#上海新增本土确诊311例无症状16766例#
最近，上海周边城市一有新增，就有黑子以此黑上海，它站在“周边城市”的立场，IP可能在国外吧。一口一个喷上海外泄。我所在的地方就是上海最近的城市，昨天下午出门路上见到10个人，至少六七个不戴口罩的。今天去买东西路上看到聚集在一块打牌的人，没一个戴口罩。以“上海周边城市”之名来黑上海的，你歇歇吧。
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在陈佩斯缺席的这22年时间里，春晚变得太多了。
1984年，陈佩斯第一次登上了春晚的舞台，与朱时茂一起出演了小品《吃面条》。
那年的大年三十，陈佩斯在舞台上“吃”了整整一桶的面条，从此一炮而红，成为了全民皆知的喜剧明星。
可以这么说，在那个文娱节目有限的年代里，陈佩斯所给人们带来的快乐，是最直接、也是最纯粹的。
只可惜，天才的命运总是多舛。
时隔22年后，陈佩斯再次回归了央视的舞台，成为了《金牌喜剧班》的首席导师。
对于全国观众而言，陈佩斯的回归，的确有些太晚了。
可他总归还是回来了。
1、出走的陈佩斯
在陈佩斯消失的这些年里，跑去哪儿了？
2004年11月26日，四川成都。
陈佩斯正站在一栋高楼上，想要跳楼。
不过他并不是真正想跳，而是用生命来做威胁，要回那些农民工们被拖欠的工资。
没成想，竟真掉下去了。
不过大家不用担心，这事儿也不是真的，上述的剧情，是陈佩斯表演的一场话剧，名字叫做《阳台》。
这部戏里面有三帮人，被拖欠工资的农民工们，贪污、包小三的老板，还有陈佩斯饰演的包工头。
2004年，敢做出这种题材的话剧，陈佩斯的魄力，可想而知。
骨子里作为一个东北人，陈佩斯的身上，有股子天然的倔强。
离开央视的舞台后，陈佩斯便全身心地投入到话剧事业当中去，作为一名喜剧演员，喜剧自然是他的侧重点，但陈佩斯的喜剧中，从没有轻浮的笑。
更多的，是讽刺的、沉重的笑。
这也是陈佩斯离开大众视线的初衷：站着，也要把钱给挣了。
成都首次表演过后，在接下来的一整年时间里，《阳台》在全国各地巡演，票房突破了6000万。
可以说，这场近乎于破釜沉舟的战役，最后以这个6000万的票房，画上了句点。
可以说，陈佩斯和他的父亲一样，运气总是不好，可总不愿放下内心的那份倔强。
1950年，在匈牙利的首都布达佩斯，陈佩斯的父亲陈强正随着国家歌剧院巡演，节目是《白毛女》，他饰演的是黄世仁。
演出期间，陈强接了个电话，知道自己的孩子出生了，高兴得不得了，为了纪念这个时刻，便给孩子起名叫“布达”。
后来二儿子出生了，便取名叫“佩斯”，也就是我们所熟知的陈佩斯。
在那个年代，话剧多数都是歌颂祖国，以及批判封建思想的主题。
由于陈强的形象限制，在话剧的选角当中，他所出演的角色一般都是反派。
除了刚刚提到的黄世仁以外，他还出演过《红色娘子军》里面的南霸天。
正是因为如此，在那段动荡的岁月里，陈强的日子并不好过。
这一切，陈佩斯都看在眼里。
不久之前，他还是个万众瞩目的明星，却因演了坏蛋，成了人人唾弃的对象。
所以，要那些荣誉，又有什么用呢？
2、学不会弯腰
陈佩斯说：这社会太烂，可我命硬，学不会弯腰。
出道这么多年来，为国家的文艺事业贡献了那么多的作品，可陈佩斯从未接受过任何一个官方的奖项。
在易立竞的采访当中，陈佩斯直言不讳地说：我是一个非常干净的人，从未拿过奖。
也正是因为陈佩斯的刚正不阿，才给了他状告央视的底气。
1999年，陈佩斯发现中国国际电视总公司在未经他和朱时茂的允许下，擅自发行了两人小品的VCD。
从开始的投诉，到后来的登门拜访，层层上访，得到的回应永远是回去等等。
愤怒之下，陈佩斯一纸诉讼，将中国国际电影总公司告上了法庭，寻求法律的公正。
最后的结果是，陈佩斯最终得到了16万的赔偿，但也就此断送了在春晚的旅程。
“必须有人要人去说！否则的话，五十年后、一百年后，后人看我们今天祖先是这么生存的，他们会愤怒，他愤怒不是强权，而是愤怒每一个接受强权的这个人，我的后代一定会为我丢脸。”
尽管动了“太岁”头上的土，但陈佩斯并没有什么好后悔的，就像他说的一样，总有些话要人去说，总有些事让人去做。
所有的傲骨，都是有代价的，但那时候的陈佩斯，并没有意识到。
离开央视的舞台以后，陈佩斯转战了话剧行业。
他拍的第一部话剧，叫做《托儿》，为了拍这部戏，他几乎把所有的身家都砸了进去。
排练的日子里，陈佩斯整夜整夜地睡不着觉，体重以肉眼可见的速度往下掉，头发白了一大片。
为了让话剧卖得更好，他找来了朱时茂参演，企图用两个人的影响力，撑起这部话剧。
本来答应全国巡演三十场，后来硬是撑到了三十三场，演到最后，朱时茂都有点吃不消了。
朱时茂说：“我挺佩服他的，我是个喜欢放松的人，但他是个有追求的人。”
在那个话剧市场并不高涨的年代，陈佩斯硬是凭着自己的执念，从话剧这条道路上杀出了一条血路。
3、不演戏光坐着，会被观众骂的
从那以后，陈佩斯几乎与春晚再无瓜葛。
2013年，哈文找到了陈佩斯，希望他能够放下昔日的恩怨，重新回归春晚的舞台。
陈佩斯回绝了。
后来哈文又劝说：“你哪怕不上台，坐在台下看看也好。”
陈佩斯说：“不演戏光坐着，会被观众骂的。”
时隔一年以后，2014年的春晚，冯小刚又找到了陈佩斯和朱时茂，希望他们能给个面子，重新“出山”。
可陈佩斯和朱时茂还是回绝了。
朱时茂给出的理由是，如今的春晚，已经不是当年的春晚，而现在的他们，也很难超越当初的自己了。
事隔境迁过后，一切都变得物是人非，与其砸了自己的招牌，不如让他留在过去。
不过最后朱时茂还是表示，等两人到了七八十的时候，或许会来个收官之作，也算是留个念想。
2020年，在离开春晚舞台整整22年后，陈佩斯66岁，朱时茂比他小一个多月，算起来也66岁了。
别人问陈佩斯：“你还要搞多少年喜剧？”
陈佩斯的回答是：“那就看老天赏我多少年了。”
但愿未来的某天，我们可以再次从春晚的舞台上见到他的身影，喊出那句经典的台词：“队长！别开枪！是我！”
1984年，陈佩斯第一次登上了春晚的舞台，与朱时茂一起出演了小品《吃面条》。
那年的大年三十，陈佩斯在舞台上“吃”了整整一桶的面条，从此一炮而红，成为了全民皆知的喜剧明星。
可以这么说，在那个文娱节目有限的年代里，陈佩斯所给人们带来的快乐，是最直接、也是最纯粹的。
只可惜，天才的命运总是多舛。
时隔22年后，陈佩斯再次回归了央视的舞台，成为了《金牌喜剧班》的首席导师。
对于全国观众而言，陈佩斯的回归，的确有些太晚了。
可他总归还是回来了。
1、出走的陈佩斯
在陈佩斯消失的这些年里，跑去哪儿了？
2004年11月26日，四川成都。
陈佩斯正站在一栋高楼上，想要跳楼。
不过他并不是真正想跳，而是用生命来做威胁，要回那些农民工们被拖欠的工资。
没成想，竟真掉下去了。
不过大家不用担心，这事儿也不是真的，上述的剧情，是陈佩斯表演的一场话剧，名字叫做《阳台》。
这部戏里面有三帮人，被拖欠工资的农民工们，贪污、包小三的老板，还有陈佩斯饰演的包工头。
2004年，敢做出这种题材的话剧，陈佩斯的魄力，可想而知。
骨子里作为一个东北人，陈佩斯的身上，有股子天然的倔强。
离开央视的舞台后，陈佩斯便全身心地投入到话剧事业当中去，作为一名喜剧演员，喜剧自然是他的侧重点，但陈佩斯的喜剧中，从没有轻浮的笑。
更多的，是讽刺的、沉重的笑。
这也是陈佩斯离开大众视线的初衷：站着，也要把钱给挣了。
成都首次表演过后，在接下来的一整年时间里，《阳台》在全国各地巡演，票房突破了6000万。
可以说，这场近乎于破釜沉舟的战役，最后以这个6000万的票房，画上了句点。
可以说，陈佩斯和他的父亲一样，运气总是不好，可总不愿放下内心的那份倔强。
1950年，在匈牙利的首都布达佩斯，陈佩斯的父亲陈强正随着国家歌剧院巡演，节目是《白毛女》，他饰演的是黄世仁。
演出期间，陈强接了个电话，知道自己的孩子出生了，高兴得不得了，为了纪念这个时刻，便给孩子起名叫“布达”。
后来二儿子出生了，便取名叫“佩斯”，也就是我们所熟知的陈佩斯。
在那个年代，话剧多数都是歌颂祖国，以及批判封建思想的主题。
由于陈强的形象限制，在话剧的选角当中，他所出演的角色一般都是反派。
除了刚刚提到的黄世仁以外，他还出演过《红色娘子军》里面的南霸天。
正是因为如此，在那段动荡的岁月里，陈强的日子并不好过。
这一切，陈佩斯都看在眼里。
不久之前，他还是个万众瞩目的明星，却因演了坏蛋，成了人人唾弃的对象。
所以，要那些荣誉，又有什么用呢？
2、学不会弯腰
陈佩斯说：这社会太烂，可我命硬，学不会弯腰。
出道这么多年来，为国家的文艺事业贡献了那么多的作品，可陈佩斯从未接受过任何一个官方的奖项。
在易立竞的采访当中，陈佩斯直言不讳地说：我是一个非常干净的人，从未拿过奖。
也正是因为陈佩斯的刚正不阿，才给了他状告央视的底气。
1999年，陈佩斯发现中国国际电视总公司在未经他和朱时茂的允许下，擅自发行了两人小品的VCD。
从开始的投诉，到后来的登门拜访，层层上访，得到的回应永远是回去等等。
愤怒之下，陈佩斯一纸诉讼，将中国国际电影总公司告上了法庭，寻求法律的公正。
最后的结果是，陈佩斯最终得到了16万的赔偿，但也就此断送了在春晚的旅程。
“必须有人要人去说！否则的话，五十年后、一百年后，后人看我们今天祖先是这么生存的，他们会愤怒，他愤怒不是强权，而是愤怒每一个接受强权的这个人，我的后代一定会为我丢脸。”
尽管动了“太岁”头上的土，但陈佩斯并没有什么好后悔的，就像他说的一样，总有些话要人去说，总有些事让人去做。
所有的傲骨，都是有代价的，但那时候的陈佩斯，并没有意识到。
离开央视的舞台以后，陈佩斯转战了话剧行业。
他拍的第一部话剧，叫做《托儿》，为了拍这部戏，他几乎把所有的身家都砸了进去。
排练的日子里，陈佩斯整夜整夜地睡不着觉，体重以肉眼可见的速度往下掉，头发白了一大片。
为了让话剧卖得更好，他找来了朱时茂参演，企图用两个人的影响力，撑起这部话剧。
本来答应全国巡演三十场，后来硬是撑到了三十三场，演到最后，朱时茂都有点吃不消了。
朱时茂说：“我挺佩服他的，我是个喜欢放松的人，但他是个有追求的人。”
在那个话剧市场并不高涨的年代，陈佩斯硬是凭着自己的执念，从话剧这条道路上杀出了一条血路。
3、不演戏光坐着，会被观众骂的
从那以后，陈佩斯几乎与春晚再无瓜葛。
2013年，哈文找到了陈佩斯，希望他能够放下昔日的恩怨，重新回归春晚的舞台。
陈佩斯回绝了。
后来哈文又劝说：“你哪怕不上台，坐在台下看看也好。”
陈佩斯说：“不演戏光坐着，会被观众骂的。”
时隔一年以后，2014年的春晚，冯小刚又找到了陈佩斯和朱时茂，希望他们能给个面子，重新“出山”。
可陈佩斯和朱时茂还是回绝了。
朱时茂给出的理由是，如今的春晚，已经不是当年的春晚，而现在的他们，也很难超越当初的自己了。
事隔境迁过后，一切都变得物是人非，与其砸了自己的招牌，不如让他留在过去。
不过最后朱时茂还是表示，等两人到了七八十的时候，或许会来个收官之作，也算是留个念想。
2020年，在离开春晚舞台整整22年后，陈佩斯66岁，朱时茂比他小一个多月，算起来也66岁了。
别人问陈佩斯：“你还要搞多少年喜剧？”
陈佩斯的回答是：“那就看老天赏我多少年了。”
但愿未来的某天，我们可以再次从春晚的舞台上见到他的身影，喊出那句经典的台词：“队长！别开枪！是我！”
#三联美食# “三个蟹壳黄，两碗绿豆粥，吃到肚子里，同享无量福。”这首乡土气息十足的白话诗描述的是江南地区一种用油酥加酵面作坯，先制成扁圆形饼胚，外沾一层芝麻，贴烘炉壁烘烤而成的火炉烧饼，因其形状似蟹壳、色泽如蟹黄，故又名“蟹壳黄”。
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
说起蟹壳黄，自是绕不过苏州茶馆。苏州人爱喝茶，茶和苏州人之间结着很深厚的友情。明清姑苏繁荣富足鼎盛之际，街头巷尾星罗棋布着大大小小的茶馆。
在吴门仇英的《清明上河图》和清代徐杨的《姑苏繁华图》中，都能看到陆文夫笔下“老苏州”赶早茶的场景。
“每至曙色朦动，鸡叫头遍的时候，对门茶馆店里就有了人声，那些茶瘾很深的老茶客，到时候就睡不着了，爬起来洗把脸，昏昏糊糊地跑进茶馆店，一杯浓茶下肚，才算是真正醒了过来，才开始他一天的生涯。”
江南第一才子唐伯虎在《除夕口占》中说道“柴米油盐酱醋茶，般般都在别人家”。茶，是苏州人的开门七件事之一，喝茶与吃饭占有同等地位。故苏州人管“喝”茶叫“吃”茶。是的，苏州人这杯茶不是“喝”进去，而是“吃”出来的。
不少老苏州早起的头一件事就是跑茶馆去吃早茶，先一杯热茶下肚，自己不动身，让面馆里的伙计代跑腿去附近面馆点一碗“头汤面”打包回茶馆，有点类似现在的“饿了么”、“美团”骑手，吸溜着热腾腾的面条，倘若倘若恰逢生意场上的熟人，那就续上茶水，边喝边聊，茶水喝光，顺道也把生意谈了下来。
有了吃“早茶”的，便就有吃“晚茶”的。在民国文人包天笑回忆里，吃“晚茶”的人社会阶层似乎要更高一点。
比如，苏州人去茶馆吃个下午茶，唤作“孵茶馆”，一如老母鸡孵蛋，一坐就是大半天，托一杯茶听说书人百转千回的腔调和茶客之间彼此吴侬软语的家长里短，精致的茶点不比早茶那般清汤寡水，可以细细慢慢咀嚼，舒舒服服消磨时光。
少时，我的祖父常捎上我去茶楼“孵茶馆”，苏州茶馆配的伴茶佐食，虽不如周作人笔下“用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油”的干丝那般考究，却也自有特色。
其招牌“茶楼双璧”便是生煎和蟹壳黄。祖父笃悠悠手托一杯清茶，跷着二郎腿，眯缝着眼，沉浸在低吟浅唱的评弹声中，年幼的我对茶、评弹素无兴致，只是眼巴巴地干等那份属于我的茶食，生煎馒头一口一个，吃得顺滑，自不消细说。
关于“蟹壳黄”这个物什，听着名字挺诱人，又有蟹、又有黄，可等堂倌端着食盘上来，一见之下，却是一个寻常的小圆面饼，莫说蟹黄，连猪肉都不见半星。
一口咬下去，异香浓烈，饼身上的酥皮附带着芝麻一齐“簌簌”下落，像雪花一样纷纷飘落案上。我探出小手，一小片、一小片捡起来，塞回嘴里。
那芝麻颗粒就像散落四处的弹珠，零星洒在桌面，我伸出食指，蘸些唾沫，蘸一口，吞一粒，有几颗芝麻掉进桌缝，任凭怎样蘸唾沫也无济于事。我急得干瞪眼，一上火，把桌子猛拍一下，唬的周围茶客都吓了一跳，旋即转过身来，看我一边捡、一边舔震落出来的芝麻粒，逗得大家哈哈大笑。这便是蟹壳黄的魅力。
时隔多年，祖父早已仙逝。我闲来翻书《二十年目睹之怪现状》，看到旗人吃饼一段：“他吃烧饼的时候，有两颗芝麻掉在桌子缝里，任凭他怎样蘸唾沫写字，总写他不到嘴里，所以他故意做成忘记的样子，又故意做成忽然醒悟的样子，把桌子拍一拍，那芝麻自然震了出来，他再做成写字的样子，自然就到了嘴了。”不禁莞尔。
我想起了祖父，也想起了蟹壳黄。可如今的苏州大街上，生煎店常有，蟹壳黄铺却不常有。兜兜转转，终于在一家新开张的五星级大酒店看到招牌上写着“蟹壳黄”，花样倒是推陈出新了不少种类，咸的有蟹黄馅、虾仁馅料，甜的有枣泥馅、玫瑰馅料。于是点一份尝尝，吃起来总感觉不如旧味，从厨师口中得知现在的蟹壳黄是用电烤炉烤制出来，难怪口味不那么纯正了。
惆怅之际，一位老茶客向我推荐曲园大门斜对面的一家百年老店，说那里的蟹壳黄是地道苏式口味，名气也不是吹出来的。
据说，很多年前，已故上海评弹团名家吴君玉到曲园喝茶，一眼看到邻桌上放着蟹壳黄，叫了起来：“哎呦，蟹壳黄哇，几十年没看到了。”于是，大家热情地请他吃了两个。
临走时，吴君玉还专门打听这蟹壳黄是在哪儿买的，听说就在曲园对面，连忙过去预定了40个，说要带回上海让家人和朋友都尝尝。
第二天一早，店家将新鲜出炉的蟹壳黄小心翼翼地用纸盒子包好，“这蟹壳黄不能用塑料袋装，如果放在塑料袋里，‘壳’就不脆了。”店主解释道。后来吴君玉每次到苏州，都会去曲园对面买蟹壳黄。不只是吴君玉等大师级吃客光顾，很多老顾客一买就是五、六十个，还有人专门将这款大师级秘技皮酥香脆“蟹壳黄”邮寄到香港的亲友家去。
传统蟹壳黄主要有咸、甜两种口味，咸的是葱油味，甜的是豆沙味。这爿店门面小虽小，用的却是老底子炭火烘烤的特制铁炉。
店主用菜籽油和面，面团包入油酥，一次次反复擀卷，让面饼层层起酥，“这内里至少有20层暗酥”店主一边揉面团一边凡尔赛式“炫技”，“这样一口咬下去才会有层层叠叠的质感。”饶是这番精工细作，才使得他家的蟹壳黄放久面皮也不会发硬，很多老客当天下午买回家，吃不完留待第二天，依旧能吃到那一口酥脆。
咸饼选用优质五花肉、葱花做馅心，甜饼以白糖猪油为主，再用上好的芝麻撒面，最后放入铁皮大炉中，一张一张贴在炉壁，等烤熟后用铁夹一个一个取出、装袋。蟹壳黄有甜有咸，批量生产，万一搞混岂非尴尬，为了便于区分，咸饼做成溜圆型，小巧可爱，壳面是黄褐色，远观像一只只螃蟹，撒在上面的芝麻，就像蟹壳斑点，“蟹壳黄”这个名字可谓实至名归。
甜饼则做成椭圆状。刚出炉的蟹壳黄，大老远就能闻到一股特有的浓烈饼香，尤其是葱油味咸饼，“未见饼家先闻香，入口酥皮纷纷下”，咬下一口，酥酥脆脆，层层剥落，那味蕾间迸发的余香，隽永绵长，让人在不经意间穿越到那个同样隽永绵长的年代。
《他们把这浓香酥脆的烧饼，唤作“蟹壳黄”》文 | 申功晶
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