#人类迷惑行为#【卖茶大忽悠语出惊人：中国茶界装家指南！茶圈那么大，就你最会装】
混在茶圈：买茶卖茶，多是云淡风轻。
然而，中国茶界，高手如云，“装人”辈出。
偶尔也会出现：喝茶的“装神”，偶遇卖茶的大忽悠。斗法的场面，简直不堪入目。
- 01 -
隔壁老王的“蜕变”
2003年，小王大学刚毕业，恰逢茶城落成。
风华正茂的小王，对茶一往情深，就开了个店，走上了卖茶的不归路。
小王卖茶，十分心虚，总感觉找自己买茶的每一个人，都十分懂茶。港台大师巅峰时期的品鉴技能，被小王理所当然的想象在每一个茶客身上。总之，坑客这种事情，绝对不敢。
小王卖茶，还十分良心，那时候，成本100块的易武400克大茶饼，小王160块就卖了。遇到爱茶的茶客，会有相见恨晚的感觉，定要送两泡好茶，睡觉才能踏实。
不知过了多久，小王家庭的压力越来越大，还发现：自己对茶一往情深，一饼茶叶就赚个几十块，客户的反应居然是：你吹那么好，卖那么便宜，肯定是假的。
一想起这么多年，岁月已经磨平了茶叶情怀，被生活毒打过的辛酸涌上心头。终究活成了那句：自古真情留不住，唯有套路得人心。
做茶7年，对茶一往情深的小王，终于还是变成了隔壁卖茶的老王。
一开始，老王忽悠人买茶还有些心虚，但后来发现：茶叶这玩意没有标准，喝过真正好茶的人也不多，找自己买茶的人，十有八九不懂茶，你怎么说他就怎么信，也就完全放开手脚忽悠了。
老王总暗示自己：这个看脸的世界，做茶一定要讲面子。台地茶的原料不要紧，但表面一定要盖上一层十分显毫的料。为了避免被人发现这其中的猫腻，老王亲切地称之为“撒面茶”。
卖茶的时候，老王面露微笑，上来一句：平时都喝点什么茶。客户回答：老班章古树。
“哦！生活有讲究啊！”老王一边说着，心头暗说一句：老班章，我都搞不到。天天喝老班章，你还用买茶。老王一边想着，奸商值已经从0暴涨到100%。
老王坐下来，捧着茶饼介绍：试试老班章旁边的寨子。你看我这茶，十分显毫，隐隐中透着墨绿，是上好的茶品。说罢，对着茶叶深吸一口气，脸上一脸陶醉，仿佛闻到了淡淡的干茶香。
开汤之后，老王一边喝，一边自言自语：我这个茶，太霸气了。有点苦，但马上就化开了。你有没有感觉到了。
听老王这么一说，茶客似乎也感觉到了霸气，略略点点头。老王心头一喜：这货上沟了。
紧接着，老王果断问：小兄弟哪里人。无论客户回答哪里，老王一顿吹捧，点出当地特产，猛夸一阵人杰地灵，你们那里老板很多。最后，吹捧两句，小伙子好好干，以后前途无量啊！
一阵彩虹屁轰下来，客户满脸笑容，心花怒放，顿时间感觉茶叶倍好喝了。
喝完之后，客户用5000一公斤的价格，买了一提茶叶。老王还送了他几个礼盒，方便送人。
老王看着客户出了门，心里嘲笑一句：一般人，能喝出3000的茶，跟5000的茶有多大的区别，那就真见鬼了。
客户走远之后，老王拿起电话：上次拿的那个400一公斤的茶叶，再来两件。
就这样，年复一年，看人下菜，见人说人话，见鬼说鬼话。就算店里来了个俄罗斯妹子，老王也敢拍着胸脯说：亲爱的达瓦里氏，干了这瓶伏特加，咱们再谈买茶的事。
日积月累，卖茶的老王已经套路满满，油腻十足，也赚了不少的财富。
然而，2022年开局不久，老王居然栽了。
- 02 -
“装神”的落寞
1月初的清晨，老王见一个30出头的年轻人转来转去，像是在找茶。
老王扯起嗓门一喊：进来喝茶嘛。
年轻男子进门就说：那来个锅底塘吧！老王不经思考，虽然没听说过锅底塘，但马上吐出一句：我这里刚好锅底塘的。还竖起大拇指说：喝这个茶，懂茶，有品位啊！我刚好有。
说罢，老王神神叨叨地拿出一块黄布包裹的茶叶，一层一层地拆开，黄布裹得极厚，足足拆了二十余秒。
老王开汤之后，年轻男子喝了一口：茶汤入喉，还是强忍住不皱眉头，却昧着良心说：你这个茶，品质还不错。心里却一万头野毛驴在奔腾：你欺负我没喝过茶吗？
老王一脸开心，马上说到：我这个茶呀，源自1848米高山千年古树原料，普洱茶大师古法手工打造，资深普洱茶玩家最爱，云南古树茶之极品，限量版中的珍藏版，市场上，一般买不到的。
听老王这么厉害的吹嘘，男子点点头，喝了一口茶，继续说：你这个茶，虽然有梅子香，但不是最纯的锅底塘，茶是阴面产的，喝下后寒气重。
老王为了客户开心，一遍喝一边夸：你这年纪，有这种水平，实属不易啊！
男子也当仁不让，一本正经地胡说八道：这个阴面产的茶，后背发汗。阳面产的茶，额头发汗，你这个茶，后背发汗，所以是阴面产的。而且，树龄只有186年，也算是古树了。
老王不想失去客户，仔细听着他胡说八道，连忙跟着点点头，问道：平时都买这么高端的茶噶。
男子顿时来了精神气，一脸嫌弃地说：我不买茶，我喝的茶都是别人赠的，比如台湾回流的普洱。新茶嘛，冰岛老班章烂大街没品味，这两年流行锅底塘和水井头，但是，我只喝大师杀青的单株。
男子一边说着，掏出手机，放出一张跟普洱茶行业某某名人的合照，吓得老王一阵哆嗦：你认识他啊！
男子收起花50块钱找人P出来的图，胡说八道更有底气了。毕竟，看老王那铁青的脸色，已经被震撼到了。
老王：您跟他很熟噶？
男子故作镇定：忘年之交，好兄弟，他教了我很多东西，回头我给你引荐引荐，我先给你这茶室提个意见吧。
老王洗耳恭听。
男子滔滔不绝地说：喝茶讲究，卖茶也要讲究。你这茶室，还有改进的空间。要用红酸枝架子摆放高端普洱茶饼，才能让懂茶的人知道你是行家。
毛茶不能装在那种口袋里，景德镇名家茶罐存放名山古树和单株，看起来高级，还便于客户拍照。
卖茶时，茶饼要让客户自己看。介绍茶，决不能说香高水甜，一定要从火功和韵味上点评这款茶的高级之出，这才是懂茶之人的评茶之道。
茶桌的摆放也太过简陋了，茶席要经常换，方便拍照。卖茶的人，最忌讳的就是发圈只发产品。一定要从制茶的过程中领悟人生，并转化为具有禅意的文案，这样才能凸显你懂茶叶内幕。
配图可以简单，但要有一只朦朦胧胧的女性的手，这样能证明自己不是独自喝茶，还能让中年男人知道你的茶室经常有美女光顾。
你看你这器具，一大一小的盖碗，野鸡紫砂壶，不妥。必须有3把以上的紫砂，虽说顾大师的可能搞不到，但必须出自名家。
杯子，再不济也要自用景德镇名家，如果能搞到乾隆时期的粉彩，那才是真正的高级，给客户，只能用普通景德镇瓷器，这样才能彰显自己懂茶又独一无二。
如果能有一个雍正时期的象耳折角方瓶，里面插上一株枯死的文竹，既能彰显大道至简，又能凸显风雅，这是卖茶的加分项。
烧水也不能含糊，烧水的器具，日本回流的老铁壶要有两把。普通客户可以用电烧水，但遇到懂茶的客户，一定要用红泥炉配橄榄碳。
水为茶之母，水质要讲究，卖茶很难搞到山泉，普通的纯净水也还尚可，但真正的高手，世间万物，有形无形，皆可泡茶。鄙人就曾用“香槟”泡台地茶，还喝出了人生的味道。
盛水的器皿，也有讲究，要用高容量的紫陶大缸，放上清洗之后的鹅卵石。
茶叶店里，面积还很宽，只摆茶叶太过浪费，可以摆一个古琴，至少要学会弹一首曲子，特殊时候，镇楼必备。
喝茶如果不焚香，前面的一切都等于白做。香炉香筒一定要应有尽有，而且，只烧上好的沉香，最好是一个晚上烧掉4位数。
最后，卖茶最重要的是：一定要有头衔，挂在店内醒目的位置。在当下，茶人之类的称呼，已经是自命清高。卖茶的头衔，至少也应该是高级评茶师起步。
最有用的方法是：拉上同样卖茶的圈内人，四五个人组建一个中华普洱茶XX联盟副会长，亦或是全球普洱茶XX理事长，或者云南普洱茶XX鉴别（评估）中心秘书长……
总之，一个看起来上档次的头衔，能增加茶叶的销量。
男子说了一大堆，老王倒出来的最后一杯茶，直接不喝，皱了皱眉头就走了。
老王，卖茶多年，虽然已经很能忽悠人，但哪见过这阵势。
道高一尺魔高一丈，茶叶圈里，论起忽悠和装，终究还是天外有天，人外有人。
写在最后：
买茶的路上，总会遇到一个卖茶的老王。
喝茶的路上，总会遇到一些用茶装神弄鬼的人。
有人就有江湖，茶叶也不例外。茶叶没有标准。有的茶老板自说自话、看人下菜。然而，做茶是长线，坑人一次，也就永远失去了客户。
茶圈里，用茶装神弄鬼的人，玩茶走火入魔的人又岂止一两个。
然而，这世间的事，更是有人愿意演，就有人愿意看，过于较真，心累。是是非非，又怎能说得清楚。
与其争个对错，不如喝好自己的茶，茶里茶外，图个舒服开心。
庸庸扰扰，窗外戏言，权当看戏罢！
混在茶圈：买茶卖茶，多是云淡风轻。
然而，中国茶界，高手如云，“装人”辈出。
偶尔也会出现：喝茶的“装神”，偶遇卖茶的大忽悠。斗法的场面，简直不堪入目。
- 01 -
隔壁老王的“蜕变”
2003年，小王大学刚毕业，恰逢茶城落成。
风华正茂的小王，对茶一往情深，就开了个店，走上了卖茶的不归路。
小王卖茶，十分心虚，总感觉找自己买茶的每一个人，都十分懂茶。港台大师巅峰时期的品鉴技能，被小王理所当然的想象在每一个茶客身上。总之，坑客这种事情，绝对不敢。
小王卖茶，还十分良心，那时候，成本100块的易武400克大茶饼，小王160块就卖了。遇到爱茶的茶客，会有相见恨晚的感觉，定要送两泡好茶，睡觉才能踏实。
不知过了多久，小王家庭的压力越来越大，还发现：自己对茶一往情深，一饼茶叶就赚个几十块，客户的反应居然是：你吹那么好，卖那么便宜，肯定是假的。
一想起这么多年，岁月已经磨平了茶叶情怀，被生活毒打过的辛酸涌上心头。终究活成了那句：自古真情留不住，唯有套路得人心。
做茶7年，对茶一往情深的小王，终于还是变成了隔壁卖茶的老王。
一开始，老王忽悠人买茶还有些心虚，但后来发现：茶叶这玩意没有标准，喝过真正好茶的人也不多，找自己买茶的人，十有八九不懂茶，你怎么说他就怎么信，也就完全放开手脚忽悠了。
老王总暗示自己：这个看脸的世界，做茶一定要讲面子。台地茶的原料不要紧，但表面一定要盖上一层十分显毫的料。为了避免被人发现这其中的猫腻，老王亲切地称之为“撒面茶”。
卖茶的时候，老王面露微笑，上来一句：平时都喝点什么茶。客户回答：老班章古树。
“哦！生活有讲究啊！”老王一边说着，心头暗说一句：老班章，我都搞不到。天天喝老班章，你还用买茶。老王一边想着，奸商值已经从0暴涨到100%。
老王坐下来，捧着茶饼介绍：试试老班章旁边的寨子。你看我这茶，十分显毫，隐隐中透着墨绿，是上好的茶品。说罢，对着茶叶深吸一口气，脸上一脸陶醉，仿佛闻到了淡淡的干茶香。
开汤之后，老王一边喝，一边自言自语：我这个茶，太霸气了。有点苦，但马上就化开了。你有没有感觉到了。
听老王这么一说，茶客似乎也感觉到了霸气，略略点点头。老王心头一喜：这货上沟了。
紧接着，老王果断问：小兄弟哪里人。无论客户回答哪里，老王一顿吹捧，点出当地特产，猛夸一阵人杰地灵，你们那里老板很多。最后，吹捧两句，小伙子好好干，以后前途无量啊！
一阵彩虹屁轰下来，客户满脸笑容，心花怒放，顿时间感觉茶叶倍好喝了。
喝完之后，客户用5000一公斤的价格，买了一提茶叶。老王还送了他几个礼盒，方便送人。
老王看着客户出了门，心里嘲笑一句：一般人，能喝出3000的茶，跟5000的茶有多大的区别，那就真见鬼了。
客户走远之后，老王拿起电话：上次拿的那个400一公斤的茶叶，再来两件。
就这样，年复一年，看人下菜，见人说人话，见鬼说鬼话。就算店里来了个俄罗斯妹子，老王也敢拍着胸脯说：亲爱的达瓦里氏，干了这瓶伏特加，咱们再谈买茶的事。
日积月累，卖茶的老王已经套路满满，油腻十足，也赚了不少的财富。
然而，2022年开局不久，老王居然栽了。
- 02 -
“装神”的落寞
1月初的清晨，老王见一个30出头的年轻人转来转去，像是在找茶。
老王扯起嗓门一喊：进来喝茶嘛。
年轻男子进门就说：那来个锅底塘吧！老王不经思考，虽然没听说过锅底塘，但马上吐出一句：我这里刚好锅底塘的。还竖起大拇指说：喝这个茶，懂茶，有品位啊！我刚好有。
说罢，老王神神叨叨地拿出一块黄布包裹的茶叶，一层一层地拆开，黄布裹得极厚，足足拆了二十余秒。
老王开汤之后，年轻男子喝了一口：茶汤入喉，还是强忍住不皱眉头，却昧着良心说：你这个茶，品质还不错。心里却一万头野毛驴在奔腾：你欺负我没喝过茶吗？
老王一脸开心，马上说到：我这个茶呀，源自1848米高山千年古树原料，普洱茶大师古法手工打造，资深普洱茶玩家最爱，云南古树茶之极品，限量版中的珍藏版，市场上，一般买不到的。
听老王这么厉害的吹嘘，男子点点头，喝了一口茶，继续说：你这个茶，虽然有梅子香，但不是最纯的锅底塘，茶是阴面产的，喝下后寒气重。
老王为了客户开心，一遍喝一边夸：你这年纪，有这种水平，实属不易啊！
男子也当仁不让，一本正经地胡说八道：这个阴面产的茶，后背发汗。阳面产的茶，额头发汗，你这个茶，后背发汗，所以是阴面产的。而且，树龄只有186年，也算是古树了。
老王不想失去客户，仔细听着他胡说八道，连忙跟着点点头，问道：平时都买这么高端的茶噶。
男子顿时来了精神气，一脸嫌弃地说：我不买茶，我喝的茶都是别人赠的，比如台湾回流的普洱。新茶嘛，冰岛老班章烂大街没品味，这两年流行锅底塘和水井头，但是，我只喝大师杀青的单株。
男子一边说着，掏出手机，放出一张跟普洱茶行业某某名人的合照，吓得老王一阵哆嗦：你认识他啊！
男子收起花50块钱找人P出来的图，胡说八道更有底气了。毕竟，看老王那铁青的脸色，已经被震撼到了。
老王：您跟他很熟噶？
男子故作镇定：忘年之交，好兄弟，他教了我很多东西，回头我给你引荐引荐，我先给你这茶室提个意见吧。
老王洗耳恭听。
男子滔滔不绝地说：喝茶讲究，卖茶也要讲究。你这茶室，还有改进的空间。要用红酸枝架子摆放高端普洱茶饼，才能让懂茶的人知道你是行家。
毛茶不能装在那种口袋里，景德镇名家茶罐存放名山古树和单株，看起来高级，还便于客户拍照。
卖茶时，茶饼要让客户自己看。介绍茶，决不能说香高水甜，一定要从火功和韵味上点评这款茶的高级之出，这才是懂茶之人的评茶之道。
茶桌的摆放也太过简陋了，茶席要经常换，方便拍照。卖茶的人，最忌讳的就是发圈只发产品。一定要从制茶的过程中领悟人生，并转化为具有禅意的文案，这样才能凸显你懂茶叶内幕。
配图可以简单，但要有一只朦朦胧胧的女性的手，这样能证明自己不是独自喝茶，还能让中年男人知道你的茶室经常有美女光顾。
你看你这器具，一大一小的盖碗，野鸡紫砂壶，不妥。必须有3把以上的紫砂，虽说顾大师的可能搞不到，但必须出自名家。
杯子，再不济也要自用景德镇名家，如果能搞到乾隆时期的粉彩，那才是真正的高级，给客户，只能用普通景德镇瓷器，这样才能彰显自己懂茶又独一无二。
如果能有一个雍正时期的象耳折角方瓶，里面插上一株枯死的文竹，既能彰显大道至简，又能凸显风雅，这是卖茶的加分项。
烧水也不能含糊，烧水的器具，日本回流的老铁壶要有两把。普通客户可以用电烧水，但遇到懂茶的客户，一定要用红泥炉配橄榄碳。
水为茶之母，水质要讲究，卖茶很难搞到山泉，普通的纯净水也还尚可，但真正的高手，世间万物，有形无形，皆可泡茶。鄙人就曾用“香槟”泡台地茶，还喝出了人生的味道。
盛水的器皿，也有讲究，要用高容量的紫陶大缸，放上清洗之后的鹅卵石。
茶叶店里，面积还很宽，只摆茶叶太过浪费，可以摆一个古琴，至少要学会弹一首曲子，特殊时候，镇楼必备。
喝茶如果不焚香，前面的一切都等于白做。香炉香筒一定要应有尽有，而且，只烧上好的沉香，最好是一个晚上烧掉4位数。
最后，卖茶最重要的是：一定要有头衔，挂在店内醒目的位置。在当下，茶人之类的称呼，已经是自命清高。卖茶的头衔，至少也应该是高级评茶师起步。
最有用的方法是：拉上同样卖茶的圈内人，四五个人组建一个中华普洱茶XX联盟副会长，亦或是全球普洱茶XX理事长，或者云南普洱茶XX鉴别（评估）中心秘书长……
总之，一个看起来上档次的头衔，能增加茶叶的销量。
男子说了一大堆，老王倒出来的最后一杯茶，直接不喝，皱了皱眉头就走了。
老王，卖茶多年，虽然已经很能忽悠人，但哪见过这阵势。
道高一尺魔高一丈，茶叶圈里，论起忽悠和装，终究还是天外有天，人外有人。
写在最后：
买茶的路上，总会遇到一个卖茶的老王。
喝茶的路上，总会遇到一些用茶装神弄鬼的人。
有人就有江湖，茶叶也不例外。茶叶没有标准。有的茶老板自说自话、看人下菜。然而，做茶是长线，坑人一次，也就永远失去了客户。
茶圈里，用茶装神弄鬼的人，玩茶走火入魔的人又岂止一两个。
然而，这世间的事，更是有人愿意演，就有人愿意看，过于较真，心累。是是非非，又怎能说得清楚。
与其争个对错，不如喝好自己的茶，茶里茶外，图个舒服开心。
庸庸扰扰，窗外戏言，权当看戏罢！
【逸尘•素言】
11月11日，三个宝宝降临人间，不久就将各奔东西，给宝宝们留个单照，很可爱滴吧。
阳光很好，温度很低，忙完一切，逗逗这些小玩意，心底就如开了花。
人生有太多的相遇，亦有太多的分离，不强求，不刻意，唯有在相处的时光，彼此真诚，彼此厚意，结果随缘。
因为最终，我们都将是和相似的人一路同行。 https://t.cn/A6cE7OaM
11月11日，三个宝宝降临人间，不久就将各奔东西，给宝宝们留个单照，很可爱滴吧。
阳光很好，温度很低，忙完一切，逗逗这些小玩意，心底就如开了花。
人生有太多的相遇，亦有太多的分离，不强求，不刻意，唯有在相处的时光，彼此真诚，彼此厚意，结果随缘。
因为最终，我们都将是和相似的人一路同行。 https://t.cn/A6cE7OaM
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
✋热门推荐