#三联美食# 富阳一带摆在乡下的宴席里，有一道菜我极热衷，每逢宴席，我都专等这道菜。也是需要等的，因为它总是在宴席尾声时才会上场，有时席吃得太长，一桌人走掉了几个的情况也经常发生，我总是乐得有人走掉。这个菜叫“肉夹馒头”，为何不是“馒头夹肉”？道理应当和西安“肉夹馍”是一样的。
肉做法是红烧，部位应当是五花肉，不过宴席都是按整头猪购买，所以一盘肉，总要混进来一些猪腿上的或其他部位的瘦肉。它的精彩之处在于要切得够大够豪爽，乡下做席大师傅，不会拘泥于形状，也不会像家中做红烧肉那样将它炖到那么烂，仿佛刻意保留肥肉里的油脂。总之这样一盘端上时，不免要在心里惊叹一声，它们实在块头大，铿锵有力，于别处见不着。
一大盘红烧肉上桌后，没人会动筷子，直到几分钟后，跑堂的怀抱巨大的蒸笼出现。他会挨桌发馒头，走到你身边，打开蒸笼盖，叫你自己抓，我一抓就是——8个。我已经有好久没有吃到过它，当时就打定主意，不仅要吃，还要打包带走。富阳的馒头与北方有很大不同，它是所谓“酒酿馒头”，发挥威力的是糯米制成的酒酿酵。馒头松松软软，内里空间很大，撕开一个口子，夹肉一块，挑肥的夹，咬一大口，满嘴是油。馒头带着清甜，夹着那肥瘦相间的烧肉来吃正是妙不可言——经验之谈，倘若是瘦肉，则很有可能因为太干被噎到。
乡下办婚礼，至亲基本能连吃三天，我那次果真待足了三天，连吃三天馒头夹肉。第二天的早餐，都是将打包回家的馒头上锅蒸了两个吃，仿佛要把未来几年的配额都提前吃掉。记忆中不曾有吃得如此放肆和过瘾的时候。
我从北京出发，先到广州并佛山、顺德，再去汕头，然后从汕头到浙江东阳，最后到杭州。等我在行程的第10天左右到杭州时，过去一周多时间里，我逐渐意识到一件事：一座城市的美食，哪怕与古人再有渊源，都不如与现代社会中的个体关系来得大。苏东坡出生地四川眉山，这个地方大搞“东坡研究”，也有餐厅借大学士之名在全国多地开出连锁餐厅，以川菜馆的身份主打“东坡肉”，东坡肉与苏东坡的关系不免被过度商品化。东坡肉的做法，与苏东坡的关系何如？不再值得考究，反正我们已经吃了那么多年，弄清楚一件事即可：东坡肉不过是红烧肉的一种形态。
我发现对家乡美食的探寻有它非常可爱的一面，我回忆起很多小时候吃猪肉的经验，从记忆的犄角旮旯拽出一些落了灰的细节，好比突然打了一场羽毛球，动到了许多平常动不到的肌肉。
很多回忆牵连着食物，是味觉，味觉牵连着的是“菌群”。这是那日在陈立教授家中，他提到的理论。他认为，很多人怀念小时候的味道，是跟肠道中的菌群有关。它不是基因决定，而是由你出生之后，进入你系统的食物长期培养出来的菌落所决定。“无论你走多远，去了地球哪一端，最终有东西会把你拽回去，这东西不是你的潜意识，是你肠胃中的菌群。”
对记忆深处味道的眷恋——或者陈教授所说的“菌群的力量”——之强大，我在广州感受深刻。当时听说广州富力君悦酒店中餐厅的梁志坤师傅有一道菜不错，叫“红酒火焰黑豚肉”。若干种菌类与青红椒并洋葱大火爆炒，另用大火炒黑豚肉，合在一起焖煮，又加入一点黑胡椒，出来的是很淡的辣味。
再说红酒，红酒是起锅前加入，上菜时，再在餐桌上当着客人的面点火，这当然有它的表演性，但这一把火也有提香作用，受热后芳香物质挥发在餐桌上，倒是深谙消费心理。
图片
我们在厨房围观了全程，赞叹梁师傅的身手，一提一颠，都是大师风范。吃到嘴里当然是极嫩，酒香浓厚，除此之外，我却有雷声大雨点小的落差感，并未感到惊艳。我翻看菜单，发现有一道蒸肉饼，眼前一亮，这是多年没吃过的东西了，嘴于是比大脑先行一步，问梁师傅这个菜能否一尝。
不一会儿，蒸肉饼上桌。它的外表与做法都称得上平平无奇，不过就是将肉斩碎，略加酱油与料酒拌匀，上锅蒸。吃上一口却不由得感慨，鲜美无比，真是小时候的味道。我跟梁师傅坦白说，相比之下，我简直爱这蒸肉饼，多过刚才华丽繁复的火焰黑豚十倍。“没想到你也爱吃这个。”梁师傅感慨道，“我将这道菜加入菜单，也是因为自己喜欢，一碟肉饼，我能吃三碗饭。”
在五星级酒店的餐厅，这类朴素的肉类料理其实数量有限，“星级酒店，是要贵买贵卖的”。它是如此美味，以至于我回到北京后，惦记它的味道，尝试着自己做了一回，结果当然是大大的失败。想起当时梁师傅说，它味道鲜美，与食材本身有关。他们这道简单的蒸肉饼，用的也是西班牙黑豚肉，这种猪肉比我们在市场上买到的大多数猪肉都要紧致，肉也更香。
这道朴素的没有花哨浮华技巧的蒸肉饼，恰恰就要求肉质本身要好。“很多客人到这里就喜欢点这道肉饼，当然他该吃鲍鱼该吃辽参都去吃，但肉饼是他们怀旧的一样食物。”梁师傅的蒸肉饼，当然也更讲究一些。用的肉，不是多出来的碎肉，是将肥瘦均匀的肉切成肉粒，切到足够小，然后用手按顺时针方向去揉打，打出胶质，10分钟后，肉的胶质就融化在整一碟肉饼里了。这种人手与肉的脂肪产生的摩擦是机器无法替代的。
整整一盘蒸肉饼，都叫我一个人吃光了。我想起小时候，妈妈管这个菜叫“斩刀肉”，意思是这是斩出来的一个菜。买回来的肉最好是七分瘦三分肥，先切成块，当然是越细越好，然后是斩。我爱吃这个菜，通常切肉的时候就在厨房转悠了，妈妈有时候会将最后一步“斩”交给我。够不着桌上的案板，就将它放矮，放到方凳之上，任由我斩得惊天响。交给我后，我妈妈会去菜地摘青菜，有一回她摘完菜后跟什么人攀谈上了，回来发现我还在奋力地斩，急忙喊停——斩得太细可不是好事，蒸肉饼毕竟还讲究一点颗粒感，这也是现在机器打的肉馅做不出好吃的蒸肉饼的原因，太细太碎，口感就完全不对了。
此行还有一个惊喜。我在浙江东阳的菜市场，意外地吃到了多年没见的干菜烤饼。食物有时候也真是经不起惦记，就前几天在顺德，我们在一家乡野饭馆，吃到一种“鸡仔饼”。我从来没吃过这种零食似的小饼，第一口咬去半个，觉得很熟悉，剩余半个塞进嘴里，哦，想起来了，它的味道极像我从前很爱吃的干菜饼，只不过缺了干菜的香味。但那肥肉粒“嗞嗞”烤着，就与面的清甜味融合在一起，咬下去粘一点牙又满口甜香的感觉，简直与我记忆中的烤饼有异曲同工之妙。
在东阳菜市场碰到的师傅守着一只筒状炭炉，他烤的饼子跟我记忆中的几乎一样美味。肥肉粒与梅干菜应当是事先炒过，拌匀成馅料。将它们包在面团里，然后捻平成一张大饼，直接贴到火炉壁子上去烤，烤出来香香脆脆一大张。好的师傅把饼子做得够薄，烤到火候，表面会鼓起包来，烤到再往下烤就要胀破的程度，取出来吃最好不过。我喜欢掰一大片塞进嘴里、面饼子碎在口腔的感觉，手里那剩下的大半张，往往馅料就裸露出来，一粒粒晶莹的肥肉粒相当可爱。
想起这张饼子真是又要流口水，深觉自己可能一辈子都将是肥肉的俘虏。
《吃猪肉的十八般武艺》文 | 驳静
肉做法是红烧，部位应当是五花肉，不过宴席都是按整头猪购买，所以一盘肉，总要混进来一些猪腿上的或其他部位的瘦肉。它的精彩之处在于要切得够大够豪爽，乡下做席大师傅，不会拘泥于形状，也不会像家中做红烧肉那样将它炖到那么烂，仿佛刻意保留肥肉里的油脂。总之这样一盘端上时，不免要在心里惊叹一声，它们实在块头大，铿锵有力，于别处见不着。
一大盘红烧肉上桌后，没人会动筷子，直到几分钟后，跑堂的怀抱巨大的蒸笼出现。他会挨桌发馒头，走到你身边，打开蒸笼盖，叫你自己抓，我一抓就是——8个。我已经有好久没有吃到过它，当时就打定主意，不仅要吃，还要打包带走。富阳的馒头与北方有很大不同，它是所谓“酒酿馒头”，发挥威力的是糯米制成的酒酿酵。馒头松松软软，内里空间很大，撕开一个口子，夹肉一块，挑肥的夹，咬一大口，满嘴是油。馒头带着清甜，夹着那肥瘦相间的烧肉来吃正是妙不可言——经验之谈，倘若是瘦肉，则很有可能因为太干被噎到。
乡下办婚礼，至亲基本能连吃三天，我那次果真待足了三天，连吃三天馒头夹肉。第二天的早餐，都是将打包回家的馒头上锅蒸了两个吃，仿佛要把未来几年的配额都提前吃掉。记忆中不曾有吃得如此放肆和过瘾的时候。
我从北京出发，先到广州并佛山、顺德，再去汕头，然后从汕头到浙江东阳，最后到杭州。等我在行程的第10天左右到杭州时，过去一周多时间里，我逐渐意识到一件事：一座城市的美食，哪怕与古人再有渊源，都不如与现代社会中的个体关系来得大。苏东坡出生地四川眉山，这个地方大搞“东坡研究”，也有餐厅借大学士之名在全国多地开出连锁餐厅，以川菜馆的身份主打“东坡肉”，东坡肉与苏东坡的关系不免被过度商品化。东坡肉的做法，与苏东坡的关系何如？不再值得考究，反正我们已经吃了那么多年，弄清楚一件事即可：东坡肉不过是红烧肉的一种形态。
我发现对家乡美食的探寻有它非常可爱的一面，我回忆起很多小时候吃猪肉的经验，从记忆的犄角旮旯拽出一些落了灰的细节，好比突然打了一场羽毛球，动到了许多平常动不到的肌肉。
很多回忆牵连着食物，是味觉，味觉牵连着的是“菌群”。这是那日在陈立教授家中，他提到的理论。他认为，很多人怀念小时候的味道，是跟肠道中的菌群有关。它不是基因决定，而是由你出生之后，进入你系统的食物长期培养出来的菌落所决定。“无论你走多远，去了地球哪一端，最终有东西会把你拽回去，这东西不是你的潜意识，是你肠胃中的菌群。”
对记忆深处味道的眷恋——或者陈教授所说的“菌群的力量”——之强大，我在广州感受深刻。当时听说广州富力君悦酒店中餐厅的梁志坤师傅有一道菜不错，叫“红酒火焰黑豚肉”。若干种菌类与青红椒并洋葱大火爆炒，另用大火炒黑豚肉，合在一起焖煮，又加入一点黑胡椒，出来的是很淡的辣味。
再说红酒，红酒是起锅前加入，上菜时，再在餐桌上当着客人的面点火，这当然有它的表演性，但这一把火也有提香作用，受热后芳香物质挥发在餐桌上，倒是深谙消费心理。
图片
我们在厨房围观了全程，赞叹梁师傅的身手，一提一颠，都是大师风范。吃到嘴里当然是极嫩，酒香浓厚，除此之外，我却有雷声大雨点小的落差感，并未感到惊艳。我翻看菜单，发现有一道蒸肉饼，眼前一亮，这是多年没吃过的东西了，嘴于是比大脑先行一步，问梁师傅这个菜能否一尝。
不一会儿，蒸肉饼上桌。它的外表与做法都称得上平平无奇，不过就是将肉斩碎，略加酱油与料酒拌匀，上锅蒸。吃上一口却不由得感慨，鲜美无比，真是小时候的味道。我跟梁师傅坦白说，相比之下，我简直爱这蒸肉饼，多过刚才华丽繁复的火焰黑豚十倍。“没想到你也爱吃这个。”梁师傅感慨道，“我将这道菜加入菜单，也是因为自己喜欢，一碟肉饼，我能吃三碗饭。”
在五星级酒店的餐厅，这类朴素的肉类料理其实数量有限，“星级酒店，是要贵买贵卖的”。它是如此美味，以至于我回到北京后，惦记它的味道，尝试着自己做了一回，结果当然是大大的失败。想起当时梁师傅说，它味道鲜美，与食材本身有关。他们这道简单的蒸肉饼，用的也是西班牙黑豚肉，这种猪肉比我们在市场上买到的大多数猪肉都要紧致，肉也更香。
这道朴素的没有花哨浮华技巧的蒸肉饼，恰恰就要求肉质本身要好。“很多客人到这里就喜欢点这道肉饼，当然他该吃鲍鱼该吃辽参都去吃，但肉饼是他们怀旧的一样食物。”梁师傅的蒸肉饼，当然也更讲究一些。用的肉，不是多出来的碎肉，是将肥瘦均匀的肉切成肉粒，切到足够小，然后用手按顺时针方向去揉打，打出胶质，10分钟后，肉的胶质就融化在整一碟肉饼里了。这种人手与肉的脂肪产生的摩擦是机器无法替代的。
整整一盘蒸肉饼，都叫我一个人吃光了。我想起小时候，妈妈管这个菜叫“斩刀肉”，意思是这是斩出来的一个菜。买回来的肉最好是七分瘦三分肥，先切成块，当然是越细越好，然后是斩。我爱吃这个菜，通常切肉的时候就在厨房转悠了，妈妈有时候会将最后一步“斩”交给我。够不着桌上的案板，就将它放矮，放到方凳之上，任由我斩得惊天响。交给我后，我妈妈会去菜地摘青菜，有一回她摘完菜后跟什么人攀谈上了，回来发现我还在奋力地斩，急忙喊停——斩得太细可不是好事，蒸肉饼毕竟还讲究一点颗粒感，这也是现在机器打的肉馅做不出好吃的蒸肉饼的原因，太细太碎，口感就完全不对了。
此行还有一个惊喜。我在浙江东阳的菜市场，意外地吃到了多年没见的干菜烤饼。食物有时候也真是经不起惦记，就前几天在顺德，我们在一家乡野饭馆，吃到一种“鸡仔饼”。我从来没吃过这种零食似的小饼，第一口咬去半个，觉得很熟悉，剩余半个塞进嘴里，哦，想起来了，它的味道极像我从前很爱吃的干菜饼，只不过缺了干菜的香味。但那肥肉粒“嗞嗞”烤着，就与面的清甜味融合在一起，咬下去粘一点牙又满口甜香的感觉，简直与我记忆中的烤饼有异曲同工之妙。
在东阳菜市场碰到的师傅守着一只筒状炭炉，他烤的饼子跟我记忆中的几乎一样美味。肥肉粒与梅干菜应当是事先炒过，拌匀成馅料。将它们包在面团里，然后捻平成一张大饼，直接贴到火炉壁子上去烤，烤出来香香脆脆一大张。好的师傅把饼子做得够薄，烤到火候，表面会鼓起包来，烤到再往下烤就要胀破的程度，取出来吃最好不过。我喜欢掰一大片塞进嘴里、面饼子碎在口腔的感觉，手里那剩下的大半张，往往馅料就裸露出来，一粒粒晶莹的肥肉粒相当可爱。
想起这张饼子真是又要流口水，深觉自己可能一辈子都将是肥肉的俘虏。
《吃猪肉的十八般武艺》文 | 驳静
#三联美食# 30多年来，我的记忆从未褪色。每年一开春，故乡那场盛典就会在我脑海里浮动——东湖人家以最勤劳最热闹的方式开启新一年的美好生活，全家总动员洗晒腌制春不老。
故乡的春不老是一种蔬菜，这是上天赐给湖滨人家独特的礼物。东湖沿岸得天独厚的水质、气候与土壤等因素，使得春不老只能在以东湖为中心的鄱阳镇范围内种植，出了镇子就会变种。
鄱阳春不老属于芥菜一族，但是与芥菜差别很大，和雪里蕻也不一样。春不老叶茎洁白光滑，呈羽毛状分布。叶片厚大，有锯齿和茸毛，其色墨绿。明王世懋《学圃杂疏．蔬疏》记载：“芥多种，以春不老为第一。”
春不老九、十月份播种，经霜斗雪，逢春即熟。届时，东湖之畔千家万户男女老少立即投入春不老洗晒的“大会战”中，否则两三个晴天后，此菜就会抽心开花变老。
记忆中某个晴朗的周末，母亲会买上近百斤春不老，然后一家人花大半天的时间清洗晾晒。和煦的暖阳下，一篙一篙的墨绿席卷了整个小镇，阳台上、走廊边、庭院内甚至是厅堂里，处处挂满了春不老。置身其间，仿佛聆听一曲高亢悠扬的饶河调，让人留恋，心生希冀。
春不老晾晒至七八成干后与盐一起反复揉搓，剥下外层叶子，切碎，再层层码紧装入菜坛密封保存，这是腌菜。另一部分菜心蒸熟晒干，其色黑红，这是盐菜，即梅干菜。盐菜蒸制时，芳香四溢，常温保存即可。
经过一番打磨与历练，春不老脱胎换骨，一年四季与鄱阳人不离不弃，成为我们舌尖上挥之不去的记忆。腌制后的春不老还是一道天然的保鲜剂，只要有春不老烹调的菜肴，可以几天不坏，即便是炎炎夏日。
年少时候生活条件不如现在，早餐基本上是白粥和鸡蛋。在如此清淡的饮食中，咸菜就必不可少了，春不老腌菜是白粥的主要搭档之一。
勤快的母亲不会简单摆上一盘腌菜了事，而是将洁白柔滑的豆腐煎至两面金黄再佐以红椒青椒与黑色的腌菜一起爆炒，看似寡淡的早餐瞬间变得五彩斑斓，又恰到好处地补给了蛋白质。
白粥软糯清香，却少了点力道，因而腌菜炒饭也是湖畔人家主要的早餐。一点点菜油，一碗筋道的米饭再加上质朴无比的腌菜，在白与黑简约的搭配中达到完美融合，既满足了那副好肠胃，又能抵御生活的风风雨雨。
湖滨儿女就像清澈平静的湖水一样，低调温和却感情醇厚。无论是腌菜炒饭还是腌菜炒豆腐都配有红红绿绿的辣椒，在平凡的日常始终保留一份顽强和浓烈。
在菜肴中，春不老腌菜从不缺乏默契的搭档。腌菜炒蚕豆，那是一份春天的芬芳唇齿留香。腌菜炒肉丝则是不起眼的小奢，在父母满足的微笑中我们不知不觉又干掉了几碗米饭。不过，这些食材并非春不老腌菜的黄金搭档。
鄱阳河湖众多，为鱼米之乡，各式鲜鱼不胜枚举。即使一桌全鱼宴，春不老煮黄芽头也独领风骚，当然更是我和亲人的至爱。
当我们挑食让母亲左右为难的时候，我总是脱口而出：“我要吃春不老煮黄芽头。”于是，母亲如释重负并让我们如愿以偿。
不仅我对黄芽头情有独钟，外公也一样。我常常听外公豪横地说：“要吃鱼就吃腌菜煮黄芽头，什么鲤鱼、鲫鱼我是不吃的。”当我外出求学放假回家的时候，母亲给我做的第一道菜就是春不老煮黄芽头，离家前夕依旧是这道菜。
虽说离家多年，但每每－想到春不老煮黄芽头，我便油然而生张翰的 “莼鲈之思”。可是我没有张翰的洒脱，相思之余唯有寻找替代品来安抚朝思暮想的肠胃。
黄芽头学名黄颡鱼，在上海的市场很常见，雪里红长得和春不老腌菜也相似。然而正如汪曾祺老先生所说：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”替代品就是替代品，原汁原味的春不老煮黄芽头还在东湖之滨。
难忘故乡的春不老煮黄芽头！鱼肉鲜嫩细腻、入口即化，腌菜酸脆爽口、回味甘甜，做法还特别简单。“哧溜”一声新鲜的黄芽头滑进热锅热油很快被煎至两面微黄，清水煮沸后，放春不老腌菜加姜、蒜、辣椒等调料小火慢炖。
咕咚咕咚的韵律中汤汁渐浓，荤素搭配如木棉与橡树的爱恋，既深情相依，又各自独立，达到了灵与肉的和谐统一。食客们的赞叹声与袅袅香气一起升腾，把那份鲜美消溶口中，融进骨血，随身携带，走向四方。
直至现在，许多外出经商或求学的鄱阳人离家时还经常带着春不老，只为匆匆的脚步有一隅可以安放。去年五一节，我回乡探亲，姨妈给了我一大包家里自产晾晒的盐菜，并骄傲地说，外面没有这么干净的。表弟媳妇说，除了给表弟之外，这个决不送给任何人。
表弟是远洋水手。有一次他在上海登船出海，竟然把春不老盐菜转赠给我，说我在外面吃不到家乡的味道。
不管我怎么推辞、声明网上有卖，最终还是“被迫接受”。拿着毫不起眼却香气扑鼻的盐菜，我感慨万千，不由得想起了表弟的一句话：“船上什么都不多，多的只有时间。”少了故土的一方静谧，我不知道在海上航行数月之后、在新鲜蔬菜日渐匮乏之时、在茫无涯际的大海上，表弟的思念将以何种方式着陆？
捧着亲人们的馈赠，我以近乎虔诚之心烧了一盘盐菜沤肉给家人吃，看着他们大快朵颐的样子，我释怀了。这不正是故乡亲人所期待的吗？
盐菜沤肉在江浙、广东一带被称为梅干菜扣肉，并冠以“博士菜”的美名，鲁迅先生就对其青睐有加，早已蜚声于世。但是，江浙人或者广东人可能不知道，比梅菜扣肉更惊艳的是梅干菜与肥肠一起烹饪，这就是鄱阳人的盐菜沤肥肠。
逢年过节，只要我带着大队人马回家，母亲一定会烧这个菜，因为儿子对这道菜近乎痴迷。肥肠很神奇，虽然相貌平平，却极具魅力。
不过，肥肠加工过程繁杂，既费时又费力，因此一般的家庭很少烧。首先，肥肠极难清洗，得用盐和面粉正反两面再三揉洗直至没有异味。
其次，火候要拿捏好。时间太长太短都不行，太长则太烂，如豆腐渣，太短则咬不动。母亲烧的这道菜盐菜乌黑油亮，肥肠入口丝滑，弹性十足，家人直呼过瘾，纷纷说沾了我们的光。看着我们的陶醉，母亲欣慰地说：“下次回来再给你们烧。”
带着故乡的牵肠挂肚，揣着春不老变幻出来的千般滋味、万种情怀，我又元气满满地出发了。岁月流转，我始终热切地期待重回鄱阳，品尝那朴实鲜美的人间至味。
《故乡的春不老，我牵肠挂肚的味道》文 ｜ 徐晨
故乡的春不老是一种蔬菜，这是上天赐给湖滨人家独特的礼物。东湖沿岸得天独厚的水质、气候与土壤等因素，使得春不老只能在以东湖为中心的鄱阳镇范围内种植，出了镇子就会变种。
鄱阳春不老属于芥菜一族，但是与芥菜差别很大，和雪里蕻也不一样。春不老叶茎洁白光滑，呈羽毛状分布。叶片厚大，有锯齿和茸毛，其色墨绿。明王世懋《学圃杂疏．蔬疏》记载：“芥多种，以春不老为第一。”
春不老九、十月份播种，经霜斗雪，逢春即熟。届时，东湖之畔千家万户男女老少立即投入春不老洗晒的“大会战”中，否则两三个晴天后，此菜就会抽心开花变老。
记忆中某个晴朗的周末，母亲会买上近百斤春不老，然后一家人花大半天的时间清洗晾晒。和煦的暖阳下，一篙一篙的墨绿席卷了整个小镇，阳台上、走廊边、庭院内甚至是厅堂里，处处挂满了春不老。置身其间，仿佛聆听一曲高亢悠扬的饶河调，让人留恋，心生希冀。
春不老晾晒至七八成干后与盐一起反复揉搓，剥下外层叶子，切碎，再层层码紧装入菜坛密封保存，这是腌菜。另一部分菜心蒸熟晒干，其色黑红，这是盐菜，即梅干菜。盐菜蒸制时，芳香四溢，常温保存即可。
经过一番打磨与历练，春不老脱胎换骨，一年四季与鄱阳人不离不弃，成为我们舌尖上挥之不去的记忆。腌制后的春不老还是一道天然的保鲜剂，只要有春不老烹调的菜肴，可以几天不坏，即便是炎炎夏日。
年少时候生活条件不如现在，早餐基本上是白粥和鸡蛋。在如此清淡的饮食中，咸菜就必不可少了，春不老腌菜是白粥的主要搭档之一。
勤快的母亲不会简单摆上一盘腌菜了事，而是将洁白柔滑的豆腐煎至两面金黄再佐以红椒青椒与黑色的腌菜一起爆炒，看似寡淡的早餐瞬间变得五彩斑斓，又恰到好处地补给了蛋白质。
白粥软糯清香，却少了点力道，因而腌菜炒饭也是湖畔人家主要的早餐。一点点菜油，一碗筋道的米饭再加上质朴无比的腌菜，在白与黑简约的搭配中达到完美融合，既满足了那副好肠胃，又能抵御生活的风风雨雨。
湖滨儿女就像清澈平静的湖水一样，低调温和却感情醇厚。无论是腌菜炒饭还是腌菜炒豆腐都配有红红绿绿的辣椒，在平凡的日常始终保留一份顽强和浓烈。
在菜肴中，春不老腌菜从不缺乏默契的搭档。腌菜炒蚕豆，那是一份春天的芬芳唇齿留香。腌菜炒肉丝则是不起眼的小奢，在父母满足的微笑中我们不知不觉又干掉了几碗米饭。不过，这些食材并非春不老腌菜的黄金搭档。
鄱阳河湖众多，为鱼米之乡，各式鲜鱼不胜枚举。即使一桌全鱼宴，春不老煮黄芽头也独领风骚，当然更是我和亲人的至爱。
当我们挑食让母亲左右为难的时候，我总是脱口而出：“我要吃春不老煮黄芽头。”于是，母亲如释重负并让我们如愿以偿。
不仅我对黄芽头情有独钟，外公也一样。我常常听外公豪横地说：“要吃鱼就吃腌菜煮黄芽头，什么鲤鱼、鲫鱼我是不吃的。”当我外出求学放假回家的时候，母亲给我做的第一道菜就是春不老煮黄芽头，离家前夕依旧是这道菜。
虽说离家多年，但每每－想到春不老煮黄芽头，我便油然而生张翰的 “莼鲈之思”。可是我没有张翰的洒脱，相思之余唯有寻找替代品来安抚朝思暮想的肠胃。
黄芽头学名黄颡鱼，在上海的市场很常见，雪里红长得和春不老腌菜也相似。然而正如汪曾祺老先生所说：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”替代品就是替代品，原汁原味的春不老煮黄芽头还在东湖之滨。
难忘故乡的春不老煮黄芽头！鱼肉鲜嫩细腻、入口即化，腌菜酸脆爽口、回味甘甜，做法还特别简单。“哧溜”一声新鲜的黄芽头滑进热锅热油很快被煎至两面微黄，清水煮沸后，放春不老腌菜加姜、蒜、辣椒等调料小火慢炖。
咕咚咕咚的韵律中汤汁渐浓，荤素搭配如木棉与橡树的爱恋，既深情相依，又各自独立，达到了灵与肉的和谐统一。食客们的赞叹声与袅袅香气一起升腾，把那份鲜美消溶口中，融进骨血，随身携带，走向四方。
直至现在，许多外出经商或求学的鄱阳人离家时还经常带着春不老，只为匆匆的脚步有一隅可以安放。去年五一节，我回乡探亲，姨妈给了我一大包家里自产晾晒的盐菜，并骄傲地说，外面没有这么干净的。表弟媳妇说，除了给表弟之外，这个决不送给任何人。
表弟是远洋水手。有一次他在上海登船出海，竟然把春不老盐菜转赠给我，说我在外面吃不到家乡的味道。
不管我怎么推辞、声明网上有卖，最终还是“被迫接受”。拿着毫不起眼却香气扑鼻的盐菜，我感慨万千，不由得想起了表弟的一句话：“船上什么都不多，多的只有时间。”少了故土的一方静谧，我不知道在海上航行数月之后、在新鲜蔬菜日渐匮乏之时、在茫无涯际的大海上，表弟的思念将以何种方式着陆？
捧着亲人们的馈赠，我以近乎虔诚之心烧了一盘盐菜沤肉给家人吃，看着他们大快朵颐的样子，我释怀了。这不正是故乡亲人所期待的吗？
盐菜沤肉在江浙、广东一带被称为梅干菜扣肉，并冠以“博士菜”的美名，鲁迅先生就对其青睐有加，早已蜚声于世。但是，江浙人或者广东人可能不知道，比梅菜扣肉更惊艳的是梅干菜与肥肠一起烹饪，这就是鄱阳人的盐菜沤肥肠。
逢年过节，只要我带着大队人马回家，母亲一定会烧这个菜，因为儿子对这道菜近乎痴迷。肥肠很神奇，虽然相貌平平，却极具魅力。
不过，肥肠加工过程繁杂，既费时又费力，因此一般的家庭很少烧。首先，肥肠极难清洗，得用盐和面粉正反两面再三揉洗直至没有异味。
其次，火候要拿捏好。时间太长太短都不行，太长则太烂，如豆腐渣，太短则咬不动。母亲烧的这道菜盐菜乌黑油亮，肥肠入口丝滑，弹性十足，家人直呼过瘾，纷纷说沾了我们的光。看着我们的陶醉，母亲欣慰地说：“下次回来再给你们烧。”
带着故乡的牵肠挂肚，揣着春不老变幻出来的千般滋味、万种情怀，我又元气满满地出发了。岁月流转，我始终热切地期待重回鄱阳，品尝那朴实鲜美的人间至味。
《故乡的春不老，我牵肠挂肚的味道》文 ｜ 徐晨
#人类迷惑行为#【卖茶大忽悠语出惊人：中国茶界装家指南！茶圈那么大，就你最会装】
混在茶圈：买茶卖茶，多是云淡风轻。
然而，中国茶界，高手如云，“装人”辈出。
偶尔也会出现：喝茶的“装神”，偶遇卖茶的大忽悠。斗法的场面，简直不堪入目。
- 01 -
隔壁老王的“蜕变”
2003年，小王大学刚毕业，恰逢茶城落成。
风华正茂的小王，对茶一往情深，就开了个店，走上了卖茶的不归路。
小王卖茶，十分心虚，总感觉找自己买茶的每一个人，都十分懂茶。港台大师巅峰时期的品鉴技能，被小王理所当然的想象在每一个茶客身上。总之，坑客这种事情，绝对不敢。
小王卖茶，还十分良心，那时候，成本100块的易武400克大茶饼，小王160块就卖了。遇到爱茶的茶客，会有相见恨晚的感觉，定要送两泡好茶，睡觉才能踏实。
不知过了多久，小王家庭的压力越来越大，还发现：自己对茶一往情深，一饼茶叶就赚个几十块，客户的反应居然是：你吹那么好，卖那么便宜，肯定是假的。
一想起这么多年，岁月已经磨平了茶叶情怀，被生活毒打过的辛酸涌上心头。终究活成了那句：自古真情留不住，唯有套路得人心。
做茶7年，对茶一往情深的小王，终于还是变成了隔壁卖茶的老王。
一开始，老王忽悠人买茶还有些心虚，但后来发现：茶叶这玩意没有标准，喝过真正好茶的人也不多，找自己买茶的人，十有八九不懂茶，你怎么说他就怎么信，也就完全放开手脚忽悠了。
老王总暗示自己：这个看脸的世界，做茶一定要讲面子。台地茶的原料不要紧，但表面一定要盖上一层十分显毫的料。为了避免被人发现这其中的猫腻，老王亲切地称之为“撒面茶”。
卖茶的时候，老王面露微笑，上来一句：平时都喝点什么茶。客户回答：老班章古树。
“哦！生活有讲究啊！”老王一边说着，心头暗说一句：老班章，我都搞不到。天天喝老班章，你还用买茶。老王一边想着，奸商值已经从0暴涨到100%。
老王坐下来，捧着茶饼介绍：试试老班章旁边的寨子。你看我这茶，十分显毫，隐隐中透着墨绿，是上好的茶品。说罢，对着茶叶深吸一口气，脸上一脸陶醉，仿佛闻到了淡淡的干茶香。
开汤之后，老王一边喝，一边自言自语：我这个茶，太霸气了。有点苦，但马上就化开了。你有没有感觉到了。
听老王这么一说，茶客似乎也感觉到了霸气，略略点点头。老王心头一喜：这货上沟了。
紧接着，老王果断问：小兄弟哪里人。无论客户回答哪里，老王一顿吹捧，点出当地特产，猛夸一阵人杰地灵，你们那里老板很多。最后，吹捧两句，小伙子好好干，以后前途无量啊！
一阵彩虹屁轰下来，客户满脸笑容，心花怒放，顿时间感觉茶叶倍好喝了。
喝完之后，客户用5000一公斤的价格，买了一提茶叶。老王还送了他几个礼盒，方便送人。
老王看着客户出了门，心里嘲笑一句：一般人，能喝出3000的茶，跟5000的茶有多大的区别，那就真见鬼了。
客户走远之后，老王拿起电话：上次拿的那个400一公斤的茶叶，再来两件。
就这样，年复一年，看人下菜，见人说人话，见鬼说鬼话。就算店里来了个俄罗斯妹子，老王也敢拍着胸脯说：亲爱的达瓦里氏，干了这瓶伏特加，咱们再谈买茶的事。
日积月累，卖茶的老王已经套路满满，油腻十足，也赚了不少的财富。
然而，2022年开局不久，老王居然栽了。
- 02 -
“装神”的落寞
1月初的清晨，老王见一个30出头的年轻人转来转去，像是在找茶。
老王扯起嗓门一喊：进来喝茶嘛。
年轻男子进门就说：那来个锅底塘吧！老王不经思考，虽然没听说过锅底塘，但马上吐出一句：我这里刚好锅底塘的。还竖起大拇指说：喝这个茶，懂茶，有品位啊！我刚好有。
说罢，老王神神叨叨地拿出一块黄布包裹的茶叶，一层一层地拆开，黄布裹得极厚，足足拆了二十余秒。
老王开汤之后，年轻男子喝了一口：茶汤入喉，还是强忍住不皱眉头，却昧着良心说：你这个茶，品质还不错。心里却一万头野毛驴在奔腾：你欺负我没喝过茶吗？
老王一脸开心，马上说到：我这个茶呀，源自1848米高山千年古树原料，普洱茶大师古法手工打造，资深普洱茶玩家最爱，云南古树茶之极品，限量版中的珍藏版，市场上，一般买不到的。
听老王这么厉害的吹嘘，男子点点头，喝了一口茶，继续说：你这个茶，虽然有梅子香，但不是最纯的锅底塘，茶是阴面产的，喝下后寒气重。
老王为了客户开心，一遍喝一边夸：你这年纪，有这种水平，实属不易啊！
男子也当仁不让，一本正经地胡说八道：这个阴面产的茶，后背发汗。阳面产的茶，额头发汗，你这个茶，后背发汗，所以是阴面产的。而且，树龄只有186年，也算是古树了。
老王不想失去客户，仔细听着他胡说八道，连忙跟着点点头，问道：平时都买这么高端的茶噶。
男子顿时来了精神气，一脸嫌弃地说：我不买茶，我喝的茶都是别人赠的，比如台湾回流的普洱。新茶嘛，冰岛老班章烂大街没品味，这两年流行锅底塘和水井头，但是，我只喝大师杀青的单株。
男子一边说着，掏出手机，放出一张跟普洱茶行业某某名人的合照，吓得老王一阵哆嗦：你认识他啊！
男子收起花50块钱找人P出来的图，胡说八道更有底气了。毕竟，看老王那铁青的脸色，已经被震撼到了。
老王：您跟他很熟噶？
男子故作镇定：忘年之交，好兄弟，他教了我很多东西，回头我给你引荐引荐，我先给你这茶室提个意见吧。
老王洗耳恭听。
男子滔滔不绝地说：喝茶讲究，卖茶也要讲究。你这茶室，还有改进的空间。要用红酸枝架子摆放高端普洱茶饼，才能让懂茶的人知道你是行家。
毛茶不能装在那种口袋里，景德镇名家茶罐存放名山古树和单株，看起来高级，还便于客户拍照。
卖茶时，茶饼要让客户自己看。介绍茶，决不能说香高水甜，一定要从火功和韵味上点评这款茶的高级之出，这才是懂茶之人的评茶之道。
茶桌的摆放也太过简陋了，茶席要经常换，方便拍照。卖茶的人，最忌讳的就是发圈只发产品。一定要从制茶的过程中领悟人生，并转化为具有禅意的文案，这样才能凸显你懂茶叶内幕。
配图可以简单，但要有一只朦朦胧胧的女性的手，这样能证明自己不是独自喝茶，还能让中年男人知道你的茶室经常有美女光顾。
你看你这器具，一大一小的盖碗，野鸡紫砂壶，不妥。必须有3把以上的紫砂，虽说顾大师的可能搞不到，但必须出自名家。
杯子，再不济也要自用景德镇名家，如果能搞到乾隆时期的粉彩，那才是真正的高级，给客户，只能用普通景德镇瓷器，这样才能彰显自己懂茶又独一无二。
如果能有一个雍正时期的象耳折角方瓶，里面插上一株枯死的文竹，既能彰显大道至简，又能凸显风雅，这是卖茶的加分项。
烧水也不能含糊，烧水的器具，日本回流的老铁壶要有两把。普通客户可以用电烧水，但遇到懂茶的客户，一定要用红泥炉配橄榄碳。
水为茶之母，水质要讲究，卖茶很难搞到山泉，普通的纯净水也还尚可，但真正的高手，世间万物，有形无形，皆可泡茶。鄙人就曾用“香槟”泡台地茶，还喝出了人生的味道。
盛水的器皿，也有讲究，要用高容量的紫陶大缸，放上清洗之后的鹅卵石。
茶叶店里，面积还很宽，只摆茶叶太过浪费，可以摆一个古琴，至少要学会弹一首曲子，特殊时候，镇楼必备。
喝茶如果不焚香，前面的一切都等于白做。香炉香筒一定要应有尽有，而且，只烧上好的沉香，最好是一个晚上烧掉4位数。
最后，卖茶最重要的是：一定要有头衔，挂在店内醒目的位置。在当下，茶人之类的称呼，已经是自命清高。卖茶的头衔，至少也应该是高级评茶师起步。
最有用的方法是：拉上同样卖茶的圈内人，四五个人组建一个中华普洱茶XX联盟副会长，亦或是全球普洱茶XX理事长，或者云南普洱茶XX鉴别（评估）中心秘书长……
总之，一个看起来上档次的头衔，能增加茶叶的销量。
男子说了一大堆，老王倒出来的最后一杯茶，直接不喝，皱了皱眉头就走了。
老王，卖茶多年，虽然已经很能忽悠人，但哪见过这阵势。
道高一尺魔高一丈，茶叶圈里，论起忽悠和装，终究还是天外有天，人外有人。
写在最后：
买茶的路上，总会遇到一个卖茶的老王。
喝茶的路上，总会遇到一些用茶装神弄鬼的人。
有人就有江湖，茶叶也不例外。茶叶没有标准。有的茶老板自说自话、看人下菜。然而，做茶是长线，坑人一次，也就永远失去了客户。
茶圈里，用茶装神弄鬼的人，玩茶走火入魔的人又岂止一两个。
然而，这世间的事，更是有人愿意演，就有人愿意看，过于较真，心累。是是非非，又怎能说得清楚。
与其争个对错，不如喝好自己的茶，茶里茶外，图个舒服开心。
庸庸扰扰，窗外戏言，权当看戏罢！
混在茶圈：买茶卖茶，多是云淡风轻。
然而，中国茶界，高手如云，“装人”辈出。
偶尔也会出现：喝茶的“装神”，偶遇卖茶的大忽悠。斗法的场面，简直不堪入目。
- 01 -
隔壁老王的“蜕变”
2003年，小王大学刚毕业，恰逢茶城落成。
风华正茂的小王，对茶一往情深，就开了个店，走上了卖茶的不归路。
小王卖茶，十分心虚，总感觉找自己买茶的每一个人，都十分懂茶。港台大师巅峰时期的品鉴技能，被小王理所当然的想象在每一个茶客身上。总之，坑客这种事情，绝对不敢。
小王卖茶，还十分良心，那时候，成本100块的易武400克大茶饼，小王160块就卖了。遇到爱茶的茶客，会有相见恨晚的感觉，定要送两泡好茶，睡觉才能踏实。
不知过了多久，小王家庭的压力越来越大，还发现：自己对茶一往情深，一饼茶叶就赚个几十块，客户的反应居然是：你吹那么好，卖那么便宜，肯定是假的。
一想起这么多年，岁月已经磨平了茶叶情怀，被生活毒打过的辛酸涌上心头。终究活成了那句：自古真情留不住，唯有套路得人心。
做茶7年，对茶一往情深的小王，终于还是变成了隔壁卖茶的老王。
一开始，老王忽悠人买茶还有些心虚，但后来发现：茶叶这玩意没有标准，喝过真正好茶的人也不多，找自己买茶的人，十有八九不懂茶，你怎么说他就怎么信，也就完全放开手脚忽悠了。
老王总暗示自己：这个看脸的世界，做茶一定要讲面子。台地茶的原料不要紧，但表面一定要盖上一层十分显毫的料。为了避免被人发现这其中的猫腻，老王亲切地称之为“撒面茶”。
卖茶的时候，老王面露微笑，上来一句：平时都喝点什么茶。客户回答：老班章古树。
“哦！生活有讲究啊！”老王一边说着，心头暗说一句：老班章，我都搞不到。天天喝老班章，你还用买茶。老王一边想着，奸商值已经从0暴涨到100%。
老王坐下来，捧着茶饼介绍：试试老班章旁边的寨子。你看我这茶，十分显毫，隐隐中透着墨绿，是上好的茶品。说罢，对着茶叶深吸一口气，脸上一脸陶醉，仿佛闻到了淡淡的干茶香。
开汤之后，老王一边喝，一边自言自语：我这个茶，太霸气了。有点苦，但马上就化开了。你有没有感觉到了。
听老王这么一说，茶客似乎也感觉到了霸气，略略点点头。老王心头一喜：这货上沟了。
紧接着，老王果断问：小兄弟哪里人。无论客户回答哪里，老王一顿吹捧，点出当地特产，猛夸一阵人杰地灵，你们那里老板很多。最后，吹捧两句，小伙子好好干，以后前途无量啊！
一阵彩虹屁轰下来，客户满脸笑容，心花怒放，顿时间感觉茶叶倍好喝了。
喝完之后，客户用5000一公斤的价格，买了一提茶叶。老王还送了他几个礼盒，方便送人。
老王看着客户出了门，心里嘲笑一句：一般人，能喝出3000的茶，跟5000的茶有多大的区别，那就真见鬼了。
客户走远之后，老王拿起电话：上次拿的那个400一公斤的茶叶，再来两件。
就这样，年复一年，看人下菜，见人说人话，见鬼说鬼话。就算店里来了个俄罗斯妹子，老王也敢拍着胸脯说：亲爱的达瓦里氏，干了这瓶伏特加，咱们再谈买茶的事。
日积月累，卖茶的老王已经套路满满，油腻十足，也赚了不少的财富。
然而，2022年开局不久，老王居然栽了。
- 02 -
“装神”的落寞
1月初的清晨，老王见一个30出头的年轻人转来转去，像是在找茶。
老王扯起嗓门一喊：进来喝茶嘛。
年轻男子进门就说：那来个锅底塘吧！老王不经思考，虽然没听说过锅底塘，但马上吐出一句：我这里刚好锅底塘的。还竖起大拇指说：喝这个茶，懂茶，有品位啊！我刚好有。
说罢，老王神神叨叨地拿出一块黄布包裹的茶叶，一层一层地拆开，黄布裹得极厚，足足拆了二十余秒。
老王开汤之后，年轻男子喝了一口：茶汤入喉，还是强忍住不皱眉头，却昧着良心说：你这个茶，品质还不错。心里却一万头野毛驴在奔腾：你欺负我没喝过茶吗？
老王一脸开心，马上说到：我这个茶呀，源自1848米高山千年古树原料，普洱茶大师古法手工打造，资深普洱茶玩家最爱，云南古树茶之极品，限量版中的珍藏版，市场上，一般买不到的。
听老王这么厉害的吹嘘，男子点点头，喝了一口茶，继续说：你这个茶，虽然有梅子香，但不是最纯的锅底塘，茶是阴面产的，喝下后寒气重。
老王为了客户开心，一遍喝一边夸：你这年纪，有这种水平，实属不易啊！
男子也当仁不让，一本正经地胡说八道：这个阴面产的茶，后背发汗。阳面产的茶，额头发汗，你这个茶，后背发汗，所以是阴面产的。而且，树龄只有186年，也算是古树了。
老王不想失去客户，仔细听着他胡说八道，连忙跟着点点头，问道：平时都买这么高端的茶噶。
男子顿时来了精神气，一脸嫌弃地说：我不买茶，我喝的茶都是别人赠的，比如台湾回流的普洱。新茶嘛，冰岛老班章烂大街没品味，这两年流行锅底塘和水井头，但是，我只喝大师杀青的单株。
男子一边说着，掏出手机，放出一张跟普洱茶行业某某名人的合照，吓得老王一阵哆嗦：你认识他啊！
男子收起花50块钱找人P出来的图，胡说八道更有底气了。毕竟，看老王那铁青的脸色，已经被震撼到了。
老王：您跟他很熟噶？
男子故作镇定：忘年之交，好兄弟，他教了我很多东西，回头我给你引荐引荐，我先给你这茶室提个意见吧。
老王洗耳恭听。
男子滔滔不绝地说：喝茶讲究，卖茶也要讲究。你这茶室，还有改进的空间。要用红酸枝架子摆放高端普洱茶饼，才能让懂茶的人知道你是行家。
毛茶不能装在那种口袋里，景德镇名家茶罐存放名山古树和单株，看起来高级，还便于客户拍照。
卖茶时，茶饼要让客户自己看。介绍茶，决不能说香高水甜，一定要从火功和韵味上点评这款茶的高级之出，这才是懂茶之人的评茶之道。
茶桌的摆放也太过简陋了，茶席要经常换，方便拍照。卖茶的人，最忌讳的就是发圈只发产品。一定要从制茶的过程中领悟人生，并转化为具有禅意的文案，这样才能凸显你懂茶叶内幕。
配图可以简单，但要有一只朦朦胧胧的女性的手，这样能证明自己不是独自喝茶，还能让中年男人知道你的茶室经常有美女光顾。
你看你这器具，一大一小的盖碗，野鸡紫砂壶，不妥。必须有3把以上的紫砂，虽说顾大师的可能搞不到，但必须出自名家。
杯子，再不济也要自用景德镇名家，如果能搞到乾隆时期的粉彩，那才是真正的高级，给客户，只能用普通景德镇瓷器，这样才能彰显自己懂茶又独一无二。
如果能有一个雍正时期的象耳折角方瓶，里面插上一株枯死的文竹，既能彰显大道至简，又能凸显风雅，这是卖茶的加分项。
烧水也不能含糊，烧水的器具，日本回流的老铁壶要有两把。普通客户可以用电烧水，但遇到懂茶的客户，一定要用红泥炉配橄榄碳。
水为茶之母，水质要讲究，卖茶很难搞到山泉，普通的纯净水也还尚可，但真正的高手，世间万物，有形无形，皆可泡茶。鄙人就曾用“香槟”泡台地茶，还喝出了人生的味道。
盛水的器皿，也有讲究，要用高容量的紫陶大缸，放上清洗之后的鹅卵石。
茶叶店里，面积还很宽，只摆茶叶太过浪费，可以摆一个古琴，至少要学会弹一首曲子，特殊时候，镇楼必备。
喝茶如果不焚香，前面的一切都等于白做。香炉香筒一定要应有尽有，而且，只烧上好的沉香，最好是一个晚上烧掉4位数。
最后，卖茶最重要的是：一定要有头衔，挂在店内醒目的位置。在当下，茶人之类的称呼，已经是自命清高。卖茶的头衔，至少也应该是高级评茶师起步。
最有用的方法是：拉上同样卖茶的圈内人，四五个人组建一个中华普洱茶XX联盟副会长，亦或是全球普洱茶XX理事长，或者云南普洱茶XX鉴别（评估）中心秘书长……
总之，一个看起来上档次的头衔，能增加茶叶的销量。
男子说了一大堆，老王倒出来的最后一杯茶，直接不喝，皱了皱眉头就走了。
老王，卖茶多年，虽然已经很能忽悠人，但哪见过这阵势。
道高一尺魔高一丈，茶叶圈里，论起忽悠和装，终究还是天外有天，人外有人。
写在最后：
买茶的路上，总会遇到一个卖茶的老王。
喝茶的路上，总会遇到一些用茶装神弄鬼的人。
有人就有江湖，茶叶也不例外。茶叶没有标准。有的茶老板自说自话、看人下菜。然而，做茶是长线，坑人一次，也就永远失去了客户。
茶圈里，用茶装神弄鬼的人，玩茶走火入魔的人又岂止一两个。
然而，这世间的事，更是有人愿意演，就有人愿意看，过于较真，心累。是是非非，又怎能说得清楚。
与其争个对错，不如喝好自己的茶，茶里茶外，图个舒服开心。
庸庸扰扰，窗外戏言，权当看戏罢！
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