今天继续上课基础知识，不想被骗就先了解。

第六篇：戊土

戊土为阳土，指高山、峻岭、或者是城墙土、
河堤岸土，用来挡潮防浪，特点是厚实稳重；
因此，戊土命的人也会给别人一种厚实稳重、
不动如山的感觉，而且，戊土还有一个特点；
那就是结实，不怕冲撞，有种谁怕谁的性格。

所以，戊土命的人，如果八字真的遇到冲了；
那么，会是大吉、或大凶，因为一般情况下；
很难冲撞掉一座山的，退一万步来说，城墙；
也是很难冲掉的，如果这个冲击能把山冲掉；
那们，这个冲击肯定很猛烈，对应到人生上；
肯定是大凶的事情，其次为什么会说有大吉；
因为冲击能改变地形，把原本不肥沃的土地；
在冲击后的地形改变，变得有生机肥沃起来；
所以，戍土的冲击，也就有大吉这么一说法。

戊土的性格沉稳厚重、忍耐力强、爱惜名声、
重名誉、能吃苦、信守承诺、不会欺骗别人；
土主信，所以，戊土命的人，都比较讲信用；
但有时为人处事过于呆板，给人憨厚的感觉。

戊土的五行篇，讲解五行均衡，而非多即好。

第一、戊土离不开甲木，因为戊土是高山土；
一座山上怎么可以没树木呢？所以戊不离甲；
高山上种满了树，才是一座郁郁葱葱的好山；
一般来说，戊己命的人，八字中如果有甲木；
就更容易做他想做的事，甲木是戊土的七杀；
更是戊土女命的夫星，如果是戊土命的女生；
八字里有甲木，她更容易找到自己喜欢的人。

但是，当戊土有了乙木就不一样了，相当于；
一座山上长满了杂草，那么这座山品相就差；
因此，也就代表这座山难成大器，试问一下；
古代的画家，所画的山，多是生机焕发的山。

第二、戊土不喜欢有甲木后又有庚金，因为；
在甲木篇我们说过，庚金会劈砍、雕刻甲木；
如果戍土中的甲木都给庚金砍伐完了，那么；
这种山，就会变成光秃秃的山的了，表现为：
影响戊土命人的想法，本来当戊土有了甲木；
容易让自己做想做的事，但现在甲木受没了；
想做的事做不了，或者改变自己原先的想法；
丢掉初心，因此，当你的上司为庚金命的人；
那么，就会打击你，让你觉得做啥都是不对。

其次，庚金是戊土的食神，本来用来生财的；
但却用来影响克制甲木，解释到日常生活上；
戊土命会因为钱财的事，而改变自己的初衷，
从女命来看，食神代表戍土女命自己的子女；
而自己的子女去影响甲木，就可以去理解为：
被儿子、女儿所拖累做不了自己想做的事情。

第三、戊土不喜欢无甲木、癸水时，有丙火；
当戊土没有水、木的时候，本就干燥没生机；
此时，再来一把火，这座山就庚干燥龟裂了；
那么，在实际上，就是生活不易，雪上加霜。

而当戍土有甲木的时候，没水时，遇上丙火；
那么，参天大树也只会别晒成树干，一样的；
没有生机，实际上，看起来还行，但实际上；
过得很哭，有种打肿脸充胖子、自负的变现。

但当戊土有甲木、癸水时，遇上丙火会有利；
原理我们前几篇讲过，光合作用，郁郁葱葱；
那么，这个戍土就是有利的，财运、人缘好。

第四、戊土命自身最大的忌讳是水，尤其是；
当无甲木时，水过旺，没有植物去巩固土壤；
水一旺就变成泥石流，就会导致戊土命的人；
不想做什么事情，就想混日子，做个普通人。

但当戊土有了辛金，即使水旺，也不是坏事；
因为水能把矿产冲刷出来，展现戍土的价值；
不同与己土，戍土为山，高大，矿产存量多；
但也要小心，容易招惹桃花，犯桃花煞破财；
在生活上，就是容易因为钱，招惹到拜金女；
因此，你就容易被骗钱，或者在外消费很多。
#星座[超话]#

#每日一善[超话]# #阳光信用# #每日一善#
【诚信互hu ️ 只hui优秀及以上】
生命是一个大债主，我们怎么混都是他的积欠户。既然如此，干脆宽下心来，来个“债多不愁”吧！既然青春是一场“无论做什么都觉是浪掷”的憾意，何不反过来想想，那么，也几乎等于“无论诚恳地做了什么都不必言悔”，因为你或读书或玩，或作战，或打鱼，恰好就是另一个人叹气说他遗憾没做成的。
——《只是因为年轻啊》张晓风

#三联美食# 盐帮菜中在全国最有名气的菜肯定是水煮牛肉，即便没吃过，大概也不会被“水煮”蒙蔽，因为由它衍生出来的水煮系列，在开遍全国的川菜馆子里是常见的，它又麻又辣的风味，参与塑造了我们越来越重的口味。

“水煮”是从水煮牛肉开始，流传到北方的应当是水煮鱼。我上大学的时候，学校东边靠近东门有个矮楼，就是个卖水煮鱼的馆子，同学间很流行去那里聚餐，我只记得很辣。

到自贡吃这里的水煮牛肉，方知，水煮等同于辣，是以讹传讹，真正的水煮牛肉不会用辣椒攻击你的口舌，而只是为了压腥增鲜，最注重突出牛肉的本味。一辣遮百丑，一旦一个馆子不分青红皂白，大量放辣椒，特别是小米椒这一类，那它要么做错了，要么就是对食材没信心。

火爆与水煮一样，也是种烹饪技法。如其名，要求的是猛火快炒，迅速出锅，有些地方就只用“炒”这个字，本质上是一回事。

在自贡，你最常听到看到的火爆菜，应当有火爆肥肠、火爆腰花、火爆黄喉等几样，有猪的内脏，也有牛的，都是下水，吃的就是一个热烈生猛。自贡有家成名很早的小馆子“桥头三嫩”，其三嫩就是猪肝、腰花和猪肚。

“火爆”还有变身，叫“小煎”。这个说法可能只在盐帮菜里看到，因为这是个自贡的方言，比火爆入锅的时间稍长一些，火力小一些，“阿细”的小煎鸡很受本地人欢迎，以至于干脆用它做了店名。

到自贡，你会四面八方地听到它们，可以说是盐帮菜里打头阵的两个词。与此同时，不可否认，盐帮菜还是很辣的，有些菜里有固定搭配，比如鲜椒与仔姜，仿佛杨过与小龙女，是要成对出现的，一旦出现这二位，那么南方人如我，几乎就是金轮法王面对双剑合璧，肯定要败下阵来。

我现在回想起自贡，就是嘴里长的两个大溃疡，以及在口腔溃疡中呲牙咧嘴顽强地继续吃的场景。这是一个容易上火的城市。小米辣、海椒、仔姜，样样气量可观，下手凶狠；火爆、水煮、小煎小炒，自贡盐帮菜的烹饪技法也是掷地有声。有气势，有派头，有规矩，自成一家。按学者估计，自贡盐帮菜超过1000道，陈茂君和自贡名厨陈礼德编著的《自贡盐帮菜经典菜谱》记录的就有300道。

盐帮菜绝对算不上温柔，其中一个特点就是重盐重辣、味厚味足。我此行主题是“咸”，自贡不需多说，天然就是“咸”的，这个城市因盐而设，自贡盐帮菜的味型、技法和主要食材，都与盐井密切相关。

公元前252年，中国正处在战国时期，水利工程专家李冰开凿了世界上第一口盐井。那是在四川省广都县，由此井始，整个四川省开凿有大量盐井，但没有一个地方像自贡这样密集，它的名字是从“自流井”和“贡井”这两处盐井名中各取一字而成。自贡采卤制盐近2000年，开凿的盐井超过1万口。

其中燊（shēn）海井，是世界上第一口超千米的深井，它现在成了一个博物馆，陈列了超出想象的钻井、汲卤等木制、竹制开采工具。

直到公元100年，自贡的盐工才明白，原来经常引起工人头晕、衰弱的原因是种气体，它对身体有害，并且还会引起爆炸。后来自贡人就开始利用这种天然气烧煮卤水，这个场景今天还能在燊海井博物馆里看到。围绕着盐商、盐工以及采盐的主要劳动力牛，自贡形成盐帮菜的基础。

不过，“盐帮菜”大名得以响遍全国，还得到21世纪。2003年，简传红将“盐府人家”开到成都，它之前，2001年有率先在科华北路落脚的“蜀江春”，紧随“盐府”之后，还有“阿细”和“美蛙居”。后来几年，成都人都知道要吃盐帮菜、吃美蛙就去科华北路。这几家餐饮企业算是自贡盐帮菜进军成都的先锋部队，其中最能打的，当数牛肉系列、兔子系列、田鸡系列等。

简传红现在是自贡市盐帮美食协会会长，他告诉我，2003年他的店装修完成，打算开业。当时“非典”刚结束不久，一切在复苏。他想，既然来了，不如搞点宣传。他找到《华西都市报》，当时四川省正在呼吁所有地市到成都去“丰富川菜”，在这个契机下，该报一连七天给予盐帮菜内容相关版面，其中有篇文章《你以为盐帮菜都是咸嗦？》，是个反问句——盐帮菜可不都是咸的。

你看，当年连四川本地，也需要为盐帮菜正视听。我来自贡之前，也掉以轻心，没料到这里有相当一部分经典菜辣味这样重。

到自贡的第二天，我们将周可行和陈礼德两位大厨请到某家常菜馆，先行点了水煮牛肉等菜。现在想来，近乎失礼，水煮牛肉是名菜，而这两位都是盐帮菜名厨，水煮牛肉是他们的基本功。上菜后半小时，都未见两位伸过一筷子。周师傅后来告诉我，那碗水煮牛肉，他打眼一看就知道做得不大对劲。

首先刀工不对。水煮牛肉最好选用牛背脊的部位，切成两毫米厚。肉要做到嫩，厚一点顶要紧，厚才能锁住水分，而上的牛肉切得太薄了。下锅前要用淀粉裹一遍，目的同样也是为求其嫩。

其次火候不对。肉卷起来了，牛肉一旦蜷曲，说明这肉肯定做老了。整块肉从下锅到出锅，得时时提防它过度受热，蛋白质过度收缩很容易老，咬起来不大畅快。所以传统做法就想了一些法子，比如添入青笋或丝瓜，最主要的是为热锅降温，最终，保持牛肉的鲜嫩口感。

这家家常馆子里的水煮牛肉吃起来嫩倒是嫩，但却是诡异的滑嫩，倘若从技法上做不到，大概只能从歪路子上想办法。我嚼了两口，囫囵吞下，不敢再吃。第一顿水煮牛肉以失败告终。

水煮牛肉并不需要找，自贡街上本地餐馆多半有这道菜，酒楼大厨或市井小馆，多少都能整治水煮牛肉，毕竟它是盐帮菜里的首席。不过仔细品尝，都能找出些缺点来。这些餐馆的水煮牛肉或过老或过嫩，过嫩是什么？就是嫩得可疑，牛肉表面滑滑溜溜，不知裹了什么东西。有的虽然不老不嫩，可是会被牛肉底下的垫菜吓一跳——怎么竟是温凉的。

也有的表面上看厚厚一层辣椒，吃起那片牛肉来，却并不觉得可口，甚至称不上入味，辣椒虽厚，可浮光掠影，不得人心。还有的完全是麻辣占上风，盖住牛肉本味。

在盐忆文化餐馆吃到的水煮牛肉倒是有滋有味，是流行多年的新式做法，与传统做法最大的区别是“淋油”，蔬菜先单做，盛菜出锅后，再烫牛肉，最后还有烫油淋入盘内的过程，滋啦作响，香气四溢。有的餐馆还会把这淋油步骤移至桌上，不得不说是个吸引食客的好法子，吃起来也更清爽一些。

传统做法讲究“一锅成菜”，也就是说蔬菜与牛肉混做，最后一同出锅，同时用沸油封住表面，保持水煮牛肉的温度。这是当年名叫范吉安的大厨所发明。在那之前，这个菜大概可以称作“氽汤牛肉”，盐工将牛肉切片，在白水里煮熟，再用蘸水佐之，以此饱腹，却有盖不住的腥味。范吉安在大约90年前，发明了这道菜。

周可行后来为我们演示了一遍传统水煮牛肉的做法，对盐帮菜味厚、味足这一点，真是领略到家了。为了最大限度地对牛肉赋味，有不少程序，比如二加红油，目的是冷却热锅，再比如自然脱芡，而不是另外勾芡。混煮还意味着不能使用豆瓣酱，因为它与蔬菜不适配。

怪不得许多餐馆都摒弃了这种做法，因为它的确需要更长、更细致的烹调。

节选自《中国最“咸”城市，为什么是自贡？》文 ｜ 驳静