《一本书的独白》
每本放在电脑桌上的书都有咖啡香，属于同一个小脑不太发达的人类。这本《如梦》就不同了，它有火锅味，此刻它在开着暖气的房间吹风扇。
它回想起自己短短的一生，它和那盒热气腾腾的火锅，仅见过1分钟。1分钟后，有一只不能称之为人类的手，打翻了那盒一口没吃的火锅……经过长达3小时的抢救，它进了icu；键盘、鼠标、鼠标垫、耳机全部光荣殉职。同时殉职的还有一位擅长芳香疗法的医生，叫六神。它想，如今它还能在充满汉草芳香而非火锅味的的icu里躺着，真是万幸。手残的世界，哪有岁月静好，是一群已故的“小伙伴”替我们负“味”前行。如果有来生，它想对它的主人说三个字，分手吧[doge]
@X玖少年团肖战DAYTOY #虾 什么事情都想告诉帅哥肖战# xz #小飞侠的肖战时光#
每本放在电脑桌上的书都有咖啡香，属于同一个小脑不太发达的人类。这本《如梦》就不同了，它有火锅味，此刻它在开着暖气的房间吹风扇。
它回想起自己短短的一生，它和那盒热气腾腾的火锅，仅见过1分钟。1分钟后，有一只不能称之为人类的手，打翻了那盒一口没吃的火锅……经过长达3小时的抢救，它进了icu；键盘、鼠标、鼠标垫、耳机全部光荣殉职。同时殉职的还有一位擅长芳香疗法的医生，叫六神。它想，如今它还能在充满汉草芳香而非火锅味的的icu里躺着，真是万幸。手残的世界，哪有岁月静好，是一群已故的“小伙伴”替我们负“味”前行。如果有来生，它想对它的主人说三个字，分手吧[doge]
@X玖少年团肖战DAYTOY #虾 什么事情都想告诉帅哥肖战# xz #小飞侠的肖战时光#
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
汪小菲和小S这波互怼，又双赢了，只有吃瓜群众是大冤种[二哈][二哈]，一觉醒来，戏精一家人，哦不对，现在已经是戏精两家人了，又有新进展。
汪小菲大清早五点钟，转发了小S的相关视频，视频是小S在自己的节目里谈大S跟具俊晔的恋爱故事，说自己一下就猜到了，汪小菲问：“是吗？你早猜到了？是不是今天药又吃多了？”
然后很快又编辑微博加了一句：“什么时候呢？”
网友：你的文字还爱她，你的10年我不心疼。
就很微妙。
乍一看，还以为汪小菲在给小S的新节目打广告呢，毕竟对于姐姐的事情，小S一贯都蹦得高，之前在自己社交媒体上晒新姐夫、参加活动被采访时汪小菲都一声不吭，这回是在自己节目上闲聊了，汪小菲就跳出来了。
这简直是最佳的炒作方式了。
不然好多人都不知道小S又有了一档新节目。
但汪小菲不但批了小S一顿，还似乎把她取消关注了。
前两天他还把大S取关了，不过大S微博早就停更了，这个取关象征性意义远大于实际意义。
小S的微博则是还一直活跃着的。
看样子是真的撕破脸了。
大概是真的伤心吧，毕竟之前在小S立场被质疑时他帮小S说话，还被大陆网友骂了一通，如今才刚离婚没多久，小S就投入了新姐夫的怀抱，当初对自己真香的丈母娘，转眼也对新女婿真香了……
只闻新人笑哪闻旧人哭，多心寒呐。
汪小菲转发微博还不够，评论里还继续怼：“每天就你蹦哒欢，有完没完？”
“第一我没喝酒，只是没完没了的。第二，我的孩子在台北，我已经很妥协了，第三，你姐都没说什么，你天天的跟这儿得瑟什么呢？为了我的孩子，别欺人太甚！”
理解，但没必要。
之前具俊晔隔离还没结束，台湾网友就已经爱上新姐夫了，纷纷表示这是我们的国民姐夫，汪小菲不配，其中一个原因就是，汪小菲动不动就发酒疯。
这回大概又要坐实了，毕竟越是喝多了的人越喜欢说自己没喝多。
大S这边，从她自己到小S到S妈到她经纪人，再到具俊晔和他的朋友，确实没完没了的，网友也早就看烦了。
但问题是，谁都可以吐槽可以怼，可汪小菲来怼，好像就没道理了吧？
“你天天的跟这儿得瑟什么呢？”这男人有点太把自己当回事了，他不会真的觉得大S闪电再婚是为了报复他吧？然后现在小S不停地嘚瑟是继续刺激他？
其实他跟大S结婚十年，跟S一家也相处了这么久，就算再不走心，也该了解这家人都是什么样。
大S就是天生的drama queen，就是很敢，你可以说她太冲动说她太自我说她不顾及家人感受，等等等等，但永远不需要怀疑的一点就是，她享受那种镁光灯之下被人关注的女王的感觉，她永远是敢想就敢做的人。
小S呢，更不用说了，虽然大家都长着一张嘴，但恐怕只有她一张嘴能叭叭叭地说出几个人的效果，毕竟本来就是主持人。
小S呢，出道都这么多年了，没认识汪小菲之前，节目风格也一直那样，喜欢拿自己身边的人开涮。
但是说实话，这回姐妹俩都已经很对得起汪小菲了，因为人家从来没有主动cue过汪小菲一次。
这次汪小菲在微博上那么撕破脸，台湾媒体自然是立刻跑去问小S，结果人家的回应是：“人之谤我也，与其能辩，不如能容；人之侮我也，与其能防，不如能化。”
也不知道是夸自己，还是嘲汪小菲，但总的来说，比汪小菲在那儿跳脚高明得多了。
而且，大S这边无论说什么，都没有提过孩子的问题，其实这个时候孩子少一点曝光少一点关注才是最好的，S一家虽然看上去口无遮拦，但是什么能说什么不能说，她们心里都挺清楚的。
但汪小菲这边，他和他妈，口口声声说爱孩子想孩子，却是自己翻来覆去地在那儿cue，简直好像逼宫一样，高下立见。
至于其他，大S“新婚燕尔”，聊聊自己的新老公，小S聊聊自己的新姐夫，也很正常？
大S官宣再婚后，唯一一次提到汪小菲，也是媒体问到的，当时是问具俊晔会不会在汪小菲的酒店隔离，大S回应说怎么可能，太尴尬了吧。
后来无论是张颖颖和汪小菲这边接连回应，还是网友曝汪小菲的S hotel还放着前妻的欢迎信，抑或是张兰一天到晚在直播间演戏……
大S这边都再也没给过任何回应。
离婚了就是离婚了，前任无论是好是坏都绝口不提，我觉得这才是最好的彼此尊重。
大S其他做法我不敢苟同，但这一点我一直觉得她做得很好。
至于人家炫耀现任……
就算人家蹦跶得再高，关你一个前任啥事？
你也可以跟自己的现任秀恩爱啊，人家又没拦着你？
是汪小菲自己不愿意秀，或者说没脸秀啊。
你要是看人家这么高调不爽，那你可以断网。
不然人家也可以说，我还看你妈那么高调不爽呢！
是的，汪小菲怼小S爱嘚瑟，可是自己难道就比小S好了？
小S好歹没有cue过汪小菲一家人
所以，恐怕是双方都觉得是蹭热度炒作的好机会罢了。
都一样的吃相难看
所以这个事情，真的建议汪小菲还是闭麦比较好，本来大S再婚之后，他这边口碑有所扭转，一开始大家都是心疼他的。
这个时候，沉默是金，对面蹦跶越高、越能显示出他这边的好。
谁知他还是没忍住，也可能是跟张颖颖闹崩了，没过几天还是回应了。
好吧，当时那个回应勉强还能理解，但现在闹这出，实在没必要了，属于是两边一起蹦跶，没一个好东西了。
真的是多说多错。
尤其是，这一次，汪小菲表面上看着是怼小S，可实际上后来编辑微博加的那一句，很难不令人想入非非。
问小S什么时候就猜到大S的新男友是具俊晔了，岂不就是含沙射影地问大S什么时候又跟具俊晔旧情复燃了，究竟是在离婚前还是离婚后？
这本来也是网友猜测的一个点，很多人觉得肯定是离婚前就勾搭上了，不然怎么可能这么快就再婚？
之前汪小菲回应大S再婚，也是直呼徐熙媛全名，还直接把自己和张颖颖都撇清关系了，搞得好像都是大S的问题。
本来以为这俩已经算是娱乐圈里难得的体面离婚了，没想到，彼此间还是暗流涌动。
实在是让人觉得，这男人不行。
毕竟，大S那边有没有婚内出轨都只是猜测，可汪小菲跟张颖颖这边是实打实被拍到了的啊。
就算大S被拉下水了，汪小菲也不能上岸，这个问题本来就不是非此即彼。
闹成这样，何必呢？
如今，擂台打起来，掌声响起来，嘿，两边热度都有了！
只有吃瓜群众平白做了大冤种[二哈]
汪小菲大清早五点钟，转发了小S的相关视频，视频是小S在自己的节目里谈大S跟具俊晔的恋爱故事，说自己一下就猜到了，汪小菲问：“是吗？你早猜到了？是不是今天药又吃多了？”
然后很快又编辑微博加了一句：“什么时候呢？”
网友：你的文字还爱她，你的10年我不心疼。
就很微妙。
乍一看，还以为汪小菲在给小S的新节目打广告呢，毕竟对于姐姐的事情，小S一贯都蹦得高，之前在自己社交媒体上晒新姐夫、参加活动被采访时汪小菲都一声不吭，这回是在自己节目上闲聊了，汪小菲就跳出来了。
这简直是最佳的炒作方式了。
不然好多人都不知道小S又有了一档新节目。
但汪小菲不但批了小S一顿，还似乎把她取消关注了。
前两天他还把大S取关了，不过大S微博早就停更了，这个取关象征性意义远大于实际意义。
小S的微博则是还一直活跃着的。
看样子是真的撕破脸了。
大概是真的伤心吧，毕竟之前在小S立场被质疑时他帮小S说话，还被大陆网友骂了一通，如今才刚离婚没多久，小S就投入了新姐夫的怀抱，当初对自己真香的丈母娘，转眼也对新女婿真香了……
只闻新人笑哪闻旧人哭，多心寒呐。
汪小菲转发微博还不够，评论里还继续怼：“每天就你蹦哒欢，有完没完？”
“第一我没喝酒，只是没完没了的。第二，我的孩子在台北，我已经很妥协了，第三，你姐都没说什么，你天天的跟这儿得瑟什么呢？为了我的孩子，别欺人太甚！”
理解，但没必要。
之前具俊晔隔离还没结束，台湾网友就已经爱上新姐夫了，纷纷表示这是我们的国民姐夫，汪小菲不配，其中一个原因就是，汪小菲动不动就发酒疯。
这回大概又要坐实了，毕竟越是喝多了的人越喜欢说自己没喝多。
大S这边，从她自己到小S到S妈到她经纪人，再到具俊晔和他的朋友，确实没完没了的，网友也早就看烦了。
但问题是，谁都可以吐槽可以怼，可汪小菲来怼，好像就没道理了吧？
“你天天的跟这儿得瑟什么呢？”这男人有点太把自己当回事了，他不会真的觉得大S闪电再婚是为了报复他吧？然后现在小S不停地嘚瑟是继续刺激他？
其实他跟大S结婚十年，跟S一家也相处了这么久，就算再不走心，也该了解这家人都是什么样。
大S就是天生的drama queen，就是很敢，你可以说她太冲动说她太自我说她不顾及家人感受，等等等等，但永远不需要怀疑的一点就是，她享受那种镁光灯之下被人关注的女王的感觉，她永远是敢想就敢做的人。
小S呢，更不用说了，虽然大家都长着一张嘴，但恐怕只有她一张嘴能叭叭叭地说出几个人的效果，毕竟本来就是主持人。
小S呢，出道都这么多年了，没认识汪小菲之前，节目风格也一直那样，喜欢拿自己身边的人开涮。
但是说实话，这回姐妹俩都已经很对得起汪小菲了，因为人家从来没有主动cue过汪小菲一次。
这次汪小菲在微博上那么撕破脸，台湾媒体自然是立刻跑去问小S，结果人家的回应是：“人之谤我也，与其能辩，不如能容；人之侮我也，与其能防，不如能化。”
也不知道是夸自己，还是嘲汪小菲，但总的来说，比汪小菲在那儿跳脚高明得多了。
而且，大S这边无论说什么，都没有提过孩子的问题，其实这个时候孩子少一点曝光少一点关注才是最好的，S一家虽然看上去口无遮拦，但是什么能说什么不能说，她们心里都挺清楚的。
但汪小菲这边，他和他妈，口口声声说爱孩子想孩子，却是自己翻来覆去地在那儿cue，简直好像逼宫一样，高下立见。
至于其他，大S“新婚燕尔”，聊聊自己的新老公，小S聊聊自己的新姐夫，也很正常？
大S官宣再婚后，唯一一次提到汪小菲，也是媒体问到的，当时是问具俊晔会不会在汪小菲的酒店隔离，大S回应说怎么可能，太尴尬了吧。
后来无论是张颖颖和汪小菲这边接连回应，还是网友曝汪小菲的S hotel还放着前妻的欢迎信，抑或是张兰一天到晚在直播间演戏……
大S这边都再也没给过任何回应。
离婚了就是离婚了，前任无论是好是坏都绝口不提，我觉得这才是最好的彼此尊重。
大S其他做法我不敢苟同，但这一点我一直觉得她做得很好。
至于人家炫耀现任……
就算人家蹦跶得再高，关你一个前任啥事？
你也可以跟自己的现任秀恩爱啊，人家又没拦着你？
是汪小菲自己不愿意秀，或者说没脸秀啊。
你要是看人家这么高调不爽，那你可以断网。
不然人家也可以说，我还看你妈那么高调不爽呢！
是的，汪小菲怼小S爱嘚瑟，可是自己难道就比小S好了？
小S好歹没有cue过汪小菲一家人
所以，恐怕是双方都觉得是蹭热度炒作的好机会罢了。
都一样的吃相难看
所以这个事情，真的建议汪小菲还是闭麦比较好，本来大S再婚之后，他这边口碑有所扭转，一开始大家都是心疼他的。
这个时候，沉默是金，对面蹦跶越高、越能显示出他这边的好。
谁知他还是没忍住，也可能是跟张颖颖闹崩了，没过几天还是回应了。
好吧，当时那个回应勉强还能理解，但现在闹这出，实在没必要了，属于是两边一起蹦跶，没一个好东西了。
真的是多说多错。
尤其是，这一次，汪小菲表面上看着是怼小S，可实际上后来编辑微博加的那一句，很难不令人想入非非。
问小S什么时候就猜到大S的新男友是具俊晔了，岂不就是含沙射影地问大S什么时候又跟具俊晔旧情复燃了，究竟是在离婚前还是离婚后？
这本来也是网友猜测的一个点，很多人觉得肯定是离婚前就勾搭上了，不然怎么可能这么快就再婚？
之前汪小菲回应大S再婚，也是直呼徐熙媛全名，还直接把自己和张颖颖都撇清关系了，搞得好像都是大S的问题。
本来以为这俩已经算是娱乐圈里难得的体面离婚了，没想到，彼此间还是暗流涌动。
实在是让人觉得，这男人不行。
毕竟，大S那边有没有婚内出轨都只是猜测，可汪小菲跟张颖颖这边是实打实被拍到了的啊。
就算大S被拉下水了，汪小菲也不能上岸，这个问题本来就不是非此即彼。
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只有吃瓜群众平白做了大冤种[二哈]
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