老早之前看《圆桌派》，陈晓卿吞着口水谈道：“小龙虾是最好的社交食物，因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品，觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位，还是球赛后的深夜酒桌，都少不了一抔浓艳的红，那注定是小龙虾，它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》）
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》）
#三联美食##小龙虾一斤降价十几元#
天热了，小龙虾该“复工”了吧 文/刘旭
老早之前看《圆桌派》，陈晓卿吞着口水谈道：“小龙虾是最好的社交食物，因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品，觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位，还是球赛后的深夜酒桌，都少不了一抔浓艳的红，那注定是小龙虾，它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》有删减）
天热了，小龙虾该“复工”了吧 文/刘旭
老早之前看《圆桌派》，陈晓卿吞着口水谈道：“小龙虾是最好的社交食物，因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品，觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位，还是球赛后的深夜酒桌，都少不了一抔浓艳的红，那注定是小龙虾，它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》有删减）
#散文# 《愧对父亲》
要问我爱不爱父亲，着实不好回答，似乎答案很复杂，不能用“爱”或者“不爱”简单来回答。但从做儿子的角度来看，我还是觉得有愧于父亲。
我是家里的长子，对于父亲，我自觉比三个弟弟了解更多一些。
年幼时，父亲时常不在家，母亲说是在城里肉食公司上班，我并不懂得这与在家里务农有什么不同。不过，在外工作肯定有人嫉妒，父亲后来还是回到了村里，但父亲屠宰的手艺却没有丢掉，村里的杀猪宰羊之事多半会找到他。
父亲的人缘还算不错，进城的路上总会有人跟他打招呼，或者是他与别人打招呼。在村里，因为在同族八位兄弟中排行最末，人称“老八”。
父亲的性格属于“倔强易躁”型，他与同龄人还是会开些玩笑的，不论男人还是女人。但在家里，年轻时候的他有时会打骂母亲，以彰显他的“大男子主义”。
父亲不仅会杀猪宰羊，他做农活也是“好把式”，锄犁耙耱、摇耧扬场样样能行。可在我的印象中，父亲总是喜欢“骂娘”，他不仅骂人，而且还骂畜生，骂儿子骂得咬牙切齿，甚至还要动手，犁地骂牛会骂得牛最后“坚决抵抗，驻足不前”，任凭鞭子抽打也无济于事。
父亲骂我，因为我的不听话、淘气、不争气，也因为我的倔强、执拗。有一次，他真的伤了我的“自尊”，为此，我很是“记恨”他。那时候，我就是死活想不通，我从没有见过岁牛的父母打骂过儿子，人家难道就不成器了吗？
父亲喜欢打麻将，无论春夏秋冬，尤其家里开杂货铺那几年，挑灯夜战是常有的事，害得辛苦操持一天的母亲还要陪他们熬夜。卖花椒的钱是不是输在了里面，我不得而知，但这与母亲的“扣扣掐掐”还是形成了强烈的反差。
父亲对母亲的依靠可以说是百分之百，然而，这一切于2006年12月母亲患病时戛然而止。母亲没有熬过那个冬天，最终撒手人寰。送走了母亲，几个儿子商量安排了父亲的生活，父亲起初还没有太多的不适应，依然会打麻将，但有时竟然忘了做饭或者干脆吃方便面，这是后来从邻居那里得知的。
父亲的患病也很突然，那个日子我记得很清楚，2008年“六一”儿童节。父亲躺在炕上大半天，直到下午约莫四点钟才给我打电话。说什么已经晚了，因大面积脑梗塞父亲住进了医院，落下了半身不遂的后遗症。
从此，作为长子，必须重新考虑父亲的着落。为了方便锻炼，没让父亲住到楼房，而是租了城中村一间平房。那段日子确实很辛苦，好在是暑假，我或者妻子每天陪着父亲锻炼，走走停停，歇一歇再走。有一次，妻子陪着，父亲终于不愿意走了，就躺到人行道上“赖”着不动，妻子劝不动，引起了路人的围观。
父亲的“不配合”出了我们的洋相，而且口口声声嚷着不要我们管他，让把他送回老家。倔强的父亲“激怒”了我，我不假思索，把父亲“送”回了家。这件事现在想起来，觉得还是自己做的不对，愧对父亲，毕竟他是病人。
根据父亲身体的恢复状况，我选了一家接收半自理老人的农家敬老院，以便父亲的饮食起居能随时有人照看。到了敬老院，父亲口头上说他每天都坚持锻炼，但我心里清楚，父亲多半在应付我们，还好，他拄着拐杖能来回出入上厕所，这已经很不错了。就这样有两年光景，敬老院因为饮食等方面的问题，住的人少了，父亲的生活照应也不那么好了，我只好另换一家敬老院。
这第二家敬老院在老城九廊庙，这里人倒是不少，但是房子陈旧，设施简陋。经过一段时间，我看望父亲时发现，他似乎又不会“走”了，这让我大吃一惊，因为谁都知道，长此以往，父亲逃脱不了“瘫在床上‘的结果。于是，我每天下班后就和妻子走到敬老院，强迫父亲走步锻炼。父亲一听说让他走步，倔脾气又上来了，那个骂呀，让周围的老人纷纷注目，走一圈骂一圈，儿子、儿媳的”不孝“昭然若揭。
到了第三年，为了让父亲得到更好的照顾，我又重新找到一家敬老院，地点在薛曲村，院长是老熟人。这里尽管费用高一点，但院里对老人的关爱照顾确实好，按时理发、洗澡，对于行动不便的，饭必端到跟前。来到一个好的环境，父亲的心情也好了很多，但“懒动”仍是他最大的弱点。没办法，每每只要去看他，必定扶他出来走步，父亲对我这一做法可以说是“深恶痛绝”。但为了提高父亲的生活质量，我也是“吃了秤砣铁了心”，不去在意他的感受。
到了2012年后季的一个周末，当我和妻子再一次强迫父亲锻炼时，他一百个不情愿，勉强走到大门口，然后僵在那里，不动了，他也不再骂我们，只是冷漠地盯着我。院长的父亲也七十多岁的人了，看到这里，点点头又摇摇头，我也是长长地叹了口气。
从那以后，我依然去看父亲，只是不再说要他锻炼的话，父亲觉得这样的日子才是好日子。然而好景不长，父亲开始还能从房间走到院子，还能自己吃饭，但随着时间的推移，他的境况越来越糟糕，父亲再一次住进了医院。没有了锻炼，父亲的精神状态每况愈下，连春节回家过年都成了奢望。
开过年，父亲彻底不能自理了，一直躺在床上，气息非常微弱。他的褥疮很是严重，我每次给他换药时，都心有不忍。疼爱父亲的姑母对我说：“他不听你说，不锻炼，愣是把自己折磨成这个样子，这都是命啊！”
我在心里为父亲的“不争”而哭泣，但我还能做什么。我不想背负“不孝”的骂名，但我还背负了，没能让父亲颐养天年。
2013年的7月26日中午，敬老院打来电话说，父亲的情况不是太好。我急忙往过赶，同时让院里请了医生给父亲把脉，父亲的脉相很弱，气若游丝，我让医生给父亲输了液，然后守在床前。午后三时不到，父亲吐出了最后一口气，永远闭上了眼睛，静静地离开了这个世界。
父亲走了，应该是带着无奈和遗憾。回想与父亲一同走过的这大半辈子，我总觉得有愧于父亲。母亲过世是个分水岭，如果能多陪陪父亲，或者给父亲做做体检，关注他的饮食起居，也许他的病情会早点发现，也许他能多享几年清福，然而这一切都是假设。
父亲走了快八年了，虽然我“记恨”过他，但回想起来更多的是惭愧，因为父亲在儿女面前的付出，远远大于他的“过错”。我时常想啊，如果有来生，一定要好好报答父亲，没有他的“严厉”，没有他的打骂，也许我真的会不成器。
（文/冰峰） https://t.cn/z8AfY68
要问我爱不爱父亲，着实不好回答，似乎答案很复杂，不能用“爱”或者“不爱”简单来回答。但从做儿子的角度来看，我还是觉得有愧于父亲。
我是家里的长子，对于父亲，我自觉比三个弟弟了解更多一些。
年幼时，父亲时常不在家，母亲说是在城里肉食公司上班，我并不懂得这与在家里务农有什么不同。不过，在外工作肯定有人嫉妒，父亲后来还是回到了村里，但父亲屠宰的手艺却没有丢掉，村里的杀猪宰羊之事多半会找到他。
父亲的人缘还算不错，进城的路上总会有人跟他打招呼，或者是他与别人打招呼。在村里，因为在同族八位兄弟中排行最末，人称“老八”。
父亲的性格属于“倔强易躁”型，他与同龄人还是会开些玩笑的，不论男人还是女人。但在家里，年轻时候的他有时会打骂母亲，以彰显他的“大男子主义”。
父亲不仅会杀猪宰羊，他做农活也是“好把式”，锄犁耙耱、摇耧扬场样样能行。可在我的印象中，父亲总是喜欢“骂娘”，他不仅骂人，而且还骂畜生，骂儿子骂得咬牙切齿，甚至还要动手，犁地骂牛会骂得牛最后“坚决抵抗，驻足不前”，任凭鞭子抽打也无济于事。
父亲骂我，因为我的不听话、淘气、不争气，也因为我的倔强、执拗。有一次，他真的伤了我的“自尊”，为此，我很是“记恨”他。那时候，我就是死活想不通，我从没有见过岁牛的父母打骂过儿子，人家难道就不成器了吗？
父亲喜欢打麻将，无论春夏秋冬，尤其家里开杂货铺那几年，挑灯夜战是常有的事，害得辛苦操持一天的母亲还要陪他们熬夜。卖花椒的钱是不是输在了里面，我不得而知，但这与母亲的“扣扣掐掐”还是形成了强烈的反差。
父亲对母亲的依靠可以说是百分之百，然而，这一切于2006年12月母亲患病时戛然而止。母亲没有熬过那个冬天，最终撒手人寰。送走了母亲，几个儿子商量安排了父亲的生活，父亲起初还没有太多的不适应，依然会打麻将，但有时竟然忘了做饭或者干脆吃方便面，这是后来从邻居那里得知的。
父亲的患病也很突然，那个日子我记得很清楚，2008年“六一”儿童节。父亲躺在炕上大半天，直到下午约莫四点钟才给我打电话。说什么已经晚了，因大面积脑梗塞父亲住进了医院，落下了半身不遂的后遗症。
从此，作为长子，必须重新考虑父亲的着落。为了方便锻炼，没让父亲住到楼房，而是租了城中村一间平房。那段日子确实很辛苦，好在是暑假，我或者妻子每天陪着父亲锻炼，走走停停，歇一歇再走。有一次，妻子陪着，父亲终于不愿意走了，就躺到人行道上“赖”着不动，妻子劝不动，引起了路人的围观。
父亲的“不配合”出了我们的洋相，而且口口声声嚷着不要我们管他，让把他送回老家。倔强的父亲“激怒”了我，我不假思索，把父亲“送”回了家。这件事现在想起来，觉得还是自己做的不对，愧对父亲，毕竟他是病人。
根据父亲身体的恢复状况，我选了一家接收半自理老人的农家敬老院，以便父亲的饮食起居能随时有人照看。到了敬老院，父亲口头上说他每天都坚持锻炼，但我心里清楚，父亲多半在应付我们，还好，他拄着拐杖能来回出入上厕所，这已经很不错了。就这样有两年光景，敬老院因为饮食等方面的问题，住的人少了，父亲的生活照应也不那么好了，我只好另换一家敬老院。
这第二家敬老院在老城九廊庙，这里人倒是不少，但是房子陈旧，设施简陋。经过一段时间，我看望父亲时发现，他似乎又不会“走”了，这让我大吃一惊，因为谁都知道，长此以往，父亲逃脱不了“瘫在床上‘的结果。于是，我每天下班后就和妻子走到敬老院，强迫父亲走步锻炼。父亲一听说让他走步，倔脾气又上来了，那个骂呀，让周围的老人纷纷注目，走一圈骂一圈，儿子、儿媳的”不孝“昭然若揭。
到了第三年，为了让父亲得到更好的照顾，我又重新找到一家敬老院，地点在薛曲村，院长是老熟人。这里尽管费用高一点，但院里对老人的关爱照顾确实好，按时理发、洗澡，对于行动不便的，饭必端到跟前。来到一个好的环境，父亲的心情也好了很多，但“懒动”仍是他最大的弱点。没办法，每每只要去看他，必定扶他出来走步，父亲对我这一做法可以说是“深恶痛绝”。但为了提高父亲的生活质量，我也是“吃了秤砣铁了心”，不去在意他的感受。
到了2012年后季的一个周末，当我和妻子再一次强迫父亲锻炼时，他一百个不情愿，勉强走到大门口，然后僵在那里，不动了，他也不再骂我们，只是冷漠地盯着我。院长的父亲也七十多岁的人了，看到这里，点点头又摇摇头，我也是长长地叹了口气。
从那以后，我依然去看父亲，只是不再说要他锻炼的话，父亲觉得这样的日子才是好日子。然而好景不长，父亲开始还能从房间走到院子，还能自己吃饭，但随着时间的推移，他的境况越来越糟糕，父亲再一次住进了医院。没有了锻炼，父亲的精神状态每况愈下，连春节回家过年都成了奢望。
开过年，父亲彻底不能自理了，一直躺在床上，气息非常微弱。他的褥疮很是严重，我每次给他换药时，都心有不忍。疼爱父亲的姑母对我说：“他不听你说，不锻炼，愣是把自己折磨成这个样子，这都是命啊！”
我在心里为父亲的“不争”而哭泣，但我还能做什么。我不想背负“不孝”的骂名，但我还背负了，没能让父亲颐养天年。
2013年的7月26日中午，敬老院打来电话说，父亲的情况不是太好。我急忙往过赶，同时让院里请了医生给父亲把脉，父亲的脉相很弱，气若游丝，我让医生给父亲输了液，然后守在床前。午后三时不到，父亲吐出了最后一口气，永远闭上了眼睛，静静地离开了这个世界。
父亲走了，应该是带着无奈和遗憾。回想与父亲一同走过的这大半辈子，我总觉得有愧于父亲。母亲过世是个分水岭，如果能多陪陪父亲，或者给父亲做做体检，关注他的饮食起居，也许他的病情会早点发现，也许他能多享几年清福，然而这一切都是假设。
父亲走了快八年了，虽然我“记恨”过他，但回想起来更多的是惭愧，因为父亲在儿女面前的付出，远远大于他的“过错”。我时常想啊，如果有来生，一定要好好报答父亲，没有他的“严厉”，没有他的打骂，也许我真的会不成器。
（文/冰峰） https://t.cn/z8AfY68
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