拟录取都没出来
先交了4k字经验贴 hhhh
今天吃了咸豆腐脑
阿姨还夸我好看 非要我尝一下咸豆腐脑
加了辣椒油和芝麻酱和青菜
太神奇了
不过我还是选择了一碗加糖的豆腐脑
超大一碗只要两元[笑哈哈][笑哈哈]
在楼下买了不知道买了一点花回来
才知道之前的粉色的花不是樱花也不是桃花
而是海棠花 看来和苏轼晚上赏海棠花如出一辙
中午吃的超大一碗biangbiang面
碗可以说是个盆吧
今天的烤肉吃撑了[笑哈哈][笑哈哈]
先交了4k字经验贴 hhhh
今天吃了咸豆腐脑
阿姨还夸我好看 非要我尝一下咸豆腐脑
加了辣椒油和芝麻酱和青菜
太神奇了
不过我还是选择了一碗加糖的豆腐脑
超大一碗只要两元[笑哈哈][笑哈哈]
在楼下买了不知道买了一点花回来
才知道之前的粉色的花不是樱花也不是桃花
而是海棠花 看来和苏轼晚上赏海棠花如出一辙
中午吃的超大一碗biangbiang面
碗可以说是个盆吧
今天的烤肉吃撑了[笑哈哈][笑哈哈]
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
补脾，是一切疾病治疗的关键，可惜知道的人太少了！
全球共有5亿胃病患者，中国就占了1.2亿，是名副其实的“胃病大国”。
在中医里，提到胃就不能不说脾，脾胃是健康的“根”，若脾胃功能不强，就会引发很多疾病。
养生必须先养脾胃，胃强身体才强壮，胃弱身体就虚弱。如果把长寿比喻成盖房子，护好脾胃就是打地基，根基不牢，吃再多营养品、保健品也起不到太大的作用。
查查你的脾胃是否健康
脾胃不好的人，从外表上就能看出来。门诊中常碰到这样的病人：有的面色苍白，口唇没有一点光泽；有的过于消瘦，好像一阵风就能吹倒了；有的很胖，看似体格庞大，但一点都不结实；还有的说话有气无力，精神不振，年纪轻轻却未老先衰……多是由于他们的脾胃功能受损所造成的。因此，要知道脾胃好不好，我常看以下几个部位：
口唇。一般来说，脾胃好的人嘴唇是红润的，干湿适度，润滑有光；而脾胃不好的嘴唇发白、没有血色，显得非常干燥，容易爆皮、裂口子。口臭、牙龈肿痛等症状大多和脾胃消化能力不足有关。另外，睡觉时会流口水，也是脾气不足的表现。
鼻子。脾胃的经脉和人的鼻子相连。鼻腔干燥、嗅觉失灵、流清鼻涕、鼻子出血，大多是脾胃虚弱所导致的。鼻翼发红的人，多有胃热；鼻头发青伴有腹痛，也说明脾胃功能不好。
眼睛。脾胃不好容易气血不足，进而影响到肝，肝开窍于目，所以眼睛容易疲劳，看不清东西。另外，脾和人体液的吸收关系很大，如果常出现眼睛红肿、脸肿等现象，也可能是脾的问题。
耳朵。 脾胃虚弱会导致人的肾气不足，常常表现为耳鸣甚至耳聋。
此外，很多人的脾胃不好，是由过度劳累或情绪引起的。尤其是春天，肝火旺盛，人往往易怒。脾胃失调的人，春天常常觉得身上没劲儿、手脚冰凉、有时还会拉肚子。脾胃受伤五脏都遭殃。
胃以通为补，脾以健为运
现代城市人普遍吃的多，运动少，工作压力大，心情抑郁多见，容易导致痰湿内滞，直接的结果是体重易超标。因此说，对于痰浊偏重的人，用补法不如用通法，通降阳明，泄去浊毒，最利于健康。
不少人有体会，平时喝萝卜汤或者吃点炒香的莱菔子粉，即觉周身舒服。总之，痰湿偏盛的人以消食通腑为主，千万别滥吃补药或各种营养品、保健品，以免壅滞气机。 《临证指南医案》说“脾宜升则健，胃宜降则和。
《灵枢－决气》说，“胃满则肠虚，肠满则胃虚，更虚更满，故气得上下，五脏安定，血脉和利，精神乃居。故神者，水谷之精气也。”
可见饮食充足同时机体气化功能正常，便能很好地将其转化为精气，化生为血而濡养于神，于是人的神气充沛，生气勃勃。 消食通腑、健脾益气宜山楂山药丸。
中医有“脾胃虚，百病生，诸病从脾胃论治”之说。上至高龄老人，脾胃虚弱，腹胀便秘；下至婴幼孩童积食，食欲不振，大便不通；更有三高患者（高血压、高血脂、高血糖），肥甘厚味，中焦食滞，恶心呕吐，脘腹胀满、口臭便干，睡眠不安和手脚心发热等症状。都可以用消食通腑、健脾益气之法。助消化消食积的良方莫过于山楂丸，健脾益气食治良膳首推八珍糕。
山楂丸也叫大山楂丸，是助消化消食积的良方。山楂丸由山楂、麦芽、神曲三种药味组成；山楂在方剂中是主药，具有消食、除积、助消化的功能；神曲和麦芽也是消积化食的良药；山楂善于消导肉食积滞；而麦芽、神曲善于消导淀粉类食物积滞。 八珍糕原方首见明代著名外科医生陈实功所撰《外科正宗》，是陈氏家传秘方，由人参、莲子、芡实、扁豆、薏米、山楂、麦芽、山药组成，研为细末，和以米粉，制成条糕，每日清晨服食数条，百日后可渐觉体健。
山楂山药丸集“大山楂丸”与“八珍糕”功效，消食之余兼可强健脾胃。方中以山楂山药为君药，佐以陈皮、麦芽、茯苓等以行气健脾渗湿，共奏健脾益气，消食化积、疏肝行气之效。
山楂早在《本草纲目》里有如下记载：
“凡脾弱，食物不化，胸腹胀闷者，饭后食山楂二三枚，绝佳。”
《医学衷中参西录》中也有记载：
“若以甘药佐之，化瘀血而不伤新血，开郁气而不伤正气，其性尤和平也。”
药食皆佳的山楂，一直为人们所喜爱。山楂性味酸甘，微温，归属胃和肝经，适量食用，可以促进消化、活血化瘀，降低血压和胆固醇、软化血管。除此之外，山楂还有平喘化痰、抑菌、治疗腹痛腹泻的神奇功效。 山药山药，《本草纲目》中记载了山药的工作——“益肾气、健脾胃、止泄泻、化痰涎、润皮毛”。山药既是滋补食品又是补气中药，为药食两用佳品。祖国医学认为，山药味甘性平，归脾、肺、肾经，有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的功效。《本草经读》记载：“山药能补肾填精，精足则阴强……凡上品俱是常服食之物，非治病之药，故神农另提久服二字。”
山楂山药丸和普通的大山楂丸共同点是都有炒麦芽和山楂，区别在于没有神曲，而是加入了健脾的山药、茯苓、陈皮，在消食的同时，强健脾胃。山楂、陈皮、麦芽兼有行气疏肝健脾之效。治疗小儿脾胃虚弱、食少腹胀、面黄肌瘦、便溏泄泻等症，有健脾养胃、益气和效。后用于老年人保健，能养脾胃，久服轻身耐老。
平时脾胃消化不好的人，胃旺脾虚，有胃口但消化不良有肚子的人都可以经常食用，孕妇不宜。
胃主纳，脾主运；胃宜降，脾宜升；胃喜润，脾喜燥。脾胃之疾不宜呆补、漫补、壅补，应补中有通，静中有动，使补而不滞，润而不腻，能升能运，以顺其脾胃升降或通降之性。补脾健胃最宜山楂山药丸。
糖尿病患者不宜多食山楂是含糖较高的水果之一，所以糖尿病患者要谨慎食用。吃完山楂后一定要漱口，否则容易导致蛀牙。
孕妇不宜多食由于山楂含糖量较高，容易引起孕期高血糖症状。另外，山楂有活血化瘀的功效，若食用过多会刺激血液循环管、加速子宫收缩。
老人、大病初愈的人不宜多食山楂有收缩和刺激胃黏膜的作用，而老人与大病初愈的患者，脾胃功能较弱，过多食用反倒会耗伤胃气。这类人更适合温和的使用方法，比如用山楂煮水、煮粥等。
空腹、胃动力障碍的人不宜多食山楂会加速胃液的分泌，因此空腹，或是患有胃炎、胃溃疡、胃食管反流症的患者，均不宜大量进食山楂。#陈易玄##中医养生#
全球共有5亿胃病患者，中国就占了1.2亿，是名副其实的“胃病大国”。
在中医里，提到胃就不能不说脾，脾胃是健康的“根”，若脾胃功能不强，就会引发很多疾病。
养生必须先养脾胃，胃强身体才强壮，胃弱身体就虚弱。如果把长寿比喻成盖房子，护好脾胃就是打地基，根基不牢，吃再多营养品、保健品也起不到太大的作用。
查查你的脾胃是否健康
脾胃不好的人，从外表上就能看出来。门诊中常碰到这样的病人：有的面色苍白，口唇没有一点光泽；有的过于消瘦，好像一阵风就能吹倒了；有的很胖，看似体格庞大，但一点都不结实；还有的说话有气无力，精神不振，年纪轻轻却未老先衰……多是由于他们的脾胃功能受损所造成的。因此，要知道脾胃好不好，我常看以下几个部位：
口唇。一般来说，脾胃好的人嘴唇是红润的，干湿适度，润滑有光；而脾胃不好的嘴唇发白、没有血色，显得非常干燥，容易爆皮、裂口子。口臭、牙龈肿痛等症状大多和脾胃消化能力不足有关。另外，睡觉时会流口水，也是脾气不足的表现。
鼻子。脾胃的经脉和人的鼻子相连。鼻腔干燥、嗅觉失灵、流清鼻涕、鼻子出血，大多是脾胃虚弱所导致的。鼻翼发红的人，多有胃热；鼻头发青伴有腹痛，也说明脾胃功能不好。
眼睛。脾胃不好容易气血不足，进而影响到肝，肝开窍于目，所以眼睛容易疲劳，看不清东西。另外，脾和人体液的吸收关系很大，如果常出现眼睛红肿、脸肿等现象，也可能是脾的问题。
耳朵。 脾胃虚弱会导致人的肾气不足，常常表现为耳鸣甚至耳聋。
此外，很多人的脾胃不好，是由过度劳累或情绪引起的。尤其是春天，肝火旺盛，人往往易怒。脾胃失调的人，春天常常觉得身上没劲儿、手脚冰凉、有时还会拉肚子。脾胃受伤五脏都遭殃。
胃以通为补，脾以健为运
现代城市人普遍吃的多，运动少，工作压力大，心情抑郁多见，容易导致痰湿内滞，直接的结果是体重易超标。因此说，对于痰浊偏重的人，用补法不如用通法，通降阳明，泄去浊毒，最利于健康。
不少人有体会，平时喝萝卜汤或者吃点炒香的莱菔子粉，即觉周身舒服。总之，痰湿偏盛的人以消食通腑为主，千万别滥吃补药或各种营养品、保健品，以免壅滞气机。 《临证指南医案》说“脾宜升则健，胃宜降则和。
《灵枢－决气》说，“胃满则肠虚，肠满则胃虚，更虚更满，故气得上下，五脏安定，血脉和利，精神乃居。故神者，水谷之精气也。”
可见饮食充足同时机体气化功能正常，便能很好地将其转化为精气，化生为血而濡养于神，于是人的神气充沛，生气勃勃。 消食通腑、健脾益气宜山楂山药丸。
中医有“脾胃虚，百病生，诸病从脾胃论治”之说。上至高龄老人，脾胃虚弱，腹胀便秘；下至婴幼孩童积食，食欲不振，大便不通；更有三高患者（高血压、高血脂、高血糖），肥甘厚味，中焦食滞，恶心呕吐，脘腹胀满、口臭便干，睡眠不安和手脚心发热等症状。都可以用消食通腑、健脾益气之法。助消化消食积的良方莫过于山楂丸，健脾益气食治良膳首推八珍糕。
山楂丸也叫大山楂丸，是助消化消食积的良方。山楂丸由山楂、麦芽、神曲三种药味组成；山楂在方剂中是主药，具有消食、除积、助消化的功能；神曲和麦芽也是消积化食的良药；山楂善于消导肉食积滞；而麦芽、神曲善于消导淀粉类食物积滞。 八珍糕原方首见明代著名外科医生陈实功所撰《外科正宗》，是陈氏家传秘方，由人参、莲子、芡实、扁豆、薏米、山楂、麦芽、山药组成，研为细末，和以米粉，制成条糕，每日清晨服食数条，百日后可渐觉体健。
山楂山药丸集“大山楂丸”与“八珍糕”功效，消食之余兼可强健脾胃。方中以山楂山药为君药，佐以陈皮、麦芽、茯苓等以行气健脾渗湿，共奏健脾益气，消食化积、疏肝行气之效。
山楂早在《本草纲目》里有如下记载：
“凡脾弱，食物不化，胸腹胀闷者，饭后食山楂二三枚，绝佳。”
《医学衷中参西录》中也有记载：
“若以甘药佐之，化瘀血而不伤新血，开郁气而不伤正气，其性尤和平也。”
药食皆佳的山楂，一直为人们所喜爱。山楂性味酸甘，微温，归属胃和肝经，适量食用，可以促进消化、活血化瘀，降低血压和胆固醇、软化血管。除此之外，山楂还有平喘化痰、抑菌、治疗腹痛腹泻的神奇功效。 山药山药，《本草纲目》中记载了山药的工作——“益肾气、健脾胃、止泄泻、化痰涎、润皮毛”。山药既是滋补食品又是补气中药，为药食两用佳品。祖国医学认为，山药味甘性平，归脾、肺、肾经，有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的功效。《本草经读》记载：“山药能补肾填精，精足则阴强……凡上品俱是常服食之物，非治病之药，故神农另提久服二字。”
山楂山药丸和普通的大山楂丸共同点是都有炒麦芽和山楂，区别在于没有神曲，而是加入了健脾的山药、茯苓、陈皮，在消食的同时，强健脾胃。山楂、陈皮、麦芽兼有行气疏肝健脾之效。治疗小儿脾胃虚弱、食少腹胀、面黄肌瘦、便溏泄泻等症，有健脾养胃、益气和效。后用于老年人保健，能养脾胃，久服轻身耐老。
平时脾胃消化不好的人，胃旺脾虚，有胃口但消化不良有肚子的人都可以经常食用，孕妇不宜。
胃主纳，脾主运；胃宜降，脾宜升；胃喜润，脾喜燥。脾胃之疾不宜呆补、漫补、壅补，应补中有通，静中有动，使补而不滞，润而不腻，能升能运，以顺其脾胃升降或通降之性。补脾健胃最宜山楂山药丸。
糖尿病患者不宜多食山楂是含糖较高的水果之一，所以糖尿病患者要谨慎食用。吃完山楂后一定要漱口，否则容易导致蛀牙。
孕妇不宜多食由于山楂含糖量较高，容易引起孕期高血糖症状。另外，山楂有活血化瘀的功效，若食用过多会刺激血液循环管、加速子宫收缩。
老人、大病初愈的人不宜多食山楂有收缩和刺激胃黏膜的作用，而老人与大病初愈的患者，脾胃功能较弱，过多食用反倒会耗伤胃气。这类人更适合温和的使用方法，比如用山楂煮水、煮粥等。
空腹、胃动力障碍的人不宜多食山楂会加速胃液的分泌，因此空腹，或是患有胃炎、胃溃疡、胃食管反流症的患者，均不宜大量进食山楂。#陈易玄##中医养生#
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