这期是美食系列[打call]
我真的好喜欢关东煮的汤还有大萝卜和魔芋丝 好好吃！
711也有类似于冰皮月亮蛋糕了 但是没有罗森的好吃
这个烤肉饭好难吃 又贵又难吃 从肉到配菜没有一个是我喜欢的 垃圾 以后不会再吃了[怒]
酸萝卜烤苕皮还挺好吃滴！
芋泥大贝好好吃 好香 不是很甜 我喜欢这种口感
提拉米苏一般般
学校食堂的烧饼夹菜还挺好吃的
奥利奥新口味的饼干好好吃！在美团买了好多沙嗲牛肉干 嘿嘿嘿
我爱吃生煎包 可惜好小 一口一个根本不够吃

一次，马未都请张国立吃饭，没想到张国立刚吃了两口就哭了起来，马未都急忙问：怎么了，兄弟？哪里遇到困难了？

张国立抹着眼泪，看着热气腾腾的米饭说道：“我已经半年没过米饭，今天终于能好好地吃上一顿了。”

马未都目瞪口呆：“不至于吧，你们剧组的伙食我上次吃了也挺好的呀！”

张国立哽咽着说道：“他们不让我吃饭！”

原来是冯小刚不让他吃，因为《一九四二》电影的拍摄时，冯小刚要求他减肥20斤，不管用什么办法，必须做到。

所以剧组的伙食负责人就说：

“所有的白米饭和肉，坚决不给张国立供应。”而且在伙食上让张国立十分煎熬。

早餐吃的是一碗清汤，加一个鸡蛋，如果太饿的话就吃个苹果，都是水煮的那种，白米饭就别想吃了。

到了中午的时候，就吃一条番薯，一个西红柿，如果真的抗住不了，就使劲地喝水，可是喝水没有营养啊，这样张国立晚上睡不着，肚子呱呱叫。

冯小刚说：“你的气色太好了，要不你就别睡觉了，通宵熬出黑眼圈吧。”

说完后又叫人给张国立端去了咖啡，这大晚上的喝咖啡，让张国立彻夜失眠。

不出一个星期，黑眼圈十分明显，等到拍摄时，张国立走上台阶，气喘吁吁地说：“我实在不行了。”

话没说完，一脚踩空，直接摔了个底朝天趴在地上，冯小刚立刻让人给他送去一块巧克力：吃了巧克力，补充能量，继续拍。

张国立回忆拍这部剧时，还是忍不住哭诉：太苦了，真是太苦了！

那时候为了演得逼真，演出饥荒逃难的真实感觉，身为主角的张国立，真的是连命都不要了。

可是拍到后期，编剧刘震云把剧本给张国立看的时候，张国立十分嫌弃，看着常常的一大段台词，他就说了几个字。

冯小刚和刘震云就说：

“你倒是开口说台词啊！你不说话，我怎么拍？”但是张国立脸色大青，直勾勾地看着编剧。

“我TM饭都吃不饱，那来的力气说话，要不你饿一个试试？”

此话一出，冯小刚和编剧立刻顿悟。

“对不起，我错了，我现在就回去改剧本，我确实没考虑不周，饥饿的人确实不想说话。”编剧急忙向张国立道歉。

就连王子文，徐帆这样的女演员也不得吃饱，群演也跟着遭罪，“大饥荒”的戏份不能靠演，而是必须要饿出来那种真实感，不然打动不了观众。

这部《一九四二》投资了快2亿的资金，票房却只收获了3亿多，算是血亏，但是就我个人而言，剧中张国立、徐帆、李雪健、范伟等人的表演都是可以拿影帝影后的。

这里面一半是他们对于演员这个职业的尊敬，一半可能就是《一九四二》这个题材确实太好了，值得他们去付出。

观众笑着走进电影院，却是哭着出来的，因为演得太好了，让人不敢再看第二次。

马未都说：

“做演员是需要决心的，张国立如果不饿出个瘦子，是无法让观众信服的。”

所以在杀青的那天，马未都刚好遇到了张国立，马未都就请他吃饭，可是一坐下来，张国立就开始流泪说：

“我今天，终于可以吃个饱饭了。”

马未都说你是不是遇到难事了？张国立说为了拍电影，我已经半年没吃过一粒米饭了，只能吃有淀粉的食物替代。

所以马未都就让他点了大桌子菜，安慰他说：“今儿我请客，你敞开了肚皮吃。”

张国立边吃边抹眼泪，十分心酸。

没想到这老戏骨的背后付出这么多，“没有决心，你就成不了一个好演员，因为减肥是由你内心决定的，你要上荧幕就得有这个决心。”马未都说。

虽然票房不赚钱，赔了不少，但是拿到了9个大奖，张国立“斩下”了金鸡奖最佳男主角奖，付出的努力和汗水，终究是得到了回报。

“过去的历史值得铭记，我们没经历过不代表他不存在，而真实的情况也许会更严重。”

张国立领奖时感慨万千，觉得粮食太珍贵了，每个人都不该浪费粮食，也不该忘记历史。

然而冯小刚也苦了，可是他苦是因为票房不高，收不回成本，让公司亏了不少钱，所以冯小刚很少拍文艺片，他只有拍商业喜剧才能赚钱。

因为文艺片的深度大，很多人不敢看第二遍，太催泪了，也不想推荐给朋友看，毕竟去电影院是为了收获欢乐，如果哭着出来，情绪会很郁闷。

小编认为吧，这部片子拍得实在是太好了，只是现在的人都吃饱喝足了，肚子里有油水，不愿意去面对过去。

肯花钱的少男少女喜欢追的是小鲜肉，家家都有电视和手机，老年人也不舍得花几百几十的再跑一趟到电影院，我就是在电脑上看这个电影的。

历史比电影还要残酷，电影只是反映了一部分而已。张国立老师演得很真实，是个本色演员。

许多人都认为演员的钱太好挣了，自己当一回群演就知道演员挣钱有多辛苦了，但那也是有良心的演员，小鲜肉就算了吧。

像什么邓论这种，毫无演技卖脸的，还偷税漏税，没法比。

你们认为呢？

#三联美食# 在北方外卖平台的热销榜单上，高居销售前三甲的是永恒的辣物。烧烤、麻辣烫和麻辣小龙虾顽固地守护着华北粗糙、重口味的势力，居于第二梯队的，则是一些地方名吃，例如桂林米粉、扬州炒饭、陕西凉皮、肉夹馍等。出乎意料的是这个凉皮，它的身份曾是肉夹馍的“保镖”，如今却也在饮食的迭代中摇身一变，独立门户，进化成流脍人口，并且能够引流的主食单品。

凉皮和酿皮子是亲戚，关于二者的分类，常有含糊不清的定义，一说因为口音，造成了不同的写法，再者是成分的不同。我在走过山西、陕西、甘肃的一些专售这“皮”的小馆子后，得出一个不算准确的结论：凉皮的名字确有可能来自酿皮，不同的称谓，代表着这门手艺的新旧世界观，如同今日葡萄酒的“新旧世界”之说。单一品种如米、麦制作而成的统称为凉皮；混合的谷物，如荞粉、绿豆杂面等制成的，或带轻微发酵的，则大多称为酿皮子，这似乎也能解释得通“酿”字的由来。

出没在北上广的凉皮大致可以分为两种，用大米做的叫米皮，小麦做的叫面皮。在汉中地区颇为流行的筋道面皮，却大多止步于关外，或许是因为它厚重的口感与面制主食雷同，又或许是它复杂的分类和体系，阻碍了传播。白、黄、黑，是人类最常见的三种肤色，米制凉皮也是如此，大米、黑米和黄米制成的凉皮晶莹剔透，薄而宽的条状物，吃起来清爽、软糯。在这其中，要数陕西秦镇的米皮最为出名。

秦镇本身叫秦渡镇，古镇坐落在陕西西安的鄠邑区，沾上秦字，也便有了历史感。当地褐色的土质，奠定米皮的色调，也滋润了这一带一年一茬的稻米。那里有个修建于东晋的草堂寺，不过当地人相信，凉皮的历史要比宗教悠久。据西安的朋友说，秦镇的凉皮越来越辣，甚至有更辣的趋势，那曾经的一抹红油，如今成了碗里的重头戏。他所说的辣子，名叫“线线”，是秦镇凉皮的灵魂。

“皮”的形状决定了吞咽的姿态，当碗端上桌时，举筷瞬间即可决定囫囵吃下，还是吸吮咀嚼。竹笆市的岐风烙面皮，要凉到温热时再举碗拨筷，尽可能地塞下一大口，用牙齿和舌头在口腔内完成搅拌、打碎等工序，才会感到酣畅淋漓的爽快；若是在宝鸡的擀面皮店遇见荞麦的“呱呱”（形状不一，年糕块状居多），便要摆出一副沉稳的架势，像《孤独美食家》里的井之头五郎一样细细品尝。

2016年，我到山西阳泉出差，一个当地朋友请我吃饭。坐在饭馆里，他点了四个菜，分别是耳朵米皮、头肉凉粉、面皮炒牛肉和三合一炒酿皮。我问他怎么点的都一样，他答道，这不凉菜热菜主食都有了。四盘菜在桌上呈现出相似的形态，看不出是凉菜还是主食，朋友说，那些碳水化合物在西北人的不同的盘子里，是蔬菜，是肉，也是主食，甚至是“甜品”。

后来我辗转到了西安，随着这位朋友在工作的间隙中走访了翠华路上的老肖家热凉皮、永绥街店张韩凉皮、子午路张记肉夹馍、吴鑫米皮店、秦镇吕家米皮老店、清真盛志望麻酱酿皮铺，尚有很多记不住名字，只记得那些藏匿在后街的店铺难找到令人发指，当我们路过连锁的魏家凉皮时，朋友还不忘补上一句“这家不用去”。北街钟楼向北150米路东，是户县曹家面皮店，这家店铺令我印象深刻，原因有三：服务差、不太干净、人满为患。印象中的蒜香凉皮和香椿野菜凉皮，都颠覆了我对于凉皮的认知。

我的同事老艾来自陕西，他向我提起过老家的擀面皮，蘸水、蒜水、辣椒、黄瓜、腐乳，娓娓道来。他心目中的世界第一擀面皮店没有名字，只因坐落在卷烟厂附近而得名“卷烟厂擀面皮”，这自然在“大众点评”上搜寻不到。

走出中国西部的酿皮世界，即可看到简单的凉皮占据了各城市的各个角落。从超市到档口，厨师们只会抓一把凉皮，一把面筋，依次堆上豆芽、芝麻酱、蒜汁、五香水、黄瓜丝，最后撒上白芝麻。随后，服务员喊号，招呼着食客来取走这碗没有灵魂的凉皮，这是北方陕味快餐店最常听见的声音。

记得有个陕西导演，某年他为自己的新电影造势，观影后，他载着我们七拐八拐开进了雍和宫附近的陕面屋。一走进门，只见服务员托举着各式凉皮穿梭于人群之间，大肆咀嚼和“吐噜”的吞食声不绝于耳，我立刻联想到了他电影中某些画面的由来。如今那个小馆已经不复存在了，导演后来也销声匿迹了

北京超市热销的凉皮大多是芝麻酱系的，而唯有带着辣子和小醋包的凉皮，才是我山西朋友们的至爱，在有限的选择中，他们认定“7-11”所售卖的7.9元一碗的凉皮，才是唾手可得的正品。

西北的凉皮，的确是从熬醋开始的。我曾经在长治目睹过一场醋的熬制：那是一次临时的出差，疲惫的我趴在床上打着呼噜，清晨5点时，从酒店楼下传来浓郁的醋香，顺着窗户飘进房间，掀开我的被子。我随即被饿醒，迷迷糊糊走到楼下，只见一名妇女，正拿着巨勺搅动铝锅，旁边倒着两桶熏醋塑料桶，紧接着她将大蒜、生姜、香料、白糖，还有一盒看起来像是自制的酱汁，一股脑地倒入锅中。约莫有20分钟，妇女关上火，打开了铺子的大门，迎来了当天的第一位客人，我。坐在店里，吃上一口酸掉牙的早餐，不由得想到，这醋才是山西的灵魂。

出身凉菜的凉皮总给人一种清新、健怡的假象，粗略地算一下，如果掺上麻酱，那一碗凉皮的热量，也不亚于一枚麦当劳的巨无霸汉堡。厨师总喜欢给每条米皮都裹上亮晶晶的色拉油，为的是好看，也为了保持水分。这水分，也对凉皮起了决定性作用。西北人认为越干越地道，而事实上，水分越多，流传得越广。流传到南方的凉皮已经和广东的肠粉口感无二，而据说巴黎的温州人早早地开启了凉皮生意，味道也分甜咸两种。

凉皮进了城，也便有了些城市属性，要说它是白领们的中式沙拉，也不为过：酱汁有酸辣的传统和甜腻的新派两种选项；面筋长得颇像希腊沙拉中的面包干，而口感更像考博沙拉中的马苏里拉奶酪；黄瓜丝和豆芽，替代了沙拉叶菜，也清香四溢；软糯的凉皮，无疑增添了其中的口感。

事实上，我们早就忘记了凉皮曾经只是夏日的专属食物。而每到入秋，我的太原朋友们便会感伤起来，因为那是凉皮销售最为惨淡的一段时间，楼下“7-11”的上货量也从每日5份减到3份了。

《冷死了，但还是想吃凉皮》文 | 黑麦