EAU DE SENS by Diptyque | 感官之水
“能拯救灵魂的只有感官，这些香气是生命中最诗意的小确幸”——颂元
在众多酸甜调的柑橘香里，感官之水是一颗难得的清苦柑橘，却更能令人着迷。尾调的广藿香带着一丝皂感，这皂香似乎若能有一阵风，就能被唤醒成漫天飞舞的泡泡。想想，也的确是一种小确幸。 #Chloe的香水碎碎念# https://t.cn/RU1GzuQ
“能拯救灵魂的只有感官，这些香气是生命中最诗意的小确幸”——颂元
在众多酸甜调的柑橘香里，感官之水是一颗难得的清苦柑橘，却更能令人着迷。尾调的广藿香带着一丝皂感，这皂香似乎若能有一阵风，就能被唤醒成漫天飞舞的泡泡。想想，也的确是一种小确幸。 #Chloe的香水碎碎念# https://t.cn/RU1GzuQ
当你经历越多，反而没有那么多的酸情，你越来越沉默，越来越不想说。人生最难得的，是修得一颗平常心，得也罢，失也罢，沉默以对，沉默是一种成熟，看淡了许多事，看清了许多人，不喧哗，不声张，自有不动声色的力量，凡事看淡些，过眼云烟事，都付笑谈中，真正能治愈自己的，始终还是自己。。。看淡世间事，修的平常心！！！
【当代经典：古典鸡尾酒】
一个曾经做过演员的叫做戴尔·德格罗夫的人在很大程度上扭转了鸡尾酒长期的惨淡命运。1987年，纽约餐馆老板乔·鲍姆聘请戴尔·德格罗夫为彩虹房（the Rainbow Room）的首席调酒师。鲍姆把一本杰里•托马斯写的十九世纪鸡尾酒手册的陈旧副本扔给戴尔·德格罗夫，并要求他建立一份经典鸡尾酒的酒单。于是在数十载冷宫岁月之后，布朗克斯、拉莫斯金菲士、萨泽拉克和斯托克俱乐部等鸡尾酒又重见天日，年轻的酒客为这些酒所困惑，而年长酒客则惊喜交加。古典鸡尾酒一样也再度走上前台。
“任何一个成长于50年代的人都只能在回忆中缅怀那段可以喝到优质的大吉利和威士忌酸酒的时光，这种情况已经存在很久了。”戴尔·德格罗夫说。“所有酒饮尝起来就像糟糕的酸酒混合物。我们重新开始做这些酒饮的消息传出没多久，酒杯酒客几乎踏破了门槛。古典鸡尾酒卖的跟新鲜出炉的蛋糕一样快。”
戴尔·德格罗夫坚持进行了大量的实践，这些做法如今在最好的鸡尾酒吧被普遍采用：用鲜榨果汁、优质烈酒、大块方冰和寻找不常见的原材料，这些都是旧食谱所需要的。然而，他的古典鸡尾酒并不是1880年代的那种，而是战后的风格：搅拌的、掺加水果的版本。戴尔·德格罗夫在这种风格影响下成长并直到现在都坚称这种版本的古典鸡尾酒的口感是 “强劲而美妙的”。
他于是把这个版本的古典鸡尾酒传授给了年轻一代调酒师，而他们也把他看作在这个当时已经被低看三分的行业中一位难得的导师 。
虽然每个人都钦佩戴尔·德格罗夫，但不是每个人都赞同他。早在2002年，《时尚先生》鸡尾酒专栏作家大卫·王德里奇就声称“恰当配制”的无水果的古典鸡尾酒是每一个严肃的酒客必须知道的四大鸡尾酒之一，其他三个是马天尼、曼哈顿和大吉利。当2003年早期王德里奇为布鲁克林区名为Chickenbone的酒吧设计鸡尾酒酒单的时候，他把“不含垃圾”的古典鸡尾酒置于酒单顶端。在新千年的早期，关注鸡尾酒的自成一派的小团体间对诸如此类的鸡尾酒话题进行了激烈的争论。罗伯特•赫斯创立了狂热且颇有影响力的网站DrinkBoy，网站聊天室成为了这些争论的热门论坛。1990年代末，关于古典鸡尾酒的历史和本质的讨论开始在网站上出现，并且赫斯、王德里奇和其他有代表性的论坛常客都站在不添加水果的古典鸡尾酒版本这边。“配制得当的古典鸡尾酒是简单而美妙的饮品，而且是我向任何新调酒师要求制作的第一种饮品。”2000年赫斯在一个帖子中这样写道。“尽管每10次中有9次他们都调不好，但他们的‘糟糕’程度有助于我去评判他们对调酒艺术的知识、技术和鉴赏力的真正理解程度。”
随着时间的推移，Hess & co成为最好的酒吧。2004年，Dushan Zaric和他的合伙人在格林威治村开创了speakeasy风格的Employees Only鸡尾酒吧，他们供应的是戴尔·德格罗夫教他们配制的加入水果的古典鸡尾酒。然后，随着鸡尾酒人群整体口味开始走复古路线，他们转向配制更老式的古典鸡尾酒，即无水果的鸡尾酒。2005年，德格罗夫的弟子奥黛丽·桑德斯在苏豪区建立了Pegu Club，但只有在顾客坚持要求的时候才会提供加水果的古典鸡尾酒 。否则的话就是柠檬皮配黑麦威士忌的古典鸡尾酒或者橘皮配波本的古典鸡尾酒。2006年，当别具影响力的三藩市Bourbon & Branch speakeasy酒吧打开它神秘大门时，一种相似类型的鸡尾酒便在此出售。
复古的朴素时代开始了，美国绝大多数的最优秀的调酒师都不赞同在古典鸡尾酒中加入水果。用少许水溶解少量糖，一两滴安哥斯图拉苦味酒、一块大方冰、两盎司的优良黑麦威士忌或波本——那就是古典鸡尾酒。调制古典鸡尾酒成为了调酒师检验同行的技艺水平和态度的手段。菜单上拥有它就像在你的车库里拥有一部T型福特车。很快，鸡尾酒的爱好者们也同样地对古典鸡尾酒的诠释采取不妥协的态度。
当进入2000年后的酒吧艺术家们庆祝着古典鸡尾酒回归本源时，他们也同时承认古典鸡尾酒的配方是一个坚固的基础，在此基础上可以承载对经典不同的诠释。几乎所有有头有脸的调酒专家都掌握一两种对古典鸡尾酒改编的配制方法。所以菲尔·沃德，一个龙舌兰狂热者调制的的Oaxaca版古典鸡尾酒，迅速获得了人气，成为了一个现代经典，如同Benton配制的用油脂浸泡法制作的、培根风味的Don Lee餐馆古典鸡尾酒一样。随着新的烈酒在市场中出现，使用未陈化的白色威士忌，苦艾酒和接骨木花利口酒的变种接踵出现。在旧金山Hog & Rocks酒吧中，调酒师迈克尔·拉扎收集了这些改良精选后，制作了一个单独的迷你鸡尾酒酒单，他称之为“为我的古典鸡尾酒拉客”。
基酒仅仅是对酒饮配方重新诠释的开始。苦精在二十一世纪大量生产，因此安哥斯图苦精不再是唯一的选择。除了市场上的数十种新产品，调酒师也创造自己的苦精。一款标准的古典鸡尾酒和一款Prime Meats古典鸡尾酒（布鲁克林的Prime Meats餐馆出售）的区别在于，有没有加调酒师Damon Boelte自制的梨子苦精。
选择甜味剂使之与鸡尾酒的其他成分和谐共存成为调酒师另一种改变酒饮的途径。笼统地使用简易糖浆是欠考虑的。混合特基拉酒和麦斯卡尔酒？用龙舌兰糖浆。时髦的朗姆酒提倡用甘蔗糖蜜，而更偏肉味的威士忌则最好用枫树糖浆补充。蜂蜜糖浆，姜糖浆和大量的利口酒也可以起到类似作用。
一面保持复古的纯正性，一面又拥抱前瞻性的创造力，调酒师让顾客的头脑中形成这两种互相矛盾的想法，因此也让自己头痛。一方面他们自以为是地避免掺入各种成分，例如捣碎的水果和雪碧汽水，同时在另一方面他们又寻找各种方式去改良那些本应该是无法再提高的古典鸡尾酒。他们也必须对那些古典鸡尾酒“砖家”的出现承担责任。这种人只要看到一颗樱桃距离一瓶黑麦威士忌一百英尺之内，就会立刻马上弓起背来，处于戒备状态。
一切都是一成不变。这散发着明亮琥珀色光芒的液体将永远不会离开人们的争论——当然，直到那第一口抚慰人心的小啜。
1996年，威廉·格里姆斯他的颇具先见之明的1993年出版的《纯饮还是加冰》一书中写道，与马提尼相比，“大吉利、古典鸡尾酒和曼哈顿都是经典饮品。这些饮品中没有一个能激发狂热的风潮。”今天，由于本文提到的这些调酒师的努力以及听从他们建议的这些酒客，这一轮断不再正确。古典鸡尾酒已经拥有了一批颇具规模的虔诚追随者，他们关于古典鸡尾酒的争论也从来没有停止过。
一个曾经做过演员的叫做戴尔·德格罗夫的人在很大程度上扭转了鸡尾酒长期的惨淡命运。1987年，纽约餐馆老板乔·鲍姆聘请戴尔·德格罗夫为彩虹房（the Rainbow Room）的首席调酒师。鲍姆把一本杰里•托马斯写的十九世纪鸡尾酒手册的陈旧副本扔给戴尔·德格罗夫，并要求他建立一份经典鸡尾酒的酒单。于是在数十载冷宫岁月之后，布朗克斯、拉莫斯金菲士、萨泽拉克和斯托克俱乐部等鸡尾酒又重见天日，年轻的酒客为这些酒所困惑，而年长酒客则惊喜交加。古典鸡尾酒一样也再度走上前台。
“任何一个成长于50年代的人都只能在回忆中缅怀那段可以喝到优质的大吉利和威士忌酸酒的时光，这种情况已经存在很久了。”戴尔·德格罗夫说。“所有酒饮尝起来就像糟糕的酸酒混合物。我们重新开始做这些酒饮的消息传出没多久，酒杯酒客几乎踏破了门槛。古典鸡尾酒卖的跟新鲜出炉的蛋糕一样快。”
戴尔·德格罗夫坚持进行了大量的实践，这些做法如今在最好的鸡尾酒吧被普遍采用：用鲜榨果汁、优质烈酒、大块方冰和寻找不常见的原材料，这些都是旧食谱所需要的。然而，他的古典鸡尾酒并不是1880年代的那种，而是战后的风格：搅拌的、掺加水果的版本。戴尔·德格罗夫在这种风格影响下成长并直到现在都坚称这种版本的古典鸡尾酒的口感是 “强劲而美妙的”。
他于是把这个版本的古典鸡尾酒传授给了年轻一代调酒师，而他们也把他看作在这个当时已经被低看三分的行业中一位难得的导师 。
虽然每个人都钦佩戴尔·德格罗夫，但不是每个人都赞同他。早在2002年，《时尚先生》鸡尾酒专栏作家大卫·王德里奇就声称“恰当配制”的无水果的古典鸡尾酒是每一个严肃的酒客必须知道的四大鸡尾酒之一，其他三个是马天尼、曼哈顿和大吉利。当2003年早期王德里奇为布鲁克林区名为Chickenbone的酒吧设计鸡尾酒酒单的时候，他把“不含垃圾”的古典鸡尾酒置于酒单顶端。在新千年的早期，关注鸡尾酒的自成一派的小团体间对诸如此类的鸡尾酒话题进行了激烈的争论。罗伯特•赫斯创立了狂热且颇有影响力的网站DrinkBoy，网站聊天室成为了这些争论的热门论坛。1990年代末，关于古典鸡尾酒的历史和本质的讨论开始在网站上出现，并且赫斯、王德里奇和其他有代表性的论坛常客都站在不添加水果的古典鸡尾酒版本这边。“配制得当的古典鸡尾酒是简单而美妙的饮品，而且是我向任何新调酒师要求制作的第一种饮品。”2000年赫斯在一个帖子中这样写道。“尽管每10次中有9次他们都调不好，但他们的‘糟糕’程度有助于我去评判他们对调酒艺术的知识、技术和鉴赏力的真正理解程度。”
随着时间的推移，Hess & co成为最好的酒吧。2004年，Dushan Zaric和他的合伙人在格林威治村开创了speakeasy风格的Employees Only鸡尾酒吧，他们供应的是戴尔·德格罗夫教他们配制的加入水果的古典鸡尾酒。然后，随着鸡尾酒人群整体口味开始走复古路线，他们转向配制更老式的古典鸡尾酒，即无水果的鸡尾酒。2005年，德格罗夫的弟子奥黛丽·桑德斯在苏豪区建立了Pegu Club，但只有在顾客坚持要求的时候才会提供加水果的古典鸡尾酒 。否则的话就是柠檬皮配黑麦威士忌的古典鸡尾酒或者橘皮配波本的古典鸡尾酒。2006年，当别具影响力的三藩市Bourbon & Branch speakeasy酒吧打开它神秘大门时，一种相似类型的鸡尾酒便在此出售。
复古的朴素时代开始了，美国绝大多数的最优秀的调酒师都不赞同在古典鸡尾酒中加入水果。用少许水溶解少量糖，一两滴安哥斯图拉苦味酒、一块大方冰、两盎司的优良黑麦威士忌或波本——那就是古典鸡尾酒。调制古典鸡尾酒成为了调酒师检验同行的技艺水平和态度的手段。菜单上拥有它就像在你的车库里拥有一部T型福特车。很快，鸡尾酒的爱好者们也同样地对古典鸡尾酒的诠释采取不妥协的态度。
当进入2000年后的酒吧艺术家们庆祝着古典鸡尾酒回归本源时，他们也同时承认古典鸡尾酒的配方是一个坚固的基础，在此基础上可以承载对经典不同的诠释。几乎所有有头有脸的调酒专家都掌握一两种对古典鸡尾酒改编的配制方法。所以菲尔·沃德，一个龙舌兰狂热者调制的的Oaxaca版古典鸡尾酒，迅速获得了人气，成为了一个现代经典，如同Benton配制的用油脂浸泡法制作的、培根风味的Don Lee餐馆古典鸡尾酒一样。随着新的烈酒在市场中出现，使用未陈化的白色威士忌，苦艾酒和接骨木花利口酒的变种接踵出现。在旧金山Hog & Rocks酒吧中，调酒师迈克尔·拉扎收集了这些改良精选后，制作了一个单独的迷你鸡尾酒酒单，他称之为“为我的古典鸡尾酒拉客”。
基酒仅仅是对酒饮配方重新诠释的开始。苦精在二十一世纪大量生产，因此安哥斯图苦精不再是唯一的选择。除了市场上的数十种新产品，调酒师也创造自己的苦精。一款标准的古典鸡尾酒和一款Prime Meats古典鸡尾酒（布鲁克林的Prime Meats餐馆出售）的区别在于，有没有加调酒师Damon Boelte自制的梨子苦精。
选择甜味剂使之与鸡尾酒的其他成分和谐共存成为调酒师另一种改变酒饮的途径。笼统地使用简易糖浆是欠考虑的。混合特基拉酒和麦斯卡尔酒？用龙舌兰糖浆。时髦的朗姆酒提倡用甘蔗糖蜜，而更偏肉味的威士忌则最好用枫树糖浆补充。蜂蜜糖浆，姜糖浆和大量的利口酒也可以起到类似作用。
一面保持复古的纯正性，一面又拥抱前瞻性的创造力，调酒师让顾客的头脑中形成这两种互相矛盾的想法，因此也让自己头痛。一方面他们自以为是地避免掺入各种成分，例如捣碎的水果和雪碧汽水，同时在另一方面他们又寻找各种方式去改良那些本应该是无法再提高的古典鸡尾酒。他们也必须对那些古典鸡尾酒“砖家”的出现承担责任。这种人只要看到一颗樱桃距离一瓶黑麦威士忌一百英尺之内，就会立刻马上弓起背来，处于戒备状态。
一切都是一成不变。这散发着明亮琥珀色光芒的液体将永远不会离开人们的争论——当然，直到那第一口抚慰人心的小啜。
1996年，威廉·格里姆斯他的颇具先见之明的1993年出版的《纯饮还是加冰》一书中写道，与马提尼相比，“大吉利、古典鸡尾酒和曼哈顿都是经典饮品。这些饮品中没有一个能激发狂热的风潮。”今天，由于本文提到的这些调酒师的努力以及听从他们建议的这些酒客，这一轮断不再正确。古典鸡尾酒已经拥有了一批颇具规模的虔诚追随者，他们关于古典鸡尾酒的争论也从来没有停止过。
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