前,油焖大虾也就吃过有数的两回。当年他还是出版社的编辑,去有名的森隆饭庄,点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生,从小阔到老,那才下馆子顿顿吃大虾呢。至于莫言老师,大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑子:他当年在山东高密,同村有个女社员,丈夫在青岛当海军,这大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的,“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。
这盘虾的传奇,一直传到我小时候,能吃上这么一顿,似乎依然是奢侈的标志。雨点表示不理解,于是会奇怪:一盘虾而已,至于这么神奇吗?
唉,体谅一下父辈吧。“油焖大虾”这四个字,在物质远没有今天琳琅满目的年代,那就是烈火烹油,鲜花着锦。
一个字一个字拆,首先是“大虾”:真正的油焖大虾,用的是渤海湾的大对虾。像红肠尺寸长的对虾,是难得的珍品。就算不是这么大的对虾,过去也得是逢年过节办喜事,托关系走后门才能买到的。过去上像样的酒楼,来个黄瓜豌豆炒对虾片,碧绿清爽,非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾,那个头也够大的。同理,要是来一碗对虾片蛋炒饭,这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。
京剧界名角马连良,最爱吃烹炸虾段下酒,一到对虾季就带人下馆子,一顿三四盘这么造。必须吃完一盘再叫下一盘,因为这菜必须挂一层薄糊,快炸透炒,不然一炒一大盘,万一有没翻炒入味的,那不糟践好东西嘛。
其次,“油焖”二字,体现了对大虾物尽其用的尊重。在全国人民勒紧裤腰带的年代,油多的菜本就金贵,何况油焖大虾的油,比较讲究些:用大葱和花椒熬出来的葱椒油,不仅去腥,往往让大虾更加鲜亮红润。煸炒大虾时轻轻按压虾头,膏腴醇厚的虾油一流出,更是咸香扑鼻。处理大虾的手法也讲究:先剪去虾足,剪平虾尾的尖儿,更重要的是剪去虾枪,挑去沙包即可,别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。
最关键的一个字,其实是“焖”,鲁菜大虾有许多做法,有干㸆,有红烧,但油焖的吃法,更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后,虾肉不易变老,入味后盛出装盘,虾汤大火收汁,往上一浇,原汁原味,齐活。
当然现如今,我们对饭馆的油焖大虾,早没有小时候的心心念念了。生活好了,下馆子也不再成为奢侈,油焖大虾的富贵荣光,自然渐渐黯淡,其江湖地位,更不复往日。
可是我依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道,虽然我们曾经仰望的,如今随着时间推移,变得更亲民了些。
油焖大虾成了许多家庭逢年过节的团圆菜,也成了家中大人们的拿手佳肴。我下意识地觉得,其实油焖大虾也没有那么难做,甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风。确实,德哥对这道菜的掌握程度异乎寻常,毕竟油焖大虾的时代,也是他们最常下馆子的盛年。不必非要那难买的大对虾,也不拘泥于放不放料酒,怎么香怎么来,就按着当年印象最深的那一盘回忆:葱段,姜片,一样不拉;虾,开开背,挑出虾线,大过节的立整点儿,也把虾尾铰平……。
对德哥来说,这道曾经视为珍馐的家常菜,足以为一顿团圆饭压轴。从此,油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。
如今,这道曾经的高级菜,反而成了最值得牵绊的家的味道,在每个人心中留下了深深浅浅的奇妙烙印。或许珍馐的精髓就是这样一场场浪漫的迁徙,人们总是贪心地在食物中夹带情愫,一点点复刻独属于自己的舌尖盛宴。被油焖大虾喂大的他们,也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。
大概,那些想念油焖大虾的孩子,以后真的会一直保有这份纯真快乐,并会实现父母曾经期盼的幸福。
此时,不知是哪位潮流年轻人有节奏地轻轻哼唱起了《往日时光》:“~人生中最美的珍藏,正是那些往日时光,只要想起往日时光,你的眼睛就会发亮,假如能够回到往日时光,哪怕只有一个晚上~”
元旦聚餐,姨妈问雨点最想吃什么,雨点下一秒眼睛就亮了:油焖大虾!满脸姨妈笑的大姐:“管够!”,姨夫敞亮附和:“安排!”。
油焖大虾的跃动鲜味,像海浪一波波涌上味蕾,一下子把我好像拉回到了小时候:过生日,庆节日,考好了或者家庭聚餐,爸妈也爱做油焖大虾犒劳我。毕竟,在我小时候,油焖大虾可是了不得的硬菜呢!
当年看《我爱我家》,二叔贾志新怀揣六千块钱下馆子,一家人抡圆了胳膊点菜,贾志国鼓起腮帮子,使使劲,点了两只五十块钱的油焖大虾。对国家正科级干部贾志国而言,即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量,油焖大虾依然是他对山珍海味的最高想象。
等到了《家有儿女》的年代,哪怕刘星家的伙食是公认的土豪水平,宋丹丹做一次油焖大虾,也足够仨小孩兴奋老半天的。
我对吃油焖大虾的记忆,也并不很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。马未都老师,观复博物馆馆长,算是见过世面的吧,他三十岁前,油焖大虾也就吃过有数的两回。当年他还是出版社的编辑,去有名的森隆饭庄,点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生,从小阔到老,那才下馆子顿顿吃大虾呢。至于莫言老师,大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑子:他当年在山东高密,同村有个女社员,丈夫在青岛当海军,这大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的,“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。
这盘虾的传奇,一直传到我小时候,能吃上这么一顿,似乎依然是奢侈的标志。雨点表示不理解,于是会奇怪:一盘虾而已,至于这么神奇吗?
唉,体谅一下父辈吧。“油焖大虾”这四个字,在物质远没有今天琳琅满目的年代,那就是烈火烹油,鲜花着锦。
一个字一个字拆,首先是“大虾”:真正的油焖大虾,用的是渤海湾的大对虾。像红肠尺寸长的对虾,是难得的珍品。就算不是这么大的对虾,过去也得是逢年过节办喜事,托关系走后门才能买到的。过去上像样的酒楼,来个黄瓜豌豆炒对虾片,碧绿清爽,非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾,那个头也够大的。同理,要是来一碗对虾片蛋炒饭,这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。
京剧界名角马连良,最爱吃烹炸虾段下酒,一到对虾季就带人下馆子,一顿三四盘这么造。必须吃完一盘再叫下一盘,因为这菜必须挂一层薄糊,快炸透炒,不然一炒一大盘,万一有没翻炒入味的,那不糟践好东西嘛。
其次,“油焖”二字,体现了对大虾物尽其用的尊重。在全国人民勒紧裤腰带的年代,油多的菜本就金贵,何况油焖大虾的油,比较讲究些:用大葱和花椒熬出来的葱椒油,不仅去腥,往往让大虾更加鲜亮红润。煸炒大虾时轻轻按压虾头,膏腴醇厚的虾油一流出,更是咸香扑鼻。处理大虾的手法也讲究:先剪去虾足,剪平虾尾的尖儿,更重要的是剪去虾枪,挑去沙包即可,别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。
最关键的一个字,其实是“焖”,鲁菜大虾有许多做法,有干㸆,有红烧,但油焖的吃法,更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后,虾肉不易变老,入味后盛出装盘,虾汤大火收汁,往上一浇,原汁原味,齐活。
当然现如今,我们对饭馆的油焖大虾,早没有小时候的心心念念了。生活好了,下馆子也不再成为奢侈,油焖大虾的富贵荣光,自然渐渐黯淡,其江湖地位,更不复往日。
可是我依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道,虽然我们曾经仰望的,如今随着时间推移,变得更亲民了些。
油焖大虾成了许多家庭逢年过节的团圆菜,也成了家中大人们的拿手佳肴。我下意识地觉得,其实油焖大虾也没有那么难做,甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风。确实,德哥对这道菜的掌握程度异乎寻常,毕竟油焖大虾的时代,也是他们最常下馆子的盛年。不必非要那难买的大对虾,也不拘泥于放不放料酒,怎么香怎么来,就按着当年印象最深的那一盘回忆:葱段,姜片,一样不拉;虾,开开背,挑出虾线,大过节的立整点儿,也把虾尾铰平……。
对德哥来说,这道曾经视为珍馐的家常菜,足以为一顿团圆饭压轴。从此,油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。
如今,这道曾经的高级菜,反而成了最值得牵绊的家的味道,在每个人心中留下了深深浅浅的奇妙烙印。或许珍馐的精髓就是这样一场场浪漫的迁徙,人们总是贪心地在食物中夹带情愫,一点点复刻独属于自己的舌尖盛宴。被油焖大虾喂大的他们,也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。
大概,那些想念油焖大虾的孩子,以后真的会一直保有这份纯真快乐,并会实现父母曾经期盼的幸福。
此时,不知是哪位潮流年轻人有节奏地轻轻哼唱起了《往日时光》:“~人生中最美的珍藏,正是那些往日时光,只要想起往日时光,你的眼睛就会发亮,假如能够回到往日时光,哪怕只有一个晚上~”
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