10.13 0.00 凑满减应该300出头或者不到300 福利价了
颜色 材质 细节处处到位 没有一丝怠慢
越是极简的大衣越是对材质的要求很高
我们买的是北欧万元的去打的版
原版双面手工羊毛
我觉得伺候起来实在太娇贵了
所以我们改百分之50羊毛
一样柔软 高级 但是省去了 手工双面的费工
成本也给大家某到了福利
触感亲肤 抓握有筋骨
穿在身上每一道褶子都优美流畅
大衣的走线和皮质细节处理更是百看不厌
皮具1：1开模定制
由不同部位的小牛皮组合成
嵌在领圈下摆 袖口 以及口袋的皮质边条
非常考验师傅的手艺
这里一定是需要手工的
不同元素的皮质点缀在整件衣服上
丰富了整件大衣的观感层次
金属扣也是我1：1开模做的环保电镀合金扣
反复细腻打磨品质上乘
整件大衣为前短后长的设计 立体剪裁
上身下摆自然收起
流畅的大落肩+慵懒别致的香蕉袖袖型
上身整个满格秋冬氛围
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穿在身上每一道褶子都优美流畅
大衣的走线和皮质细节处理更是百看不厌
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为什么有钱人都用长款钱包呢？
虽然是互联网时代但是钱包却是可以
帮助你理财吸财和资金周转的
一个有力的工具
可以更好的保护金钱也是“尊重”
它的一种体现
长钱包能够让钱保存一个平整漂亮的形状
让钱“住的舒服，想着再光顾我们的钱包”
长款钱包还可以放多一些的银行卡
含有拉链内袋再也不用担心报销票据找不到
#手工皮具定制# #钱包#
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路易·威登或者说LV其实只是个品牌，它真正的载体是奢侈品集团LVMH。这也是目前全世界最大，也最重要的奢侈品公司。而且LVMH集团本身的变迁几乎就是奢侈品行业变迁本身。
我们现在熟悉的LV，是在1854年创立的，它的创立者就是路易·威登。
1854年，33岁的路易·威登，在离开家19年之后，有了一家以自己名字命名的箱包店。可以说，从家乡的村庄到巴黎皇宫，从木匠的孩子到御用捆工，从给人打工到自己开店，路易·威登19年的路就是这么一步一步自己走出来的。
当然，如果路易·威登只满足于拥有一家小店，我们就没有如此伟大的一个品牌了。
首先， LV的诞生之处，它同样非常强调工艺和材质、只服务于一小部分人、具有阶层标签和社交性，影响也是自上而下辐射的。
可能很多人并不熟悉， LV的品牌理念里面，“旅行”的概念是至高无上的。 可以说从第一款平顶木箱开始，LV就在围绕着“旅行”这两个字打造自己的整个产品哲学。甚至有人说，LV的发展史就是交通工具的变革史，其实一点也不夸张。
LV有一个定制服务，宗旨是尽可能满足客人的各种要求，这个服务已经延续了150年。但是，为了彻底奉行品牌的“旅行精神”，LV的这项服务至今还在坚持一个原则，就是不定制任何不能带出去旅行的东西。如果你要定制网球拍、高尔夫球具，甚至扑克牌、筷子、麻将，只要能携带，都没问题，但是像放在家里的家具这种不能带出去的，就不行。
这里要做个特别说明：从19世纪中期的诞生，到20世纪七八十年代，路易·威登和我们现在看到的样子，或者和我们惯常的印象是非常不同的。在这100多年的时间里，路易·威登，包括其他一些同一时期创立的奢侈品品牌，比如爱马仕、卡地亚等等，基本还是保持在一个相对“小而美”的状态，既没有大肆的广告营销，也没有太走入大众，更谈不上是什么奢侈品集团。说一个小数字你就理解了——从1854年成立，到1977年这120年的时间，路易·威登在全世界只有两家店。
马上就要有两个非常重要的人来改变LV了。而且不仅是改变，而是彻底颠覆了行业的玩法，也把LV带上了一个可能是老路易·威登也没想象过的巅峰。
从1977年开始，随着一个人的入主，这个情况要开始改变了。在这之后，LV就进入了一个十年的快速发展期。所有这一切，都和一个LV的新领导者有关，他就是 亨利·雷卡米尔 （Henry Racamier）。其实，这个雷卡米尔也不是外人，他就是路易·威登家族第三代的女婿。
当年，面对LV的低迷，家族的女家长蕾妮·威登（Renee Vuitton）在1977年指定雷卡米尔接手家族事务，这时候雷卡米尔已经65岁了。不过他的工作完成得非常出色——从1977年接手到1989年雷卡米尔逐渐退位，LV完成了从2家店到77家店的扩张，利润也从100多万美元提高到超过2000万美元。可以说这12年也是LV奠定了自身品牌的重要基础，为之后的腾飞做好了铺垫。
当然，这其中最重要的一笔交易，就是路易·威登和酩悦-轩尼诗公司的合并。这次合并，也使得LVMH这个当今巨无霸的奢侈品集团展现了它的雏形。
其实LVMH的名字就是来自这次合并。LV自然代表的是路易·威登，而MH就是“Moet酩悦”和“Hennessy轩尼诗”的缩写，其实酩悦-轩尼诗也是合并而来的。这次合并之后，它们就组成了一个更大的奢侈品集团LVMH。
当时两家公司合并的主要原因是这样的：对于LV来说，它们一方面希望能扩大自己的商业版图，进军更多的奢侈品品类，不只停留在箱包上面；另一方面，由于日本人的购买力实在有点恐怖，每一年都有把LV买空的感觉，所以为了分散风险，LV也希望能让自己的收入来源更多元化。
而对于酩悦-轩尼诗来说，当时他们受到各种资本的介入，家族持股越来越少，对自己的控制力非常担心，甚至有被恶意收购的危险。所以与其被未知的投资者收购甚至被政府控制，还不如自己主动寻找盟友。于是，LV和MH找到了彼此。在1987年，两家公司在雷卡米尔的撮合下合并，形成了LVMH集团。
在LV和MH合并之后，事情其实并没有想象得那么顺利。两家在实际业务运作里毕竟还是独立的，也没有太多业务的整合和协同。而且，酩悦-轩尼诗的创始家族属于贵族，路易·威登家族则是平民出身——你应该还记得他的出身就是个小木匠。所以，这两家在心理和文化上也不太相容。据说，两家企业的老大经常为类似于信纸应该用什么颜色或者材质的问题吵得不可开交。
合并仅仅一年之后，两边的矛盾就有点不可调和了。这时候，雷卡米尔率先采取了行动。在1988年的春天，他给一个叫做伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的人打了个电话，邀请他投资LVMH，然后希望和他联盟，排挤掉酩悦-轩尼诗一方的舍瓦利耶。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔，也是一个引狼入室的经典商业案例。
到了1989年1月，阿诺特被一致选为LVMH的董事长和CEO。形势已经不可逆转。最终，雷卡米尔也离开了公司。
到了这一步，LVMH这个当今第一奢侈品集团，就真正进入了阿诺特时代。或者说，整个奢侈品行业都进入了阿诺特时代。
“集团化”，也就是奢侈品从单一品牌的小作坊小企业式的模式，走向了大的企业集团的过程。这一切几乎就是从伯纳德·阿诺特接手LVMH开始的。如果总结一下，奢侈品行业过去三十年的发展速度，可能超过了之前的三千年。这里面有经济、政治、艺术等等多方面的原因，当然也离不开LVMH如今的掌门人伯纳德·阿诺特的作用。
在阿诺特领导下的LVMH，靠着大举收购奠定了现在奢侈品行业第一霸主的地位。
目前，LVMH集团旗下有70个品牌，你可能听说过的有：LV、迪奥、芬迪、Celine、娇兰、豪雅、BVLGARI、酩悦香槟，还有美妆连锁丝芙兰等等。包括了时装、皮具、钟表、珠宝、香水、美妆、葡萄酒和烈酒等等一系列产品。LVMH在2016年销售额超过了400亿美元，市值在1000亿美元左右，全球的员工超过13万人。
至此，LVMH毫无疑问已经是一个巨型的奢侈品航母了。
我们现在熟悉的LV，是在1854年创立的，它的创立者就是路易·威登。
1854年，33岁的路易·威登，在离开家19年之后，有了一家以自己名字命名的箱包店。可以说，从家乡的村庄到巴黎皇宫，从木匠的孩子到御用捆工，从给人打工到自己开店，路易·威登19年的路就是这么一步一步自己走出来的。
当然，如果路易·威登只满足于拥有一家小店，我们就没有如此伟大的一个品牌了。
首先， LV的诞生之处，它同样非常强调工艺和材质、只服务于一小部分人、具有阶层标签和社交性，影响也是自上而下辐射的。
可能很多人并不熟悉， LV的品牌理念里面，“旅行”的概念是至高无上的。 可以说从第一款平顶木箱开始，LV就在围绕着“旅行”这两个字打造自己的整个产品哲学。甚至有人说，LV的发展史就是交通工具的变革史，其实一点也不夸张。
LV有一个定制服务，宗旨是尽可能满足客人的各种要求，这个服务已经延续了150年。但是，为了彻底奉行品牌的“旅行精神”，LV的这项服务至今还在坚持一个原则，就是不定制任何不能带出去旅行的东西。如果你要定制网球拍、高尔夫球具，甚至扑克牌、筷子、麻将，只要能携带，都没问题，但是像放在家里的家具这种不能带出去的，就不行。
这里要做个特别说明：从19世纪中期的诞生，到20世纪七八十年代，路易·威登和我们现在看到的样子，或者和我们惯常的印象是非常不同的。在这100多年的时间里，路易·威登，包括其他一些同一时期创立的奢侈品品牌，比如爱马仕、卡地亚等等，基本还是保持在一个相对“小而美”的状态，既没有大肆的广告营销，也没有太走入大众，更谈不上是什么奢侈品集团。说一个小数字你就理解了——从1854年成立，到1977年这120年的时间，路易·威登在全世界只有两家店。
马上就要有两个非常重要的人来改变LV了。而且不仅是改变，而是彻底颠覆了行业的玩法，也把LV带上了一个可能是老路易·威登也没想象过的巅峰。
从1977年开始，随着一个人的入主，这个情况要开始改变了。在这之后，LV就进入了一个十年的快速发展期。所有这一切，都和一个LV的新领导者有关，他就是 亨利·雷卡米尔 （Henry Racamier）。其实，这个雷卡米尔也不是外人，他就是路易·威登家族第三代的女婿。
当年，面对LV的低迷，家族的女家长蕾妮·威登（Renee Vuitton）在1977年指定雷卡米尔接手家族事务，这时候雷卡米尔已经65岁了。不过他的工作完成得非常出色——从1977年接手到1989年雷卡米尔逐渐退位，LV完成了从2家店到77家店的扩张，利润也从100多万美元提高到超过2000万美元。可以说这12年也是LV奠定了自身品牌的重要基础，为之后的腾飞做好了铺垫。
当然，这其中最重要的一笔交易，就是路易·威登和酩悦-轩尼诗公司的合并。这次合并，也使得LVMH这个当今巨无霸的奢侈品集团展现了它的雏形。
其实LVMH的名字就是来自这次合并。LV自然代表的是路易·威登，而MH就是“Moet酩悦”和“Hennessy轩尼诗”的缩写，其实酩悦-轩尼诗也是合并而来的。这次合并之后，它们就组成了一个更大的奢侈品集团LVMH。
当时两家公司合并的主要原因是这样的：对于LV来说，它们一方面希望能扩大自己的商业版图，进军更多的奢侈品品类，不只停留在箱包上面；另一方面，由于日本人的购买力实在有点恐怖，每一年都有把LV买空的感觉，所以为了分散风险，LV也希望能让自己的收入来源更多元化。
而对于酩悦-轩尼诗来说，当时他们受到各种资本的介入，家族持股越来越少，对自己的控制力非常担心，甚至有被恶意收购的危险。所以与其被未知的投资者收购甚至被政府控制，还不如自己主动寻找盟友。于是，LV和MH找到了彼此。在1987年，两家公司在雷卡米尔的撮合下合并，形成了LVMH集团。
在LV和MH合并之后，事情其实并没有想象得那么顺利。两家在实际业务运作里毕竟还是独立的，也没有太多业务的整合和协同。而且，酩悦-轩尼诗的创始家族属于贵族，路易·威登家族则是平民出身——你应该还记得他的出身就是个小木匠。所以，这两家在心理和文化上也不太相容。据说，两家企业的老大经常为类似于信纸应该用什么颜色或者材质的问题吵得不可开交。
合并仅仅一年之后，两边的矛盾就有点不可调和了。这时候，雷卡米尔率先采取了行动。在1988年的春天，他给一个叫做伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的人打了个电话，邀请他投资LVMH，然后希望和他联盟，排挤掉酩悦-轩尼诗一方的舍瓦利耶。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔，也是一个引狼入室的经典商业案例。
到了1989年1月，阿诺特被一致选为LVMH的董事长和CEO。形势已经不可逆转。最终，雷卡米尔也离开了公司。
到了这一步，LVMH这个当今第一奢侈品集团，就真正进入了阿诺特时代。或者说，整个奢侈品行业都进入了阿诺特时代。
“集团化”，也就是奢侈品从单一品牌的小作坊小企业式的模式，走向了大的企业集团的过程。这一切几乎就是从伯纳德·阿诺特接手LVMH开始的。如果总结一下，奢侈品行业过去三十年的发展速度，可能超过了之前的三千年。这里面有经济、政治、艺术等等多方面的原因，当然也离不开LVMH如今的掌门人伯纳德·阿诺特的作用。
在阿诺特领导下的LVMH，靠着大举收购奠定了现在奢侈品行业第一霸主的地位。
目前，LVMH集团旗下有70个品牌，你可能听说过的有：LV、迪奥、芬迪、Celine、娇兰、豪雅、BVLGARI、酩悦香槟，还有美妆连锁丝芙兰等等。包括了时装、皮具、钟表、珠宝、香水、美妆、葡萄酒和烈酒等等一系列产品。LVMH在2016年销售额超过了400亿美元，市值在1000亿美元左右，全球的员工超过13万人。
至此，LVMH毫无疑问已经是一个巨型的奢侈品航母了。
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