“恋人的蜜语风吹过，上帝假装听不见。”这段话用来形容大多数人的爱情来说，可以说是再合适不过。在我们坠入爱河的时候，我们多多少少都会失去理智，对爱人许下不合时宜的诺言。而这些诺言，却最终往往不能兑现。
普通人尚且如此，娱乐圈里这样的遗憾更是数不胜数。有人说，结婚是一场修行，且行且珍惜。但是其实离别也是一场修行，我们在爱里成长，在离别中反思自己的幼稚和不足。
提起薛佳凝，大家可能最为熟知的就是她和胡歌两个人的爱情，他们曾经甜蜜过，却最终败给了时间。那么，薛佳凝现状如何呢？
01爱人有难时不离不弃，事业巅峰时却选择离开
薛佳凝属于典型的年少成名，在胡歌的事业还没有起步的时候，就已经有不少观众认识并且喜爱她。薛佳凝长得很漂亮，一双大眼睛柔情似水，笑起来像一朵娇艳欲滴的百合花。
2004年，在电视剧《天下无双》的时候，胡歌和薛佳凝相识了。虽然薛佳凝比胡歌大四岁，两人又有着事业差距，但是他们还是相爱了。2005年，胡歌凭借着李逍遥这个角色一炮而红，他也和薛佳凝公布了恋情。
可是好景不长，2006年，胡歌突发车祸，被送进医院。这场车祸十分严重，胡歌的助理当场丧生，胡歌也伤得很重，面临着毁容的风险。
面对突如其来的噩耗，薛佳凝没有被击垮，她在自己事业最巅峰的时候，推掉了很多工作。只是为了专心照顾胡歌，鼓励他从意外中振作起来，放弃了自己的事业。整整一年的时间里，薛佳凝只参加过一档节目，除此之外的时间里，她都宽衣解带地照顾着胡歌。
一年之后，胡歌振作起来，大家以为两人将要步入婚姻殿堂。没有想到的是，他们却宣布了分手的消息。两人分手的原因我们不得而知，有人说是因为薛佳凝比胡歌大四岁，而胡歌自己也说，自己没有办法好好照顾她，没有办法给她想要的生活。
在一次采访的时候，面对主持人问出的问题：“你有没有什么想要感谢的人？”胡歌感慨地说：“在那次车祸之后，所有应该感谢的人都感谢过了，唯独我没有感谢过女朋友薛佳凝。”说到这里，胡歌眼里泛起泪花，轻声道：“她真的很好。”
相信薛佳凝真的是一个很好的女孩，即使分手了，仍然能够让胡歌对她赞不绝口。而分手之后，薛佳凝也十分低调，专注于自己的事业上，沉淀自己，没有再谈恋爱。
02分手后一心修行佛道，单身生活十分愉快
和胡歌分手之后，薛佳凝很少出现在电视荧幕上，而是转为演话剧。没事的时候，她就游山玩水，做公益，和朋友聚会，过上了自由自在的生活。虽然如今薛佳凝已经43岁了，但是她一直没有关于感情的新闻传出，也没有结婚的打算。
1月2日，鲜少在公众视野露面的薛佳凝被媒体拍到深夜现身酒吧，被大叔搂抱在怀中。视频中薛佳凝现身酒吧和朋友约会，与大叔拥抱看起来心情很好，一直笑得很开心，状态也很不错，根本看不出已经43岁了。
视频里，薛佳凝穿着一袭碎花长裙，化了一个淡淡的妆，十分美丽。她一直在和一位大叔聊天，看起来两人十分投机。说完之后，薛佳凝还被大叔搂抱在怀中。这位大叔显然也很喜欢薛佳凝，拥抱过后又继续拉着薛佳凝说话，笑得也很开心。
很多网友觉得这位大叔和薛佳凝之间已经超出了朋友之间的关系，似乎关系不一般。细看之下，这位大叔浑身上下穿着时尚的衣服，带着年轻人喜欢带的戒指和手表，款式都很新潮，让人分辨不出年纪。
大家纷纷好奇这个男子会不会和薛佳凝之间有什么关系，会不会是薛佳凝的男朋友。
虽然当事人还没有出来回应，不过网友都觉得如今薛佳凝已经四十三岁了，也应该有一个感情归宿。如果这位大叔真的是她喜欢的人，那么也是一个不错的选择，希望她能找到一个真心疼爱她的人。
透过薛佳凝自己的社交平台，能够看出她的状态非常好。她平时兢兢业业地排练和演出，对话剧事业充满热爱。而没事的时候，她也喜欢到世界各地去旅行，她偏爱那些有山有水，自然风景秀丽的地方，她晒出的照片是那么纯洁和辽阔，让每个人看了都心生向往。
除此之外，薛佳凝有时候还会做公益，为需要帮助的人奉献自己的力量，这份精神着实令人感动。很少有人知道的是，薛佳凝在前几年前就已经皈依佛门，开始带发修行，沉淀自己。
虽然在娱乐圈里见惯了繁华，但是薛佳凝始终保守着自己的初心，一心一意做好自己热爱的事情。即使现在胡歌的事业如日中天，但是薛佳凝从来没有想过要蹭前任的热度。虽然每次胡歌提起薛佳凝都是十分惋惜和深情，但似乎从来没有把自己的个人情绪展现在公众面前。
前段时间，在薛佳凝话剧的团体合照上，网友发现胡歌就站在薛佳凝的身后，引发了大家的关注和好奇。但是面对媒体的询问，薛佳凝只是淡淡地回答道：“一直有关注胡歌老师的新剧，作为他的好朋友，很为他感到开心。”
随后导演也出来澄清，合照的顺序是偶然的，二人并没有复合。
虽然薛佳凝和胡歌有过一段深刻的感情，但是双方都已经从这段感情当中走了出来，两个人如今的状态都非常好。鞋子合不合适只有脚知道，希望薛佳凝能够保持自己的好状态起来，未来好好生活。
普通人尚且如此，娱乐圈里这样的遗憾更是数不胜数。有人说，结婚是一场修行，且行且珍惜。但是其实离别也是一场修行，我们在爱里成长，在离别中反思自己的幼稚和不足。
提起薛佳凝，大家可能最为熟知的就是她和胡歌两个人的爱情，他们曾经甜蜜过，却最终败给了时间。那么，薛佳凝现状如何呢？
01爱人有难时不离不弃，事业巅峰时却选择离开
薛佳凝属于典型的年少成名，在胡歌的事业还没有起步的时候，就已经有不少观众认识并且喜爱她。薛佳凝长得很漂亮，一双大眼睛柔情似水，笑起来像一朵娇艳欲滴的百合花。
2004年，在电视剧《天下无双》的时候，胡歌和薛佳凝相识了。虽然薛佳凝比胡歌大四岁，两人又有着事业差距，但是他们还是相爱了。2005年，胡歌凭借着李逍遥这个角色一炮而红，他也和薛佳凝公布了恋情。
可是好景不长，2006年，胡歌突发车祸，被送进医院。这场车祸十分严重，胡歌的助理当场丧生，胡歌也伤得很重，面临着毁容的风险。
面对突如其来的噩耗，薛佳凝没有被击垮，她在自己事业最巅峰的时候，推掉了很多工作。只是为了专心照顾胡歌，鼓励他从意外中振作起来，放弃了自己的事业。整整一年的时间里，薛佳凝只参加过一档节目，除此之外的时间里，她都宽衣解带地照顾着胡歌。
一年之后，胡歌振作起来，大家以为两人将要步入婚姻殿堂。没有想到的是，他们却宣布了分手的消息。两人分手的原因我们不得而知，有人说是因为薛佳凝比胡歌大四岁，而胡歌自己也说，自己没有办法好好照顾她，没有办法给她想要的生活。
在一次采访的时候，面对主持人问出的问题：“你有没有什么想要感谢的人？”胡歌感慨地说：“在那次车祸之后，所有应该感谢的人都感谢过了，唯独我没有感谢过女朋友薛佳凝。”说到这里，胡歌眼里泛起泪花，轻声道：“她真的很好。”
相信薛佳凝真的是一个很好的女孩，即使分手了，仍然能够让胡歌对她赞不绝口。而分手之后，薛佳凝也十分低调，专注于自己的事业上，沉淀自己，没有再谈恋爱。
02分手后一心修行佛道，单身生活十分愉快
和胡歌分手之后，薛佳凝很少出现在电视荧幕上，而是转为演话剧。没事的时候，她就游山玩水，做公益，和朋友聚会，过上了自由自在的生活。虽然如今薛佳凝已经43岁了，但是她一直没有关于感情的新闻传出，也没有结婚的打算。
1月2日，鲜少在公众视野露面的薛佳凝被媒体拍到深夜现身酒吧，被大叔搂抱在怀中。视频中薛佳凝现身酒吧和朋友约会，与大叔拥抱看起来心情很好，一直笑得很开心，状态也很不错，根本看不出已经43岁了。
视频里，薛佳凝穿着一袭碎花长裙，化了一个淡淡的妆，十分美丽。她一直在和一位大叔聊天，看起来两人十分投机。说完之后，薛佳凝还被大叔搂抱在怀中。这位大叔显然也很喜欢薛佳凝，拥抱过后又继续拉着薛佳凝说话，笑得也很开心。
很多网友觉得这位大叔和薛佳凝之间已经超出了朋友之间的关系，似乎关系不一般。细看之下，这位大叔浑身上下穿着时尚的衣服，带着年轻人喜欢带的戒指和手表，款式都很新潮，让人分辨不出年纪。
大家纷纷好奇这个男子会不会和薛佳凝之间有什么关系，会不会是薛佳凝的男朋友。
虽然当事人还没有出来回应，不过网友都觉得如今薛佳凝已经四十三岁了，也应该有一个感情归宿。如果这位大叔真的是她喜欢的人，那么也是一个不错的选择，希望她能找到一个真心疼爱她的人。
透过薛佳凝自己的社交平台，能够看出她的状态非常好。她平时兢兢业业地排练和演出，对话剧事业充满热爱。而没事的时候，她也喜欢到世界各地去旅行，她偏爱那些有山有水，自然风景秀丽的地方，她晒出的照片是那么纯洁和辽阔，让每个人看了都心生向往。
除此之外，薛佳凝有时候还会做公益，为需要帮助的人奉献自己的力量，这份精神着实令人感动。很少有人知道的是，薛佳凝在前几年前就已经皈依佛门，开始带发修行，沉淀自己。
虽然在娱乐圈里见惯了繁华，但是薛佳凝始终保守着自己的初心，一心一意做好自己热爱的事情。即使现在胡歌的事业如日中天，但是薛佳凝从来没有想过要蹭前任的热度。虽然每次胡歌提起薛佳凝都是十分惋惜和深情，但似乎从来没有把自己的个人情绪展现在公众面前。
前段时间，在薛佳凝话剧的团体合照上，网友发现胡歌就站在薛佳凝的身后，引发了大家的关注和好奇。但是面对媒体的询问，薛佳凝只是淡淡地回答道：“一直有关注胡歌老师的新剧，作为他的好朋友，很为他感到开心。”
随后导演也出来澄清，合照的顺序是偶然的，二人并没有复合。
虽然薛佳凝和胡歌有过一段深刻的感情，但是双方都已经从这段感情当中走了出来，两个人如今的状态都非常好。鞋子合不合适只有脚知道，希望薛佳凝能够保持自己的好状态起来，未来好好生活。
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | Shanghai
协进大楼6层
应该大家都不陌生，小舒的西餐食堂是Da Vittorio，对其的爱也是溢于言表的。而实际上，沪上另外一家意大利顶级餐厅Bombana也是心头好之一。对它我更是一种爱恨交加的复杂情绪，不敢轻易推荐，因为就连我自己去也遇到过翻车。但是后来我回忆起来，好像体验差的时候都是来吃午餐，Chef Table和大品尝菜单每次都稳定且时常出现惊喜。
在商务午餐的研发上，很显然DV是更用心的，以不到大菜单一半的价格出彩地利用时令和技巧贡献出可圈可点的菜单。而在这件事上，Bombana就显得心不在焉，颇有些“何不食肉糜”的意思。
之前的文章里写到过，Da Vitorrio是擅长用更年轻的视角去审视问题，一个年轻的餐厅，以一个极快速地新陈代谢不断适应本土化，同时又有一颗稳定内核是很不容易的。也诚然，跃居上海最热门的餐厅当然不能只靠网红和棉花糖。
反观Bombana，更像是一位睿智的中年人的视角。米其林指南曾经对大厨Riccardo Perna的采访里便能窥见一斑：
“中国年轻一代食客有他们的偏好，而且变化也很快，您如何去吸引他们？”
Perna表示：“我们不会特意去吸引他们，我们只是做好自己的分内之事，然后说服他们来。我们也发现，在他们能及时获取全球最前沿的信息的同时，其实也很希望能了解过去、或者传统。恰好，我们也能满足他们的好奇心。”
一定是拥有坚定的初心和对自己手艺的信念，才能在上海，这样一个日新月异的地方嵬然不动。
去年年底至今年，Bombana经历了一整轮人事变动。本来在北京的Umberto Bombana总厨，终于回归香港本店。而上海店的灵魂人物Riccardo Perna也受命带着近半团队南下主理澳门新店的开业。看得出来，Bombana的重心仍然停留在港澳地区。上海与北京店则相互调任并提拔副主厨Gabriele Delgrossi及Andrea Susto成为新的主厨。有意思的是，Riccardo Perna宁可错过国庆开业的好时机也要等米其林上海发完榜才离开，也算是对二星一个圆满的交代。至于新团队能否延续这辉煌，我们只能拭目以待了。
白松露，应该是阿尔巴从土壤里长出的第一场雪。它们是一年到头，餐桌上最好的馈赠。而寥若晨星的稀缺，也注定了今年的白松露是可遇不可求的食运。
从十一月开始，接连在Da Vittorio吃了好几顿白松露，而听朋友说Bombana今年的松露甚至更胜一筹。抱着将信将疑地心态终于赶着白松露季的末尾来拜访，多亏这个决心，赶上了一场珍馐盛筵。
其实一家聪明的餐厅都知道该如何四两拨千斤地讨好食客，那就是至关重要的第一口。Bombana与DV四季更迭的amuse-bouche不同，常年只用一道新鲜的马苏里拉招待客人。化繁为简却又足够经典，入口像是舌尖碰上介于清晨窗棂的白雪，和棉花糖般迅速消融的质地。辣椒粉把顶级橄榄油的香气衬得更为灵动。
各类生食鱼作为第一道主菜也是Bombana一个传统，算是刚走的主厨Riccardo Perna留下的西西里风情。吃惯日料里熟成处理后的金枪鱼，对没有排酸的版本尚有抵触。不过搭配起品质卓越的鱼子酱和生洋葱，在嘴里别有一番更浓郁的海味碰撞。
今日的主角刚刚登场。只见餐饮总监GIAN亲自取出银盏里白松露，刨在鳌虾乳上。慢烤苏格兰鳌虾，并不是这道菜的主角，相反是垫在盘底的sabayon. 这是一种再传统不过的意大利酱汁，原本只用蛋黄，糖和酒制作。Bombana很显然添加了鳌虾的风味，没准是来自甲壳煮制的浓汤。入口馥郁绵密，又不会喧宾夺主。温柔如水潭，揽下落花般飘落的白松露。
下一道蘑菇浓汤，在对比之下自然比鳌虾乳逊色不少，而且温度出现了问题。和厨房沟通后，之后的上菜温度都得到了改善。
今日最佳，来自一道其实已经吃过很多次的白松露面。这一道，Bombana赢很多的诀窍在于酱汁底的芝士非常好，使用了三十个月陈放的Parmigiano-Reggiano奶酪。通常人们会把它与Parmesan混淆，事实上一旦尝过便知区别。前者的定义类似只有在香槟产区生产的起泡酒能叫香槟，所有离开意大利北部生产地的Parmesan，都只是对其味道粗劣的仿制。浓郁，奶香，咸鲜，都让白松露的出现变成了最恰如其分的锦上添花。趁热拌开，入口是以芝士为主导，但白松露淡雅的香却经久不散的醇美。
Bombana的牛肉一直是我心中的白月光，生日时吃过一次Mayura的战斧，那浓厚的肉味，和经过充分梅纳德反应后焦化的外壳都一直惦念不忘。今天再吃依旧没让人失望。
如果说松露面是最佳，那甜品一定是惊喜。我一直不是很喜欢白松露的甜品，可能来自有一年在伦敦Helene吃到的白松露雪葩让我齁到不行，之后一直有心理阴影。栗子蒙布朗，香草奶油和白松露是属于一个流派的，不过如果只有他们不免有些单调。这时，糖渍莓子的出现就成了画龙点睛之笔。多了一个水果和酸甜的维度，立体感被架构起来。
一餐饭毕，实打实能感觉到Bombana扎实的功底和依然老派考究的审美。是值得在特殊日子去留下深刻回忆的一间顶级食肆。
协进大楼6层
应该大家都不陌生，小舒的西餐食堂是Da Vittorio，对其的爱也是溢于言表的。而实际上，沪上另外一家意大利顶级餐厅Bombana也是心头好之一。对它我更是一种爱恨交加的复杂情绪，不敢轻易推荐，因为就连我自己去也遇到过翻车。但是后来我回忆起来，好像体验差的时候都是来吃午餐，Chef Table和大品尝菜单每次都稳定且时常出现惊喜。
在商务午餐的研发上，很显然DV是更用心的，以不到大菜单一半的价格出彩地利用时令和技巧贡献出可圈可点的菜单。而在这件事上，Bombana就显得心不在焉，颇有些“何不食肉糜”的意思。
之前的文章里写到过，Da Vitorrio是擅长用更年轻的视角去审视问题，一个年轻的餐厅，以一个极快速地新陈代谢不断适应本土化，同时又有一颗稳定内核是很不容易的。也诚然，跃居上海最热门的餐厅当然不能只靠网红和棉花糖。
反观Bombana，更像是一位睿智的中年人的视角。米其林指南曾经对大厨Riccardo Perna的采访里便能窥见一斑：
“中国年轻一代食客有他们的偏好，而且变化也很快，您如何去吸引他们？”
Perna表示：“我们不会特意去吸引他们，我们只是做好自己的分内之事，然后说服他们来。我们也发现，在他们能及时获取全球最前沿的信息的同时，其实也很希望能了解过去、或者传统。恰好，我们也能满足他们的好奇心。”
一定是拥有坚定的初心和对自己手艺的信念，才能在上海，这样一个日新月异的地方嵬然不动。
去年年底至今年，Bombana经历了一整轮人事变动。本来在北京的Umberto Bombana总厨，终于回归香港本店。而上海店的灵魂人物Riccardo Perna也受命带着近半团队南下主理澳门新店的开业。看得出来，Bombana的重心仍然停留在港澳地区。上海与北京店则相互调任并提拔副主厨Gabriele Delgrossi及Andrea Susto成为新的主厨。有意思的是，Riccardo Perna宁可错过国庆开业的好时机也要等米其林上海发完榜才离开，也算是对二星一个圆满的交代。至于新团队能否延续这辉煌，我们只能拭目以待了。
白松露，应该是阿尔巴从土壤里长出的第一场雪。它们是一年到头，餐桌上最好的馈赠。而寥若晨星的稀缺，也注定了今年的白松露是可遇不可求的食运。
从十一月开始，接连在Da Vittorio吃了好几顿白松露，而听朋友说Bombana今年的松露甚至更胜一筹。抱着将信将疑地心态终于赶着白松露季的末尾来拜访，多亏这个决心，赶上了一场珍馐盛筵。
其实一家聪明的餐厅都知道该如何四两拨千斤地讨好食客，那就是至关重要的第一口。Bombana与DV四季更迭的amuse-bouche不同，常年只用一道新鲜的马苏里拉招待客人。化繁为简却又足够经典，入口像是舌尖碰上介于清晨窗棂的白雪，和棉花糖般迅速消融的质地。辣椒粉把顶级橄榄油的香气衬得更为灵动。
各类生食鱼作为第一道主菜也是Bombana一个传统，算是刚走的主厨Riccardo Perna留下的西西里风情。吃惯日料里熟成处理后的金枪鱼，对没有排酸的版本尚有抵触。不过搭配起品质卓越的鱼子酱和生洋葱，在嘴里别有一番更浓郁的海味碰撞。
今日的主角刚刚登场。只见餐饮总监GIAN亲自取出银盏里白松露，刨在鳌虾乳上。慢烤苏格兰鳌虾，并不是这道菜的主角，相反是垫在盘底的sabayon. 这是一种再传统不过的意大利酱汁，原本只用蛋黄，糖和酒制作。Bombana很显然添加了鳌虾的风味，没准是来自甲壳煮制的浓汤。入口馥郁绵密，又不会喧宾夺主。温柔如水潭，揽下落花般飘落的白松露。
下一道蘑菇浓汤，在对比之下自然比鳌虾乳逊色不少，而且温度出现了问题。和厨房沟通后，之后的上菜温度都得到了改善。
今日最佳，来自一道其实已经吃过很多次的白松露面。这一道，Bombana赢很多的诀窍在于酱汁底的芝士非常好，使用了三十个月陈放的Parmigiano-Reggiano奶酪。通常人们会把它与Parmesan混淆，事实上一旦尝过便知区别。前者的定义类似只有在香槟产区生产的起泡酒能叫香槟，所有离开意大利北部生产地的Parmesan，都只是对其味道粗劣的仿制。浓郁，奶香，咸鲜，都让白松露的出现变成了最恰如其分的锦上添花。趁热拌开，入口是以芝士为主导，但白松露淡雅的香却经久不散的醇美。
Bombana的牛肉一直是我心中的白月光，生日时吃过一次Mayura的战斧，那浓厚的肉味，和经过充分梅纳德反应后焦化的外壳都一直惦念不忘。今天再吃依旧没让人失望。
如果说松露面是最佳，那甜品一定是惊喜。我一直不是很喜欢白松露的甜品，可能来自有一年在伦敦Helene吃到的白松露雪葩让我齁到不行，之后一直有心理阴影。栗子蒙布朗，香草奶油和白松露是属于一个流派的，不过如果只有他们不免有些单调。这时，糖渍莓子的出现就成了画龙点睛之笔。多了一个水果和酸甜的维度，立体感被架构起来。
一餐饭毕，实打实能感觉到Bombana扎实的功底和依然老派考究的审美。是值得在特殊日子去留下深刻回忆的一间顶级食肆。
雨点想吃的油焖大虾 曾经馋哭了一代人
元旦聚餐，姨妈问雨点最想吃什么，雨点下一秒眼睛就亮了：油焖大虾！满脸姨妈笑的大姐：“管够！”，姨夫敞亮附和：“安排！”。
油焖大虾的跃动鲜味，像海浪一波波涌上味蕾，一下子把我好像拉回到了小时候：过生日，庆节日，考好了或者家庭聚餐，爸妈也爱做油焖大虾犒劳我。毕竟，在我小时候，油焖大虾可是了不得的硬菜呢！
当年看《我爱我家》，二叔贾志新怀揣六千块钱下馆子，一家人抡圆了胳膊点菜，贾志国鼓起腮帮子，使使劲，点了两只五十块钱的油焖大虾。对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾依然是他对山珍海味的最高想象。
等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪水平，宋丹丹做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。
我对吃油焖大虾的记忆，也并不很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。马未都老师，观复博物馆馆长，算是见过世面的吧，他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。当年他还是出版社的编辑，去有名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑子：他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的，“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。
这盘虾的传奇，一直传到我小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是奢侈的标志。雨点表示不理解，于是会奇怪：一盘虾而已，至于这么神奇吗？
唉，体谅一下父辈吧。“油焖大虾”这四个字，在物质远没有今天琳琅满目的年代，那就是烈火烹油，鲜花着锦。
一个字一个字拆，首先是“大虾”：真正的油焖大虾，用的是渤海湾的大对虾。像红肠尺寸长的对虾，是难得的珍品。就算不是这么大的对虾，过去也得是逢年过节办喜事，托关系走后门才能买到的。过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。同理，要是来一碗对虾片蛋炒饭，这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。
京剧界名角马连良，最爱吃烹炸虾段下酒，一到对虾季就带人下馆子，一顿三四盘这么造。必须吃完一盘再叫下一盘，因为这菜必须挂一层薄糊，快炸透炒，不然一炒一大盘，万一有没翻炒入味的，那不糟践好东西嘛。
其次，“油焖”二字，体现了对大虾物尽其用的尊重。在全国人民勒紧裤腰带的年代，油多的菜本就金贵，何况油焖大虾的油，比较讲究些：用大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，往往让大虾更加鲜亮红润。煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。处理大虾的手法也讲究：先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。
最关键的一个字，其实是“焖”，鲁菜大虾有许多做法，有干㸆，有红烧，但油焖的吃法，更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。
当然现如今，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候的心心念念了。生活好了，下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵荣光，自然渐渐黯淡，其江湖地位，更不复往日。
可是我依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，虽然我们曾经仰望的，如今随着时间推移，变得更亲民了些。
油焖大虾成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中大人们的拿手佳肴。我下意识地觉得，其实油焖大虾也没有那么难做，甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风。确实，德哥对这道菜的掌握程度异乎寻常，毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。不必非要那难买的大对虾，也不拘泥于放不放料酒，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆：葱段，姜片，一样不拉；虾，开开背，挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾铰平……。
对德哥来说，这道曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。
如今，这道曾经的高级菜，反而成了最值得牵绊的家的味道，在每个人心中留下了深深浅浅的奇妙烙印。或许珍馐的精髓就是这样一场场浪漫的迁徙，人们总是贪心地在食物中夹带情愫，一点点复刻独属于自己的舌尖盛宴。被油焖大虾喂大的他们，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。
大概，那些想念油焖大虾的孩子，以后真的会一直保有这份纯真快乐，并会实现父母曾经期盼的幸福。
此时，不知是哪位潮流年轻人有节奏地轻轻哼唱起了《往日时光》：“~人生中最美的珍藏，正是那些往日时光，只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮，假如能够回到往日时光，哪怕只有一个晚上~”
元旦聚餐，姨妈问雨点最想吃什么，雨点下一秒眼睛就亮了：油焖大虾！满脸姨妈笑的大姐：“管够！”，姨夫敞亮附和：“安排！”。
油焖大虾的跃动鲜味，像海浪一波波涌上味蕾，一下子把我好像拉回到了小时候：过生日，庆节日，考好了或者家庭聚餐，爸妈也爱做油焖大虾犒劳我。毕竟，在我小时候，油焖大虾可是了不得的硬菜呢！
当年看《我爱我家》，二叔贾志新怀揣六千块钱下馆子，一家人抡圆了胳膊点菜，贾志国鼓起腮帮子，使使劲，点了两只五十块钱的油焖大虾。对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾依然是他对山珍海味的最高想象。
等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪水平，宋丹丹做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。
我对吃油焖大虾的记忆，也并不很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。马未都老师，观复博物馆馆长，算是见过世面的吧，他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。当年他还是出版社的编辑，去有名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑子：他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的，“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。
这盘虾的传奇，一直传到我小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是奢侈的标志。雨点表示不理解，于是会奇怪：一盘虾而已，至于这么神奇吗？
唉，体谅一下父辈吧。“油焖大虾”这四个字，在物质远没有今天琳琅满目的年代，那就是烈火烹油，鲜花着锦。
一个字一个字拆，首先是“大虾”：真正的油焖大虾，用的是渤海湾的大对虾。像红肠尺寸长的对虾，是难得的珍品。就算不是这么大的对虾，过去也得是逢年过节办喜事，托关系走后门才能买到的。过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。同理，要是来一碗对虾片蛋炒饭，这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。
京剧界名角马连良，最爱吃烹炸虾段下酒，一到对虾季就带人下馆子，一顿三四盘这么造。必须吃完一盘再叫下一盘，因为这菜必须挂一层薄糊，快炸透炒，不然一炒一大盘，万一有没翻炒入味的，那不糟践好东西嘛。
其次，“油焖”二字，体现了对大虾物尽其用的尊重。在全国人民勒紧裤腰带的年代，油多的菜本就金贵，何况油焖大虾的油，比较讲究些：用大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，往往让大虾更加鲜亮红润。煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。处理大虾的手法也讲究：先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。
最关键的一个字，其实是“焖”，鲁菜大虾有许多做法，有干㸆，有红烧，但油焖的吃法，更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。
当然现如今，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候的心心念念了。生活好了，下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵荣光，自然渐渐黯淡，其江湖地位，更不复往日。
可是我依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，虽然我们曾经仰望的，如今随着时间推移，变得更亲民了些。
油焖大虾成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中大人们的拿手佳肴。我下意识地觉得，其实油焖大虾也没有那么难做，甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风。确实，德哥对这道菜的掌握程度异乎寻常，毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。不必非要那难买的大对虾，也不拘泥于放不放料酒，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆：葱段，姜片，一样不拉；虾，开开背，挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾铰平……。
对德哥来说，这道曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。
如今，这道曾经的高级菜，反而成了最值得牵绊的家的味道，在每个人心中留下了深深浅浅的奇妙烙印。或许珍馐的精髓就是这样一场场浪漫的迁徙，人们总是贪心地在食物中夹带情愫，一点点复刻独属于自己的舌尖盛宴。被油焖大虾喂大的他们，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。
大概，那些想念油焖大虾的孩子，以后真的会一直保有这份纯真快乐，并会实现父母曾经期盼的幸福。
此时，不知是哪位潮流年轻人有节奏地轻轻哼唱起了《往日时光》：“~人生中最美的珍藏，正是那些往日时光，只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮，假如能够回到往日时光，哪怕只有一个晚上~”
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