#三联美食# “三个蟹壳黄，两碗绿豆粥，吃到肚子里，同享无量福。”这首乡土气息十足的白话诗描述的是江南地区一种用油酥加酵面作坯，先制成扁圆形饼胚，外沾一层芝麻，贴烘炉壁烘烤而成的火炉烧饼，因其形状似蟹壳、色泽如蟹黄，故又名“蟹壳黄”。
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
念佛实用问答——第一部分有关现世利益
一、问：求往生，念阿弥陀佛；求平安免难、消灾延寿等现世利益，分别念有关佛、菩萨、经、咒。 这种观念正确吗？
答：不正确。 求生净土的人，不论求世间何种利益，都应当专念阿弥陀佛，不必改念其他佛、菩萨、经、咒。 理由有二：一、如经中说，阿弥陀佛是一切诸佛中的王，弥陀名号包含一切诸佛、菩萨、经、咒功德，专念弥陀一佛，即为总念一切诸佛菩萨经咒。 凡念诸佛菩萨、诵其他经咒能够得到的利益，念阿弥陀佛无不得到；反过来，念阿弥陀佛能够得到的利益，念其他佛菩萨、诵其他经咒则未必都能得到。 好像百官大臣能利百姓的事，国王为之不难；国王能利百姓的事，百官大臣未必能为。 二、专念阿弥陀佛，既不失世间利益，又决定往生，可说双丰收。 杂念诸佛菩萨，心不专一，往生既不定，世间利益也轻微。
二、问：念阿弥陀佛不是只管往生，不管现世种种利益吗？
答：念阿弥陀佛，连往生成佛的大利益都可以得到，何况现世种种小利益反而得不到呢。 比如手握亿金支票，大片庄园、田地、山林都可以买到，更不必说买一只糖果了。 本集《感应录》收有念佛得种种现世利益的例子，即是实证。
三、问：世有送子观音，虽修念佛，求子则必须念观世音菩萨，对吗？
答：不必！ 念阿弥陀佛同样求子得子，本集〈四六、求子得子转女成男〉即是实证。 观世音菩萨是阿弥陀佛的弟子，其慈悲、智慧、神通都从阿弥陀佛那里学来。 凡弟子观世音菩萨能为之事，老师阿弥陀佛无不能为。
四、问：观世音菩萨寻声救苦，虽修念佛，危急之时欲求免难，必须念观世音菩萨，对吗？
答：不必！ 道理如前，实证请看本集〈三二、佛光来照免遭水溺〉，及「念佛免难」之各篇皆是。
五、问：文殊菩萨智慧第一，虽修念佛，求智慧增长、考学顺利必须念文殊菩萨，对吗？
答：不必！ 文殊菩萨智慧虽高，但毕竟与佛不能相比。 如经中说，阿弥陀佛是无量光佛，其智慧光明，十方诸佛都不能及，何况菩萨弟子更不可相提并论。 所以求智慧也专念阿弥陀佛，本集〈四七、念佛开慧求考如意〉即是实证。
六、问：地藏菩萨有灭定业真言，虽修念佛，欲求消业必须念地藏菩萨，对吗？
答：不对！ 地藏菩萨功德实是不可思议，但较之阿弥陀佛仍不可为比千万亿倍。 《群疑论》说：「一大劫念地藏菩萨，不如一声念阿弥陀佛。」佛菩萨名号皆有功德，有功德所以能消罪业，功德越大，消业越多；如光越明，消暗越多。 经中说，阿弥陀佛，功德无上，光明第一，十方诸佛所不能及。 念阿弥陀佛消业，如日光消暗；念地藏等其他佛菩萨消业，如月光消暗。 本集「念佛消业」之各篇皆为实证。
七、问：地藏菩萨是幽冥教主，专救幽冥界众生，虽修念佛，为超度亡灵、救拔地狱众生必须念地藏菩萨，对吗？
答：不对！ 本集「念佛免难」、「三途超生」中有很多例证，如〈一六六、清明念佛普度冤亲〉等，皆可证明念阿弥陀佛能普利幽冥界众生。 《群疑论》说：「一大劫念地藏菩萨，不如一声念阿弥陀佛。何以故？佛是法王，菩萨是法臣，如王出时，臣必随从。大能摄小，故积念者，功德最多。」如月虽明，遇日无光，今以地藏菩萨较之阿弥陀佛，略举七不可比。
一、功德缺满，不可相比。 地藏菩萨发愿「地狱未空，誓不成佛」，实是不可思议，然修行功德尚未圆满，其愿还未实现；阿弥陀佛因地发愿「常运慈心拔有情度尽阿鼻苦众生」，修行功德已经圆满，其愿已经实现而成佛，所以两者不能相比。
二、地位高低，不可相比。 地藏菩萨是幽冥教主，实足尊贵；然阿弥陀佛，称诸佛之王，不可相比。
三、为主为从，不可相比。 弥陀为主，地藏为从。 只要念阿弥陀佛，地藏菩萨自然随从阿弥陀佛来救度地狱众生，如本集〈三六、母亲念佛儿免地狱〉即是实证。
四、名声远近，不可相比。 阿弥陀佛名号为十方诸佛所景仰赞叹，所以不可比。
五、光明大小，不可相比。 如上。
六、灭罪多少，不可相比。 如上。
七、救度利益，不可相比。 念地藏菩萨，多从三恶道救至人天，尚不能直接生至净土；念阿弥陀佛，从三恶道直超净土成佛。 本集〈一七二、蟒蛇亦愿念佛成佛〉、〈一六三、出地狱河生极乐土〉即是实证。
八、问：人之临终及新亡，往往业障现前，怨家债主竞来牵逼，必须先念地藏菩萨消除业障，再念阿弥陀佛求往生，对吗？
答：无知之人，故作此说。 临终及新亡，最是升沉的关键时刻，这时念任何别的佛菩萨及经咒都缓不济急，唯有急称阿弥陀佛，最具拔济的功效，消业、往生，同时达成。 本集「助念往生」各篇，皆为实证。 又如《观经》说：闻大乘经十二部，只灭罪千劫，远不足往生；称阿弥陀佛一口，除罪五十亿劫，直超生净土。
九、问：韦驮菩萨专职护法，虽修念佛，欲求修行得护助、少障缘，必须供念韦驮菩萨，对吗？
答：不必！ 专供专念阿弥陀佛愿生净土之人，如《观经》、《阿弥陀经》、《十往生经》等说：阿弥陀佛常住其顶，光明摄护，日夜不离。 观音势至，常随影护。 六方恒河沙等诸佛，共来护念。 又有二十五位大菩萨，携诸大菩萨，一切时处，前来拥护。 复有无数化佛、化观音势至菩萨，百重千重围绕行者，昼夜不离。 所有天神地祗，亦皆恭敬爱念。 以此之故，一切恶鬼恶神，不得其便，一切厄难灾障，自然消散。 韦驮菩萨亦必随诸菩萨，不请自来，前来护持。 本集〈五四、现代女鬼真实故事〉，及「佛名具德」、「念佛退鬼」中各篇相关内容，皆可为证。
十、问：诸佛菩萨神咒，有大神力，虽修念佛，欲求去邪镇魔，必须持念神咒，对吗？
答：不必！ 一句弥陀，咒中之王，凡诸神咒可致功效，专持佛名皆可得之。 专修念佛之人，蒙弥陀、诸佛、观音、势至、诸大菩萨直接护念，虽不持咒，一切外邪魔难自然不侵。 如本集〈七、六字佛牌放光退鬼〉、〈八、六字佛牌退附体猫〉及「念佛退鬼」各篇，皆为实证。
十一、问：药师佛发愿救疗种种病苦，虽修弥陀净土法门，欲求病愈康健，必须念药师佛，对吗？
答：不必。 专念阿弥陀佛，同得愈病。 实证请看本集「念佛愈病」各篇。
十二、问：药师佛又称「消灾延寿药师佛」，虽修弥陀净土法门，欲求消灾延寿，必须念药师佛，对吗？
答：不必！ 阿弥陀佛是无量寿佛，专念阿弥陀佛同得消灾延寿。 如《观念法门》说：「称念阿弥陀佛愿往生者，现生即得延年转寿，不遭九横之难。」（转载.）
一、问：求往生，念阿弥陀佛；求平安免难、消灾延寿等现世利益，分别念有关佛、菩萨、经、咒。 这种观念正确吗？
答：不正确。 求生净土的人，不论求世间何种利益，都应当专念阿弥陀佛，不必改念其他佛、菩萨、经、咒。 理由有二：一、如经中说，阿弥陀佛是一切诸佛中的王，弥陀名号包含一切诸佛、菩萨、经、咒功德，专念弥陀一佛，即为总念一切诸佛菩萨经咒。 凡念诸佛菩萨、诵其他经咒能够得到的利益，念阿弥陀佛无不得到；反过来，念阿弥陀佛能够得到的利益，念其他佛菩萨、诵其他经咒则未必都能得到。 好像百官大臣能利百姓的事，国王为之不难；国王能利百姓的事，百官大臣未必能为。 二、专念阿弥陀佛，既不失世间利益，又决定往生，可说双丰收。 杂念诸佛菩萨，心不专一，往生既不定，世间利益也轻微。
二、问：念阿弥陀佛不是只管往生，不管现世种种利益吗？
答：念阿弥陀佛，连往生成佛的大利益都可以得到，何况现世种种小利益反而得不到呢。 比如手握亿金支票，大片庄园、田地、山林都可以买到，更不必说买一只糖果了。 本集《感应录》收有念佛得种种现世利益的例子，即是实证。
三、问：世有送子观音，虽修念佛，求子则必须念观世音菩萨，对吗？
答：不必！ 念阿弥陀佛同样求子得子，本集〈四六、求子得子转女成男〉即是实证。 观世音菩萨是阿弥陀佛的弟子，其慈悲、智慧、神通都从阿弥陀佛那里学来。 凡弟子观世音菩萨能为之事，老师阿弥陀佛无不能为。
四、问：观世音菩萨寻声救苦，虽修念佛，危急之时欲求免难，必须念观世音菩萨，对吗？
答：不必！ 道理如前，实证请看本集〈三二、佛光来照免遭水溺〉，及「念佛免难」之各篇皆是。
五、问：文殊菩萨智慧第一，虽修念佛，求智慧增长、考学顺利必须念文殊菩萨，对吗？
答：不必！ 文殊菩萨智慧虽高，但毕竟与佛不能相比。 如经中说，阿弥陀佛是无量光佛，其智慧光明，十方诸佛都不能及，何况菩萨弟子更不可相提并论。 所以求智慧也专念阿弥陀佛，本集〈四七、念佛开慧求考如意〉即是实证。
六、问：地藏菩萨有灭定业真言，虽修念佛，欲求消业必须念地藏菩萨，对吗？
答：不对！ 地藏菩萨功德实是不可思议，但较之阿弥陀佛仍不可为比千万亿倍。 《群疑论》说：「一大劫念地藏菩萨，不如一声念阿弥陀佛。」佛菩萨名号皆有功德，有功德所以能消罪业，功德越大，消业越多；如光越明，消暗越多。 经中说，阿弥陀佛，功德无上，光明第一，十方诸佛所不能及。 念阿弥陀佛消业，如日光消暗；念地藏等其他佛菩萨消业，如月光消暗。 本集「念佛消业」之各篇皆为实证。
七、问：地藏菩萨是幽冥教主，专救幽冥界众生，虽修念佛，为超度亡灵、救拔地狱众生必须念地藏菩萨，对吗？
答：不对！ 本集「念佛免难」、「三途超生」中有很多例证，如〈一六六、清明念佛普度冤亲〉等，皆可证明念阿弥陀佛能普利幽冥界众生。 《群疑论》说：「一大劫念地藏菩萨，不如一声念阿弥陀佛。何以故？佛是法王，菩萨是法臣，如王出时，臣必随从。大能摄小，故积念者，功德最多。」如月虽明，遇日无光，今以地藏菩萨较之阿弥陀佛，略举七不可比。
一、功德缺满，不可相比。 地藏菩萨发愿「地狱未空，誓不成佛」，实是不可思议，然修行功德尚未圆满，其愿还未实现；阿弥陀佛因地发愿「常运慈心拔有情度尽阿鼻苦众生」，修行功德已经圆满，其愿已经实现而成佛，所以两者不能相比。
二、地位高低，不可相比。 地藏菩萨是幽冥教主，实足尊贵；然阿弥陀佛，称诸佛之王，不可相比。
三、为主为从，不可相比。 弥陀为主，地藏为从。 只要念阿弥陀佛，地藏菩萨自然随从阿弥陀佛来救度地狱众生，如本集〈三六、母亲念佛儿免地狱〉即是实证。
四、名声远近，不可相比。 阿弥陀佛名号为十方诸佛所景仰赞叹，所以不可比。
五、光明大小，不可相比。 如上。
六、灭罪多少，不可相比。 如上。
七、救度利益，不可相比。 念地藏菩萨，多从三恶道救至人天，尚不能直接生至净土；念阿弥陀佛，从三恶道直超净土成佛。 本集〈一七二、蟒蛇亦愿念佛成佛〉、〈一六三、出地狱河生极乐土〉即是实证。
八、问：人之临终及新亡，往往业障现前，怨家债主竞来牵逼，必须先念地藏菩萨消除业障，再念阿弥陀佛求往生，对吗？
答：无知之人，故作此说。 临终及新亡，最是升沉的关键时刻，这时念任何别的佛菩萨及经咒都缓不济急，唯有急称阿弥陀佛，最具拔济的功效，消业、往生，同时达成。 本集「助念往生」各篇，皆为实证。 又如《观经》说：闻大乘经十二部，只灭罪千劫，远不足往生；称阿弥陀佛一口，除罪五十亿劫，直超生净土。
九、问：韦驮菩萨专职护法，虽修念佛，欲求修行得护助、少障缘，必须供念韦驮菩萨，对吗？
答：不必！ 专供专念阿弥陀佛愿生净土之人，如《观经》、《阿弥陀经》、《十往生经》等说：阿弥陀佛常住其顶，光明摄护，日夜不离。 观音势至，常随影护。 六方恒河沙等诸佛，共来护念。 又有二十五位大菩萨，携诸大菩萨，一切时处，前来拥护。 复有无数化佛、化观音势至菩萨，百重千重围绕行者，昼夜不离。 所有天神地祗，亦皆恭敬爱念。 以此之故，一切恶鬼恶神，不得其便，一切厄难灾障，自然消散。 韦驮菩萨亦必随诸菩萨，不请自来，前来护持。 本集〈五四、现代女鬼真实故事〉，及「佛名具德」、「念佛退鬼」中各篇相关内容，皆可为证。
十、问：诸佛菩萨神咒，有大神力，虽修念佛，欲求去邪镇魔，必须持念神咒，对吗？
答：不必！ 一句弥陀，咒中之王，凡诸神咒可致功效，专持佛名皆可得之。 专修念佛之人，蒙弥陀、诸佛、观音、势至、诸大菩萨直接护念，虽不持咒，一切外邪魔难自然不侵。 如本集〈七、六字佛牌放光退鬼〉、〈八、六字佛牌退附体猫〉及「念佛退鬼」各篇，皆为实证。
十一、问：药师佛发愿救疗种种病苦，虽修弥陀净土法门，欲求病愈康健，必须念药师佛，对吗？
答：不必。 专念阿弥陀佛，同得愈病。 实证请看本集「念佛愈病」各篇。
十二、问：药师佛又称「消灾延寿药师佛」，虽修弥陀净土法门，欲求消灾延寿，必须念药师佛，对吗？
答：不必！ 阿弥陀佛是无量寿佛，专念阿弥陀佛同得消灾延寿。 如《观念法门》说：「称念阿弥陀佛愿往生者，现生即得延年转寿，不遭九横之难。」（转载.）
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
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