【重新解構「無性別時裝」 訪問3位時裝界行內人】近年來，「性別流動」這個概念已逐漸滲透到我們的意識中，許多品牌相繼推出一系列男女皆宜的服飾，統稱為「無性別時裝」，它泛指男女通穿的服飾。但仔細想想，這概念看似清晰，實則模糊。有的設計更只是將衣服盡可能寬鬆，讓男女皆能穿著，但這便是「無性別時裝」嗎？ 真正的「無性別時裝」該怎樣定義？它在香港的被接受程度與發展潛力又如何？這次，我們邀請了時裝編輯 Calvin Wong、Ponder.er 創辦人/設計師 Derek Cheng與 JOYCE 採購總監 Michael Mok，分享一下他們對「無性別時裝」的看法。
「無性別時裝」可追溯至 20 世紀 60 年代，開始了尋求著裝打扮自由的時代，當時已有 Pierre Cardin, Yves Saint Laurent 等時裝大師開創先河，設計出突破傳統性別條框的服飾。然而，這場「反傳統風潮」並沒有受到普羅大眾的歡迎。雖則如此，「無性別」的概念卻在時裝界埋了根，成為一部分設計師的設計方向，也受到不少歌手與演員的愛戴。
隨後，時裝界在 80 年代普遍重返性別界線清晰強烈的設計，令「無性別時裝」普及化。英國時裝協會（British Fashion Council）早前宣布倫敦時裝週將不再劃分男女裝；美國時裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America ）亦在紐約時裝週增設「中性／非二元」的設計類別。
Calvin Wong, 時裝編輯
何謂真正的「無性別時裝」？
「男裝女穿」或「女裝男穿」這個概念，無可否認模糊了男女裝的界線，但純粹交換男女衣著，就代表「無性別」嗎？對此，時裝編輯 Calvin Wong 認為不應流於對字面意思的理解，而是撇除「性別」去做設計。他說：「這種設計思維本身已經有預設，是最淺層的無性別時裝。除了內衣褲外（因男女身型有別），真正的無性別時裝，應該不將「性別」作為考慮因素去設計，而是以『創意』和『美感』優先。」
當某些設計師推出寬鬆或沒有固定形狀的衣物，就把其品牌貫稱為「性別流動」，這又合理嗎？
奈何，或許是在看著作只看精裝版，學技能只報速成班的速食文化低下，大眾亦只停留表面，沒有嘗試深入了解這個文化，以致「對無性別時裝的接受程度十分初級」。
「Y/Project 用的方式就十分聰明和有效，Glenn Martens 特意在吊牌加入『Unisex Sizing』，同一件衣服有男女尺碼的參考，方便兩性消費者選購，這樣無論男女消費者便不會抗拒。」如此一來，便能以較柔和的手法，「教育」消費者，將這個概念潛移默化地融入大眾的時裝，也許消費者某天打開衣櫥時，會恍然察覺到自己一直添置，經常性出現在日常穿搭的都是「無性別」的單品。
「當然，他本身的設計就十分中性，而非隨便將裙子加入男士尺碼就叫無性別，這是設計能力的問題，另當別論。」
Derek Cheng, Ponder.er 創辦人/設計師
「無性別時裝」在香港的定位與社會接受程度？
時裝在大部分人看來都是前衛、新鮮的。但 Derek Cheng 表示其實整個體系都是很守舊。「有很多買手經常問我們，賣的究竟是男裝還是女裝？，我心想：『現在還有分的嗎？』。 可想而知，有多少人仍被舊有的思想依符著。」
Derek Cheng 和其團隊在肺炎於全球爆發的一個月前在巴黎設置陳列室，第一次親身向世界各地的人和買手介紹 Ponder.er。他指歐洲與日本的買手很迅速便了解到品牌的概念，但來自中國內地或香港的則認為 Ponder.er 不太符合他們的市場需求，只因中國及香港時裝市場仍要明確地界定男女裝。他亦表示這個情況在香港尤其嚴重，他們比上海人的思想還要守舊，開放程度更低。
「Ponder.er 今季 SS21 的主題是受 Cowboy（牛仔）啟發，物料也是我們過往採用過的物料。但在某些買手的角度來看，把我們定義男裝還是女裝是一個難題。」
在物料的選用上， Ponder.er 以絲綢、輕巧的棉布等柔和織品等柔軟的物料替代， 牛仔、工裝和皮革這類硬挺的物料。Cowboy 是 19 世紀時，一群在美國西部開拓荒野的男性，被美國人稱為「馬背上的英雄」。如此硬朗的形象配以柔軟細緻的物料，反差感塑造「無性別」的時裝。
Michael Mok，JOYCE 採購總監
你認為 「無性別時裝」的未來是甚麼？
「無性別時裝在香港的接受程度仍然比較低，相比起外國，台灣或上海，香港開始有點兒落後。如果『教育』一下，我認為會有更多人接受這個文化。」
「一些 80 年代的藝人，例如梅艷芳與張國榮，都會經常穿着 Unisex 的衣服走出來，但這個年代就少了這樣的藝人。」對啊！那時的張國榮嘴上塗紅唇膏、腳上穿紅色高跟鞋，一身貼身的裝束，在舞台上展現嫵媚的舞姿；梅艷芳也穿上西裝外套，以一頭清爽俐落的短髮，出現在《似水流年》的唱片封面上。但為何時代進步的同時思想卻似越來越保守？
假如「無性別時裝」的趨勢只走向男性穿著女性化單品、女性穿著男性化單品，其實會否過早定義了這個概念，而令它的發展空間愈趨狹窄？「我個人認為，未來會有越來越多的 genderless clothing（無性別時裝）出現，好像我們（Joyce）近期也開始將某些大品牌的男女裝放在一起，加上現時的大趨勢已遍向中性/無性別（同一件衣服男女皆宜），不少外國牌子都會這樣做。但其實最終都是取決於大家的心態，衣服始終只是一件死物，自己如何演繹才是重點。」
是否有留意到，女穿男裝一般稱為「中性化」，而男穿女裝則被稱為「女性化」，憑著這兩個概念詞，能感受到男性穿著相對更為侷限。其實只要稍加留意，不難發現時裝界更偏向於讓女性展現剛陽的一面，卻忽略了讓男性展示陰柔美的可能性。我是覺得，應當如 Michael 所說的「只要你喜歡一件衣服，我們便不會理會你是哪一個性別」。
「無性別時裝」可追溯至 20 世紀 60 年代，開始了尋求著裝打扮自由的時代，當時已有 Pierre Cardin, Yves Saint Laurent 等時裝大師開創先河，設計出突破傳統性別條框的服飾。然而，這場「反傳統風潮」並沒有受到普羅大眾的歡迎。雖則如此，「無性別」的概念卻在時裝界埋了根，成為一部分設計師的設計方向，也受到不少歌手與演員的愛戴。
隨後，時裝界在 80 年代普遍重返性別界線清晰強烈的設計，令「無性別時裝」普及化。英國時裝協會（British Fashion Council）早前宣布倫敦時裝週將不再劃分男女裝；美國時裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America ）亦在紐約時裝週增設「中性／非二元」的設計類別。
Calvin Wong, 時裝編輯
何謂真正的「無性別時裝」？
「男裝女穿」或「女裝男穿」這個概念，無可否認模糊了男女裝的界線，但純粹交換男女衣著，就代表「無性別」嗎？對此，時裝編輯 Calvin Wong 認為不應流於對字面意思的理解，而是撇除「性別」去做設計。他說：「這種設計思維本身已經有預設，是最淺層的無性別時裝。除了內衣褲外（因男女身型有別），真正的無性別時裝，應該不將「性別」作為考慮因素去設計，而是以『創意』和『美感』優先。」
當某些設計師推出寬鬆或沒有固定形狀的衣物，就把其品牌貫稱為「性別流動」，這又合理嗎？
奈何，或許是在看著作只看精裝版，學技能只報速成班的速食文化低下，大眾亦只停留表面，沒有嘗試深入了解這個文化，以致「對無性別時裝的接受程度十分初級」。
「Y/Project 用的方式就十分聰明和有效，Glenn Martens 特意在吊牌加入『Unisex Sizing』，同一件衣服有男女尺碼的參考，方便兩性消費者選購，這樣無論男女消費者便不會抗拒。」如此一來，便能以較柔和的手法，「教育」消費者，將這個概念潛移默化地融入大眾的時裝，也許消費者某天打開衣櫥時，會恍然察覺到自己一直添置，經常性出現在日常穿搭的都是「無性別」的單品。
「當然，他本身的設計就十分中性，而非隨便將裙子加入男士尺碼就叫無性別，這是設計能力的問題，另當別論。」
Derek Cheng, Ponder.er 創辦人/設計師
「無性別時裝」在香港的定位與社會接受程度？
時裝在大部分人看來都是前衛、新鮮的。但 Derek Cheng 表示其實整個體系都是很守舊。「有很多買手經常問我們，賣的究竟是男裝還是女裝？，我心想：『現在還有分的嗎？』。 可想而知，有多少人仍被舊有的思想依符著。」
Derek Cheng 和其團隊在肺炎於全球爆發的一個月前在巴黎設置陳列室，第一次親身向世界各地的人和買手介紹 Ponder.er。他指歐洲與日本的買手很迅速便了解到品牌的概念，但來自中國內地或香港的則認為 Ponder.er 不太符合他們的市場需求，只因中國及香港時裝市場仍要明確地界定男女裝。他亦表示這個情況在香港尤其嚴重，他們比上海人的思想還要守舊，開放程度更低。
「Ponder.er 今季 SS21 的主題是受 Cowboy（牛仔）啟發，物料也是我們過往採用過的物料。但在某些買手的角度來看，把我們定義男裝還是女裝是一個難題。」
在物料的選用上， Ponder.er 以絲綢、輕巧的棉布等柔和織品等柔軟的物料替代， 牛仔、工裝和皮革這類硬挺的物料。Cowboy 是 19 世紀時，一群在美國西部開拓荒野的男性，被美國人稱為「馬背上的英雄」。如此硬朗的形象配以柔軟細緻的物料，反差感塑造「無性別」的時裝。
Michael Mok，JOYCE 採購總監
你認為 「無性別時裝」的未來是甚麼？
「無性別時裝在香港的接受程度仍然比較低，相比起外國，台灣或上海，香港開始有點兒落後。如果『教育』一下，我認為會有更多人接受這個文化。」
「一些 80 年代的藝人，例如梅艷芳與張國榮，都會經常穿着 Unisex 的衣服走出來，但這個年代就少了這樣的藝人。」對啊！那時的張國榮嘴上塗紅唇膏、腳上穿紅色高跟鞋，一身貼身的裝束，在舞台上展現嫵媚的舞姿；梅艷芳也穿上西裝外套，以一頭清爽俐落的短髮，出現在《似水流年》的唱片封面上。但為何時代進步的同時思想卻似越來越保守？
假如「無性別時裝」的趨勢只走向男性穿著女性化單品、女性穿著男性化單品，其實會否過早定義了這個概念，而令它的發展空間愈趨狹窄？「我個人認為，未來會有越來越多的 genderless clothing（無性別時裝）出現，好像我們（Joyce）近期也開始將某些大品牌的男女裝放在一起，加上現時的大趨勢已遍向中性/無性別（同一件衣服男女皆宜），不少外國牌子都會這樣做。但其實最終都是取決於大家的心態，衣服始終只是一件死物，自己如何演繹才是重點。」
是否有留意到，女穿男裝一般稱為「中性化」，而男穿女裝則被稱為「女性化」，憑著這兩個概念詞，能感受到男性穿著相對更為侷限。其實只要稍加留意，不難發現時裝界更偏向於讓女性展現剛陽的一面，卻忽略了讓男性展示陰柔美的可能性。我是覺得，應當如 Michael 所說的「只要你喜歡一件衣服，我們便不會理會你是哪一個性別」。
#我的时尚生活#小众不撞款｜这双冷门复古球鞋高级哭了
入手彩色球鞋的话 我的首选就是蓝色和黄色
穿过很多次的牌子了〰️
Norman Walsh是英国著名制鞋大师的同名品牌 成立于1961年
从20世纪60年代起，Walsh就开始为英国奥林匹克代表制作田径训练鞋〰️
Norman Walsh鞋子一直保持着复古的灵魂
鞋面的细节把控超走心尼龙和反毛皮材质，磨砂的质感让整体看起来低调复古
清新有活力的配色 一穿上脚就能瞬间提亮Look〰️
新款黄色以姜黄与咖啡灰为基底☕️采用跳跃式的撞色缝线作为设计重点☁️
活力又温柔感的色调回头率100%〰️
蓝色是尼龙和麂皮绒的拼接 同款的不同材质拼接质感无敌
特别适合搭配黑灰色衣服☀️
抢眼又不失质感的小众球鞋怎么搭配都不会失手#每日穿搭#
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Norman Walsh是英国著名制鞋大师的同名品牌 成立于1961年
从20世纪60年代起，Walsh就开始为英国奥林匹克代表制作田径训练鞋〰️
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鞋面的细节把控超走心尼龙和反毛皮材质，磨砂的质感让整体看起来低调复古
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#JN纪录片推荐#
《克里斯缇·布鲁托：世界上最贵的鞋子》
今天想要给大家推荐的是法国著名高跟鞋设计大师克里斯提·鲁布托创立的同名品牌纪录片。他制作的高跟鞋色彩艳丽、充满异国情调，被媒体称为“独立于主流之外的极品”。该品牌一经面世就大受关注，并受到大明星的追捧。
影片中展示了克里斯提自我定位，以及他奢华、美感和独特的艺术品味。
《克里斯缇·布鲁托：世界上最贵的鞋子》
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