#睡前故事##睡前故事[超话]#
「这是陪你入睡的第125个晚安故事」
嫁给一个会哄你的人有多重要
前两天，表弟给我发来一条很长的微信语音，开头就是： “姐，我老婆又生我气了！”
其实也不是什么大矛盾。
那天吃完晚饭，弟媳要带娃先去洗澡，就嘱咐表弟把碗洗了。
结果，等她给娃洗澡出来后，发现虽然碗是洗了，但餐桌没收拾，灶台上的锅也没刷，表弟却在一旁玩手机。
于是她直接把娃丢给表弟，回卧室就把门反锁了，一声不吭，也不让表弟进去。
最后，表弟还一直问我：“明明让我洗碗我也洗了，为什么她动不动就生气？”
听他急切的语气，真是既生气又忍不住想笑。
这么明显的原因，他怎么就看不到呢！
真是应了那句话，“80%的男人都找不出女人生气的原因，剩下的20%连女人生气都看不出来！”
为什么老婆动不动就生气
知乎一个有意思的帖子，上面分享的都是别人老婆生气的101个理由。
比如：老婆大舅家的儿子的媳妇的孩子的同学家生了一窝狗，她告诉我这个消息，因为我没有表现出兴高采烈，所以她生气了。
比如：老婆怀孕那会儿，有天做梦然后哭醒了，醒来看见我在身边睡得很香，于是气就不打一处来，一边哭一边打……
看，老婆生气的理由就是这么奇葩，有时候甚至都不需要理由。
为什么老婆容易生气呢？
最主要的原因是，女人天生就是感性的，情绪容易喜怒无常。
如果她出于关心，对你说少抽点烟，注意身体；晚上应酬不要喝太多，早点回家；不要总是熬夜，好好休息……
这个时候，你对老婆爱答不理，甚至还埋怨老婆，那她不生气才怪。
而且，女人话多，喜欢和人倾诉。
据研究，男人平均每天会说7千个字，而女人每天要说2万个字。
男人每天上班，基本上已经把这7千个字说完了。
而女人在家带孩子，没多少机会和别人说话，就只能在老公回家后的几个小时，把这2万个字说完。
如果这时候还被男人不耐烦地打断，甚至对她冷暴力，你说老婆气不气？
关键是，很多男人都后知后觉，根本看不出老婆生气，于是老婆就越想越气。
老公为什么不理解老婆生气
其实老婆在生气时，心理活动大概是这样的：
“你这是什么态度！”
“你居然敢吼我？”
“你居然连哄我都懒得哄？”
“道歉？以为说对不起就没事了吗？”
而老公基本上都是经典三连问：
“老婆是不是生气了？”
“老婆怎么又生气了？”
“老婆为什么气还没消？”
总之，两个人根本不在一个频道上。
这种区别，其实是男女思维方式不同引起的，男人讲的是逻辑，而女人讲的是情绪。
吵架时，男人只想把事情的原委给弄明白了，而女人想的是，先不论这件事的对错，但凡你态度不对，那这件事情就严重了。
所以这就是为什么两个人吵架后，老婆还在气头上，越想越气，气到想哭，而老公却已经像个没事人儿一样，就呼呼大睡了。
第二天醒来，一想到昨晚呼呼大睡的老公，老婆的怒气又上来了。心情大好的老公看到还在气头上的老婆，一脸的问号。
聪明的男人，应该怎么哄老婆
* 千万不要跟老婆讲道理
有句话说的好，和老婆讲道理的男人，情商都有点问题。
有男人说，我嘴笨，我就是不会哄人。其实，那都是借口。
而且要记住：永远不要和老婆讲道理，因为她就是道理。
经常看到这样的场景：
女人逛街试件衣服，问男人好看吗？男人脱口而出一句“不好看”还不够，非得说出哪里不好看，“你肚子赘肉太多了，穿上显得你很肥……”
女人和男人宅在家打牌，女人出错了一张牌，男人非得揪着她说规则不对。
女人向男人吐槽白天遇到的糟心事，男人来了一句：先反省反省你自己的问题，再说别人。
烦人不？气人不？
该诚实的时候不诚实，该较真的时候不较真，偏偏把这股劲用在和老婆的相处中。
女人如果是这么理性的生物，也就不存在男人和女人之分了。
其实在感情和婚姻里面，女人并不是不懂道理的，但在她们生气的时候，首先要处理感情。
* 中国道歉最有效的方式——吃饭啦
很多女人心情不好的时候，就喜欢敞开了吃，吃能让人开心，这已经得到无数女性验证。
在老婆生气时，切勿在她耳边再聒噪。
直接起身走进厨房，洗菜，切菜，炒菜，乒乒乓乓一顿操作猛如虎，最后做出一桌丰盛的晚餐。
然后一边盛着饭，一边傲娇地说，“吃饭啦”。
相信我，即使老婆没有感动地跑过来给你一个拥抱，吃完这顿饭，她的气也消了一半了。
* 撒娇女人最好命，撒娇男人最可爱
其实，男人在撒娇方面，天赋极佳，潜力无限。
比如，在老婆生气的时候，妙用叠词。
“老婆，你不要气气嘛。”
“拿小拳拳锤你胸口哦。”
比如，称呼和语气的灵活变化。
“伦家不要和你天下第一好了啦。”
“你就是看宝宝太可爱，所以才欺负宝宝。”
再羞答答地扔几个委屈的表情包。女人们惊呼：天啊，还能好好说话吗？
有调查表明，如果在家里老公撒娇的频率比老婆高，那么他们的婚姻会更有趣。
男人适当放下身段，偶尔撒个娇，是婚姻里最好的保鲜剂。
* 君子动手不动口
这句话的意思可不是让老公们跟老婆动手，而是在老婆生气的时候，要少说话，少挑剔，多做事。
哄老婆这种事，很多时候并不是动动嘴皮子那么简单，而是要有实际的行动。
虽然婚姻生活中也会有争吵，但是一转身，看到那个在洗碗池旁、在洗衣机边、拿着拖把吭哧吭哧忙碌的男人时，内心瞬间就变得柔软。
虽然这些都只是小事，但就是能让人感觉到温暖。
▼
其实夫妻之间，吵架，生气再正常不过。
重要的还是要学会换位思考，以包容换得真心，以谅解赢得相守。
婚姻里，要学会接受对方身上的不同之处，在求同中保持着各自的闪光点，才能在漫长的一生里，结伴到老。
希望每个老公都能做个智慧的男人，懂得疼爱老婆，收获一家人的幸福。
「这是陪你入睡的第125个晚安故事」
嫁给一个会哄你的人有多重要
前两天，表弟给我发来一条很长的微信语音，开头就是： “姐，我老婆又生我气了！”
其实也不是什么大矛盾。
那天吃完晚饭，弟媳要带娃先去洗澡，就嘱咐表弟把碗洗了。
结果，等她给娃洗澡出来后，发现虽然碗是洗了，但餐桌没收拾，灶台上的锅也没刷，表弟却在一旁玩手机。
于是她直接把娃丢给表弟，回卧室就把门反锁了，一声不吭，也不让表弟进去。
最后，表弟还一直问我：“明明让我洗碗我也洗了，为什么她动不动就生气？”
听他急切的语气，真是既生气又忍不住想笑。
这么明显的原因，他怎么就看不到呢！
真是应了那句话，“80%的男人都找不出女人生气的原因，剩下的20%连女人生气都看不出来！”
为什么老婆动不动就生气
知乎一个有意思的帖子，上面分享的都是别人老婆生气的101个理由。
比如：老婆大舅家的儿子的媳妇的孩子的同学家生了一窝狗，她告诉我这个消息，因为我没有表现出兴高采烈，所以她生气了。
比如：老婆怀孕那会儿，有天做梦然后哭醒了，醒来看见我在身边睡得很香，于是气就不打一处来，一边哭一边打……
看，老婆生气的理由就是这么奇葩，有时候甚至都不需要理由。
为什么老婆容易生气呢？
最主要的原因是，女人天生就是感性的，情绪容易喜怒无常。
如果她出于关心，对你说少抽点烟，注意身体；晚上应酬不要喝太多，早点回家；不要总是熬夜，好好休息……
这个时候，你对老婆爱答不理，甚至还埋怨老婆，那她不生气才怪。
而且，女人话多，喜欢和人倾诉。
据研究，男人平均每天会说7千个字，而女人每天要说2万个字。
男人每天上班，基本上已经把这7千个字说完了。
而女人在家带孩子，没多少机会和别人说话，就只能在老公回家后的几个小时，把这2万个字说完。
如果这时候还被男人不耐烦地打断，甚至对她冷暴力，你说老婆气不气？
关键是，很多男人都后知后觉，根本看不出老婆生气，于是老婆就越想越气。
老公为什么不理解老婆生气
其实老婆在生气时，心理活动大概是这样的：
“你这是什么态度！”
“你居然敢吼我？”
“你居然连哄我都懒得哄？”
“道歉？以为说对不起就没事了吗？”
而老公基本上都是经典三连问：
“老婆是不是生气了？”
“老婆怎么又生气了？”
“老婆为什么气还没消？”
总之，两个人根本不在一个频道上。
这种区别，其实是男女思维方式不同引起的，男人讲的是逻辑，而女人讲的是情绪。
吵架时，男人只想把事情的原委给弄明白了，而女人想的是，先不论这件事的对错，但凡你态度不对，那这件事情就严重了。
所以这就是为什么两个人吵架后，老婆还在气头上，越想越气，气到想哭，而老公却已经像个没事人儿一样，就呼呼大睡了。
第二天醒来，一想到昨晚呼呼大睡的老公，老婆的怒气又上来了。心情大好的老公看到还在气头上的老婆，一脸的问号。
聪明的男人，应该怎么哄老婆
* 千万不要跟老婆讲道理
有句话说的好，和老婆讲道理的男人，情商都有点问题。
有男人说，我嘴笨，我就是不会哄人。其实，那都是借口。
而且要记住：永远不要和老婆讲道理，因为她就是道理。
经常看到这样的场景：
女人逛街试件衣服，问男人好看吗？男人脱口而出一句“不好看”还不够，非得说出哪里不好看，“你肚子赘肉太多了，穿上显得你很肥……”
女人和男人宅在家打牌，女人出错了一张牌，男人非得揪着她说规则不对。
女人向男人吐槽白天遇到的糟心事，男人来了一句：先反省反省你自己的问题，再说别人。
烦人不？气人不？
该诚实的时候不诚实，该较真的时候不较真，偏偏把这股劲用在和老婆的相处中。
女人如果是这么理性的生物，也就不存在男人和女人之分了。
其实在感情和婚姻里面，女人并不是不懂道理的，但在她们生气的时候，首先要处理感情。
* 中国道歉最有效的方式——吃饭啦
很多女人心情不好的时候，就喜欢敞开了吃，吃能让人开心，这已经得到无数女性验证。
在老婆生气时，切勿在她耳边再聒噪。
直接起身走进厨房，洗菜，切菜，炒菜，乒乒乓乓一顿操作猛如虎，最后做出一桌丰盛的晚餐。
然后一边盛着饭，一边傲娇地说，“吃饭啦”。
相信我，即使老婆没有感动地跑过来给你一个拥抱，吃完这顿饭，她的气也消了一半了。
* 撒娇女人最好命，撒娇男人最可爱
其实，男人在撒娇方面，天赋极佳，潜力无限。
比如，在老婆生气的时候，妙用叠词。
“老婆，你不要气气嘛。”
“拿小拳拳锤你胸口哦。”
比如，称呼和语气的灵活变化。
“伦家不要和你天下第一好了啦。”
“你就是看宝宝太可爱，所以才欺负宝宝。”
再羞答答地扔几个委屈的表情包。女人们惊呼：天啊，还能好好说话吗？
有调查表明，如果在家里老公撒娇的频率比老婆高，那么他们的婚姻会更有趣。
男人适当放下身段，偶尔撒个娇，是婚姻里最好的保鲜剂。
* 君子动手不动口
这句话的意思可不是让老公们跟老婆动手，而是在老婆生气的时候，要少说话，少挑剔，多做事。
哄老婆这种事，很多时候并不是动动嘴皮子那么简单，而是要有实际的行动。
虽然婚姻生活中也会有争吵，但是一转身，看到那个在洗碗池旁、在洗衣机边、拿着拖把吭哧吭哧忙碌的男人时，内心瞬间就变得柔软。
虽然这些都只是小事，但就是能让人感觉到温暖。
▼
其实夫妻之间，吵架，生气再正常不过。
重要的还是要学会换位思考，以包容换得真心，以谅解赢得相守。
婚姻里，要学会接受对方身上的不同之处，在求同中保持着各自的闪光点，才能在漫长的一生里，结伴到老。
希望每个老公都能做个智慧的男人，懂得疼爱老婆，收获一家人的幸福。
十二星座内心对爱情的看法？
白羊座——
个性纯真是白羊的基调，光明磊落是人生准则，任何事情的决定，实施，他们都不需要别人的插手，因为喜欢亲手完成一切，因为人生就好像是食品，既然选择开封，无论是什么味道都要吃完，不然就只能丢弃。虽然能够坦诚的面对一切，但也免不了设想，要是能不这么好强，会不会得到更多的关心，要是不那么冲动，或许爱情之花不会这么快凋谢，但已回不去，所以白羊会选择把那些爱情的假如深深埋入心底，不让任何人知道。
金牛座——
金牛是个很诚实的星座，享受在脚踏实地的行动中获得的快乐，因为那才是最真实的，他们在任何方面都有确定的途径，不会毫无目的的行动，于是，爱情也是没有悬念的故事，从一开始就知道会有怎样的结局，于是，会是至始至终的平静。如果可以假如，金牛想要爱情有未知的新鲜，有偶尔的惊喜，有充满奇妙色彩的幻想，如果能够这样，或许就不只是日久生情的温和。
双子座——
这是一个变化很快的星座，他们基本上很难一心一意的做一件事，或是把兴趣坚持到底，因为，双子的意志从来都是一体两面的，多才多艺使得他们很容易分心，会被周围的纷纷扰扰所影响，爱情同样遵循这样的规则，所以，总是如同昙花一现，虽然很美，但只有回忆。爱情倘若可以有假如，他们会把速度放慢一点，试着感受天长地久的喜悦，也会多花一些心思在感情的经营上面，大概就不会总要回忆美好的曾经了。
巨蟹座——
有一点是可以肯定的，巨蟹的母性情怀是与生俱来的，因为他们不用刻意，而是出自真心的去关心他们爱的每一个人，因为感情太过细腻，总被一些无关紧要的情节左右，或许就是一句无心之谈，也会陷入低落，巨蟹所想要的，假如的就是自己不要那么情绪化就好了，这样爱情之路会走的比较顺利，也不会被无聊的情节牵制，应该向着目标前进，周围的话语都只能当作是参考，而不是方针。
狮子座——
很专权，很任性的狮子，是个彻底的王者，不只是表面的华丽，而是从骨子里透露出来的高贵气质，面对爱情，也是一如既往的自信。喜欢强调自己所拥有的权利，因为这样的霸气，于是常常让自己在感情中陷于不义，过后又伤心不已，要是可以重新选择，狮子就不会那么的重视面子了，想要挽留就会说出来，想要拥抱就会伸出手，不在乎全都是自欺欺人，勇往直前的基础应该是正视自己的感情。
处女座——
对完美的忠诚度极高是处女座的信仰，就像别人对他们的评价一样，洁癖，挑剔，甚至到了吹毛求疵的地步，任何事物都喜欢反复的分析研究，就连爱情也不放过。他们给人的感觉是温文尔雅，但心思却很矛盾，所以，假如时光倒流，处女会把隐藏在内心深处的想法都付诸行动，不再因为一些多余的顾虑，无聊的担心，让爱情在水底下晃晃悠悠，让自己的心没有实处可落，而把话都说开。
天秤座——
爱好人群，总是想尽办法的远离孤单，天秤的简单与复杂都是为了找到一个平衡点，于是会把一个问题正面反面的分析研究，反复的琢磨，也就是这样的犹豫成就了他们的极端性格。一时开心一时难过，有些缘分和真爱就在天秤的迟疑中溜走，要是可以假如，天秤想要回到那个曾经，一定会当机立断，不管别人怎么说，怎么想，都不会动摇早已决定的想法，或许，如今后悔的眼泪都会换成最幸福的微笑。
天蝎座——
天蝎的爱情态度，虽不是最直接的，却是会在含蓄中体现最真切的情感，他们强烈的责任心会在恋爱的一点一滴中慢慢散发出来，因为投入的太多，毫无保留的付出，所以在爱情的旅程中是陷的最深的。假如可以改变，天蝎多想不这么爱一个人，只要七分就好，留下三分来爱自己，这样思绪就不会总围绕着对方了，就不会迷失自我，就不会在受伤中执着的等待，一切或许会有不同的结局。
射手座——
自由的有点过的射手，生性乐观，对生活的态度除了热情还是热情，他们一直相信这是一个美好的世界，鸟语花香，处处都充满了乐趣，于是在爱情方面，总表现的漫不经心，在别人在看来，就是不够用心。所以，射手总是在恋人离去之后才恍然大悟，假若时间可以倒转，他们会试着多在乎对方一点，潇洒的来去，不是真的就能心平气和的寻找下一个起点，如果可以，射手想要好好经历爱的每个情节。
摩羯座——
很实际是摩羯做人的基本原则，因为十分没有安全感，所以一般不会有太多的幻想，就算有，也都是与实际离的比较近的。摩羯相信一切都是要经过努力才会有结果的，要不然只会是空欢喜一场，他们的爱情看似平稳，却常常伴随着暗流，小而善意的谎言都让摩羯很不愉快，感情甚至为此出现裂痕。要是能够控制，他们就不会计较不重要的欺骗了，因为真话有时太尖锐，只要是出于好意，何必那么在意一个谎言。
水瓶座——
十分特别的水瓶，想法也是特别的多，他们从来都不遵循传统的思想，而是喜欢按照自己的步调去做自己感兴趣的事，为此，水瓶的爱情也显得与众不同。他们可以一见钟情，也会从朋友开始的慢慢升华，真要水瓶对爱情有假如，他们希望自己不要把脆弱伪装的那么好，只要表现出一些想要被保护，想要被珍惜，也许就不会让对方有若即若离，就不会无疾而终，可以有一个完美的结果。
双鱼座——
一说到双鱼，立马就让人想到了那令人产生无限幻想的梦，是的，他们就是为梦而存在的星座，天生就是很多情，为了爱可以付出一切，什么也不管的在爱河中沐浴，每天都会有最新鲜的故事发生。只是现实有太多要去考虑，双鱼会想，爱情假如不用考虑面包，那会有多么的美好，什么不切实际的想法，什么世俗的眼光，完全都不用去理睬了，只要有爱的人天天相伴，就很幸福。
#新星V计划# #12星座# #我们都爱撩星座#
白羊座——
个性纯真是白羊的基调，光明磊落是人生准则，任何事情的决定，实施，他们都不需要别人的插手，因为喜欢亲手完成一切，因为人生就好像是食品，既然选择开封，无论是什么味道都要吃完，不然就只能丢弃。虽然能够坦诚的面对一切，但也免不了设想，要是能不这么好强，会不会得到更多的关心，要是不那么冲动，或许爱情之花不会这么快凋谢，但已回不去，所以白羊会选择把那些爱情的假如深深埋入心底，不让任何人知道。
金牛座——
金牛是个很诚实的星座，享受在脚踏实地的行动中获得的快乐，因为那才是最真实的，他们在任何方面都有确定的途径，不会毫无目的的行动，于是，爱情也是没有悬念的故事，从一开始就知道会有怎样的结局，于是，会是至始至终的平静。如果可以假如，金牛想要爱情有未知的新鲜，有偶尔的惊喜，有充满奇妙色彩的幻想，如果能够这样，或许就不只是日久生情的温和。
双子座——
这是一个变化很快的星座，他们基本上很难一心一意的做一件事，或是把兴趣坚持到底，因为，双子的意志从来都是一体两面的，多才多艺使得他们很容易分心，会被周围的纷纷扰扰所影响，爱情同样遵循这样的规则，所以，总是如同昙花一现，虽然很美，但只有回忆。爱情倘若可以有假如，他们会把速度放慢一点，试着感受天长地久的喜悦，也会多花一些心思在感情的经营上面，大概就不会总要回忆美好的曾经了。
巨蟹座——
有一点是可以肯定的，巨蟹的母性情怀是与生俱来的，因为他们不用刻意，而是出自真心的去关心他们爱的每一个人，因为感情太过细腻，总被一些无关紧要的情节左右，或许就是一句无心之谈，也会陷入低落，巨蟹所想要的，假如的就是自己不要那么情绪化就好了，这样爱情之路会走的比较顺利，也不会被无聊的情节牵制，应该向着目标前进，周围的话语都只能当作是参考，而不是方针。
狮子座——
很专权，很任性的狮子，是个彻底的王者，不只是表面的华丽，而是从骨子里透露出来的高贵气质，面对爱情，也是一如既往的自信。喜欢强调自己所拥有的权利，因为这样的霸气，于是常常让自己在感情中陷于不义，过后又伤心不已，要是可以重新选择，狮子就不会那么的重视面子了，想要挽留就会说出来，想要拥抱就会伸出手，不在乎全都是自欺欺人，勇往直前的基础应该是正视自己的感情。
处女座——
对完美的忠诚度极高是处女座的信仰，就像别人对他们的评价一样，洁癖，挑剔，甚至到了吹毛求疵的地步，任何事物都喜欢反复的分析研究，就连爱情也不放过。他们给人的感觉是温文尔雅，但心思却很矛盾，所以，假如时光倒流，处女会把隐藏在内心深处的想法都付诸行动，不再因为一些多余的顾虑，无聊的担心，让爱情在水底下晃晃悠悠，让自己的心没有实处可落，而把话都说开。
天秤座——
爱好人群，总是想尽办法的远离孤单，天秤的简单与复杂都是为了找到一个平衡点，于是会把一个问题正面反面的分析研究，反复的琢磨，也就是这样的犹豫成就了他们的极端性格。一时开心一时难过，有些缘分和真爱就在天秤的迟疑中溜走，要是可以假如，天秤想要回到那个曾经，一定会当机立断，不管别人怎么说，怎么想，都不会动摇早已决定的想法，或许，如今后悔的眼泪都会换成最幸福的微笑。
天蝎座——
天蝎的爱情态度，虽不是最直接的，却是会在含蓄中体现最真切的情感，他们强烈的责任心会在恋爱的一点一滴中慢慢散发出来，因为投入的太多，毫无保留的付出，所以在爱情的旅程中是陷的最深的。假如可以改变，天蝎多想不这么爱一个人，只要七分就好，留下三分来爱自己，这样思绪就不会总围绕着对方了，就不会迷失自我，就不会在受伤中执着的等待，一切或许会有不同的结局。
射手座——
自由的有点过的射手，生性乐观，对生活的态度除了热情还是热情，他们一直相信这是一个美好的世界，鸟语花香，处处都充满了乐趣，于是在爱情方面，总表现的漫不经心，在别人在看来，就是不够用心。所以，射手总是在恋人离去之后才恍然大悟，假若时间可以倒转，他们会试着多在乎对方一点，潇洒的来去，不是真的就能心平气和的寻找下一个起点，如果可以，射手想要好好经历爱的每个情节。
摩羯座——
很实际是摩羯做人的基本原则，因为十分没有安全感，所以一般不会有太多的幻想，就算有，也都是与实际离的比较近的。摩羯相信一切都是要经过努力才会有结果的，要不然只会是空欢喜一场，他们的爱情看似平稳，却常常伴随着暗流，小而善意的谎言都让摩羯很不愉快，感情甚至为此出现裂痕。要是能够控制，他们就不会计较不重要的欺骗了，因为真话有时太尖锐，只要是出于好意，何必那么在意一个谎言。
水瓶座——
十分特别的水瓶，想法也是特别的多，他们从来都不遵循传统的思想，而是喜欢按照自己的步调去做自己感兴趣的事，为此，水瓶的爱情也显得与众不同。他们可以一见钟情，也会从朋友开始的慢慢升华，真要水瓶对爱情有假如，他们希望自己不要把脆弱伪装的那么好，只要表现出一些想要被保护，想要被珍惜，也许就不会让对方有若即若离，就不会无疾而终，可以有一个完美的结果。
双鱼座——
一说到双鱼，立马就让人想到了那令人产生无限幻想的梦，是的，他们就是为梦而存在的星座，天生就是很多情，为了爱可以付出一切，什么也不管的在爱河中沐浴，每天都会有最新鲜的故事发生。只是现实有太多要去考虑，双鱼会想，爱情假如不用考虑面包，那会有多么的美好，什么不切实际的想法，什么世俗的眼光，完全都不用去理睬了，只要有爱的人天天相伴，就很幸福。
#新星V计划# #12星座# #我们都爱撩星座#
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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