长相平平发际线突出, 却坐拥4200万粉丝,贝勒爷”邵雨轩到底是什么来头? 如果你是一个拥有4200万粉丝的网红,你会怎么做,可能很多人问了,这么强大的号召力,不带货不是疯了吗,想象一下,如果卖一个东西给粉丝,每个粉丝只赚一块钱,那也能卖出千万利润了啊,一夜暴富不是梦,不带货留着过年吗,但在这个流量时代,没想到还真有这样视金钱如无物的网红。
她就是坐拥4200万粉丝,的“贝勒爷”邵雨轩,比起那些莫名奇妙又让人不适的变装网红,邵雨轩简直是一股清流,走红后依然保持初心,是鲜有不带货不开小橱窗的网红,这年头,难道真有“人傻钱多”的网红吗,贝勒爷究竟隐藏着什么不为人知的身份?
2020年4月,邵雨轩与好姐妹张小花在短视频软件,创建了名字叫做疯产姐妹的视频账号,一起分享她们的日常生活,创作初期,邵雨轩和闺蜜张小花的视频方向,主要是以美食为主,每一条视频,都是张小花为邵雨轩投食的日常,想着怎么喂胖自己的闺蜜室友,疯产姐妹在初期也积累了十几万的粉丝量,然而没多久,邵雨轩和张小花发现,她们的视频进入了瓶颈期。
不管发什么都无法增加粉丝量,于是她们选择了转型, 从2020年6月份开始,邵雨轩正式以素颜出镜,成为了全网最“接地气”的博主,视频内容也从之前的侧重美食分享,转向了两人的日常斗嘴,这种种改变,让两人的短视频账号成功突破了瓶颈期, 一个月增粉650万。
就在大家以为走红后的邵雨轩,会像其他大网红那样,开始注意个人形象时,却发现邵雨轩依然没变,每次出镜,她还是保持着邋遢的形象,身穿朴素的衣服,在镜头画前,没有表情管理的大吃大喝,也还会在镜头面前,勇敢展示自己过高的发际线。
即使出席大场合,邵雨轩也都是以最真实的形象与明星互动,因为突出的发际线,邵雨轩还获得了粉丝的专属爱称“贝勒爷”,有趣的灵魂万里挑一,疯产姐妹从一千万粉丝, 到如今坐拥超4200万粉丝,每一条视频都是百万点赞量, 10每一条视频都是百万点赞量,每一个都有相当高的流量价值,走红后的邵雨轩,不仅帮贾玲、刘昊然,李易峰等一线明星宣传电影,还与毛晓彤站在一起,出现在时尚芭沙的杂志封面上,这时网友惊奇地发现。
化妆后的“贝勒爷”整个人散发着强大的气场,就连和明星相比,竟然也有着不分上下的美貌,这可是震惊了众多网友的眼球,纷纷跑到邵雨轩的视频下评论,“富二代身份终于藏不住了?“是不是要回家继承邵氏集团了”,但对于粉丝们的调侃,起初邵雨轩并未做出解释。
直到4月份,一条与梅尼耶一起变装的视频,又一次引起了诸多网友的热议,视频中的邵雨轩一改往日的邋遢形象,身穿黑色西装,脸上画着精致的妆容,妥妥的霸道总裁,气场碾压一旁的梅尼耶,谁也没想到,邵雨轩竟然还有如此御姐的一面,紧接着,网络上曝光出了多张邵雨轩身穿奢侈品的照片,从而揭开了她隐藏许久的真实身份。
邵雨轩身穿奢侈品的照片被曝光后,网上出现了各种关于她身世背景的传言,有说她的父亲是开煤矿厂的,也有说她的父亲是房地产公司的股东,总之身份背景很不简单,还有自称是她小学同学的人出来爆料。
说贝勒爷是学校里有名的富家千金,在小学时,她就经常请全班喝饮料,加上此前邵雨轩身穿奢侈品的照片,显然已经坐实了她“富家女”的身份,随着传言愈演愈烈,贝勒爷不得不发视频澄清。
她表示父亲不是鼎鼎有名的人物,自己也不是富二代,而网上流传的那些自己穿奢侈品的照片,也都是出于工作的原因,这时候大家才知道,镜头前那个素颜朝天、穿着土里土气的贝勒爷,竟然是一个走在时尚前端的女模特,这件事过后,大家才开始仔细观察邵雨轩的长相,发现她竟然长着一张高级脸,虽然发际线有些高,但气质清冷,化妆后还有些神似杜鹃,明明可以靠颜值,但邵雨轩仍以最接地气的方式面对网友。
在镜头面前,她仍是不顾形象地展示满脸痘痘,从不遮掩自己的发际线,就连邓紫棋都知道她没有头发,就连宣传电影《赤虎书生》的游园会上,跟男明星互动,她也毫不在意,女身穿乞丐装,顶着鸡窝头,以这幅模样出现在李现、陈立农的面前。
邵雨轩的真诚不做作的性格,不仅受网友的欢迎,也收获了众多明星的喜爱,在看完电影《你好李焕英》后,邵雨轩被剧情感动得泪满面,贾玲则为她送上了温暖的抱抱,并表示自己特别喜欢她,电影《一点到家》做宣传时,那天也恰巧是邵雨轩的生日,彭昱畅和刘昊然突然出现,给她惊喜,把毫不知情的邵雨轩吓得不知所措,如今,邵雨轩凭借自己真实不做作的性格, 成为了坐拥4200万粉丝,在莫名奇妙又让人不适的变装网红中,成功杀出一条血路。

#历史是一本书[超话]#上世纪70年代,北京文物商店,一位老太太拿出一个脏兮兮的碗,店员看不出所以然,最终以80元成交。老太太离开后,店员清洗干净,只见碗底赫然刻着6个大字。店员大惊,满大街寻找老太太。

这6个字是“大明宣德年制”,也就是说,若不是仿制,这个碗有500多年的历史了,是一件价值不菲的文物。

碗的主人是一个农村来的老太太,看她的样子似乎是特意来到北京卖碗的。据老太太说,这个碗原本是用来装盐的,后来觉得不好用,又用来喂鸡了。她觉得这个碗看似有些年头,来城里碰碰运气,反正放在她那里只能盛放鸡食。

文物店的工作人员看着这个脏兮兮的碗,一时也拿不定主意,它比普通吃饭的碗要大,但是比盆要小。

从外观上看,这是一个蓝色的碗,胎体厚重,釉色浓淡均匀,唯一的缺点就是蓝色的外壁上面有很多的白点,在老太太看来,十分影响美观。

对于80元这个价钱,老太太十分满意,拿着钱高高兴兴地就离开了,在那个年代,80元的确不是一个小数目。

自从工作人员发现那6个字后,这个碗瞬间就不一样了。文字是青花年款,笔画纤细规整,不像是仿制品。可令人疑惑的是,一般的瓷器,落款都是在底部,这个碗的落款却在里面,这种情况十分少见。

工作人员意识到,这个碗恐怕没那么简单,于是上报到文物部门,请专家鉴定。

当天下午,中国著名瓷器专家付大卣、耿宝昌等人来到北京文物商店,经过多名专家的鉴赏认定,这件蓝色瓷碗应该是明朝宣德年间的景德镇瓷器,而且它的工艺十分特别,叫作洒蓝釉。

它比碗大,比盆小,因此专家命名为“景德镇窑洒蓝釉钵”,后来被定为“国家一级文物”。

80元收购的碗,来头竟然这么大,就连文物商店的工作人员也愣住了,他们多方打听,希望找到那位老太太,给她一些经济补偿,但是人海茫茫,这位老太太再也没有出现过。

这件洒蓝釉钵看似平平无奇,它究竟为何会如此珍贵呢?这一切还得从明宣宗朱瞻基说起。

朱瞻基是明朝第五位皇帝,自小深得爷爷朱棣的喜爱,是朱棣的“好圣孙”,他的父亲仁宗皇帝朱高炽就是因为他才能够顺利登上皇位。朱瞻基和朱高炽都是明朝有为的明君,父子两人的时代统称“仁宣之治”。

明朝有不少奇葩皇帝,他们有着各种各样的奇葩爱好,有喜欢做木工的,有喜欢开店当老板的,还有喜欢数钱的。朱瞻基是一个好皇帝,但是他也有特殊的爱好,如斗蛐蛐,为此还得了个“蛐蛐皇帝”的称号。

有一段时间,朱瞻基迷上了掷骰子的游戏,掷骰子需要碗,皇帝当然不能用一般的碗,于是朱瞻基下令,让景德镇御窑厂烧制一种专门用来玩骰子的瓷器,且要求瓷器的釉色必须独特,与其他瓷器区分开来。

接到圣旨的景德镇御窑厂负责人不敢怠慢,他们找来了最优质的的瓷土和技术最好的师傅,精心研制,终于烧制出了洒蓝釉瓷器,这个洒蓝釉钵便是在那个年代烧制而成的。

洒蓝釉钵高11.5厘米,口径25.3厘米,内部为白釉,色泽纯净。外部为蓝釉,浓重处釉色较厚,薄处则露出白地,仿佛在瓷器的外部蒙上了一层雪花,色彩鲜艳中透出典雅之风。

洒蓝釉瓷器的制作过程是在烧成的白釉器上,以竹管蘸蓝釉汁水,吹于器表,形成厚薄不均、深浅不同的斑点,所余白釉地自然就形成了雪花状,工艺相当之精妙。

由此可见,这个景德镇窑洒蓝釉钵最珍贵的地方,便是老太太嫌弃的那些白点。

不过令人疑惑的是,明代的洒蓝釉工艺从出现到消亡,一共只存在了不到十年的时间,目前流传下来的明代洒蓝釉瓷器只有几件而已。

之所以会出现这种情况,主要还是因为朱瞻基。公元1435年正月,朱瞻基因病不治,崩于乾清宫,享年36岁。

他是一位好皇帝,却是个短命的好皇帝,在位仅有十年的时间。朱瞻基驾崩后,那些斗蛐蛐、掷骰子的游戏也随他而去,宫里没有人再玩骰子,自然也就不需要洒蓝釉瓷器了。

因此这种外形精美、工艺精湛的景德镇洒蓝釉瓷器就此停产了。后来的明朝皇帝也曾想过复产洒蓝釉瓷器,但是由于制作工艺十分复杂,成功率较低,便因此作罢,直到清朝康熙年间,才正式恢复生产。

由于以上种种,明代洒蓝釉瓷器能流传下来的非常少,属于珍稀品种,这也是它之所以珍贵的另一个原因。

如今,这件珍贵的景德镇窑洒蓝釉钵,正静静地陈列于首都博物馆,除了赞叹它的美,我们更庆幸它历经五百多年还能完整地出现在人们的面前。

它看似平平无奇,甚至被用来喂鸡。可当我们凝视着它的时候,仿佛穿越五百多年的时光,见证着宣德皇帝在日理万机后,偶尔清闲之时的乐趣,同时也见证着古代工匠无穷的智慧和其精湛的工艺。

#三联美食# 世上最寂寞的事情,不是一个人吃火锅,而是一群人吃火锅时,你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况,在北京的火锅局上,多有发生。

对其他人来说,猪脑花就是猪脑花,但对蜀人而言,像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样,是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕,很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。

我一直以为,吃脑花是四川人(含重庆)才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样:冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等,对他们而言,蒸、烤、煮、烧,缺一不可,且普及程度应是冠绝全球的。

去年在贵阳才知道,此地吃脑花亦蔚然成风,普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊,烤脑花随处可见,火锅店更是必备之物。

所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是:“穿越半个城只为一份脑花”的情形,多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你?”我听过最诗意的回答:“因为盛放过灵魂”。

早期四川的家常做法,有用天麻蒸脑花的,但不论怎么做,味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖,是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法,是与仔姜和青椒同炒,或与豆腐一起麻婆,或者将脑花与鸡蛋混合,一起煎来吃。年初参与年货专刊,听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”,是将脑花用黄酒浸泡片刻后,与鸡蛋融合放入姜片、冰糖,隔水蒸。

烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法,是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤,有的会放片藕垫在里头,提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料,比例、搭配是脑花的致胜关键。

贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底,佐料大同小异,同样是放在锡箔纸里,但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料,是贵阳独有。

脑花置于炭火之上,细细熏烤,等待佐料丝丝入味,从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉,80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成,所以猪脑很矫情,没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫,故拿捏要准,烤的时候要手脚麻利,撒盐、撒辣椒面,要均匀、要飞快。快烤好的时候,脑花会嗤嗤地冒着小泡,颜色也逐渐变成灰白或黄色,最后至金黄。

脑花经久不衰的吃法当然是下火锅,往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅,你径直把脑花倒进白汤里,和你一起吃火锅的四川人,如果眼神能杀人,这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花,记住,进火锅只能到红汤。按照他们的说法,脑花像海绵,能将汤里的各种滋味吸纳进去,所以猪脑的味道并不单调,而是很丰富。

贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的,当地一个朋友告诉我,在白汤里煮出的猪脑也别有风味,有一些人觉得,猪脑本来就很嫩,有点腥甜,在红汤里煮会掩盖它的本味。当然,即便从白汤取出,还有蘸水在侧,临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅,吃完鱼后用酸汤煮猪脑,亦不算少见。

葡萄美酒夜光杯,脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分,爱它的吹弹可破,明明知道此物胆固醇极高,肠胃不适者还会拉肚子,却甘愿一博,这感觉不觉相似么?好似明知道没有结果的爱情,却甘愿飞蛾扑火;好似明知道没有酬劳的加班,却无奈欲拒还迎。

人对于脑花这玩意,与榴莲一样,有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此,爱吃的视之如命,不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人,烤脑花三个字,都能令其垂涎三尺;对脑花恐惧者,无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年,6个谈脑花色变的人一起吃火锅,起哄要一起吃一口,并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备,当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后,两个人是吐了的。

我认识的一个成都姑娘有这样一个理论:世界上有两种人,吃脑花的和不吃脑花的,第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京,在一次次火锅局中,吃脑花时,每个人仿佛在看食人魔一般,她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情,以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。

再后来,她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人,哪里受得了脑花的形态,脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决:每次火锅将近尾声,点完三份脑花,烟台汉子起身结帐,出去抽烟,留下成都姑娘独享脑花,完事再一同携手消失于人流,是琴瑟和弦的典范。

接受不了脑花的,北方人比南方人多,一群北方人和四川人一起吃火锅,一团颤颤巍巍的猪脑下了锅,很多人是不敢再往锅里涮菜的。

吃脑花并非西南地区专利,只是其他地区远不如他们爱之深,更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的,但非火锅中的常见食材,多见于烧烤摊;江浙一带吃脑花虽从未流行,但渊源是有的,杭州一带有酱油蒸猪脑的做法,本地酱油淋在脑花上,恰到好处的蒸,取其嫩与鲜;广西贺州、梧州一带,有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合,与四川常见的脑花豆腐差不多;广东有一道汤:天麻炖猪脑,作为炖盅的材料,猪脑确实挺合适,只是天麻的味道影响了汤的口感,现在一般用枸杞来炖,吃的时候加点胡椒粉。

河南开封,很多人打小就吃五香脑花,不过用的是羊脑。街边夜市多有出售,十几个羊头骨摆成金字塔状,是小摊常见“招牌”。买下一个后,老板把天灵盖撬开,捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。

傣族的包烧脑花,据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合,包在大片芭蕉叶上放火上烧熟,脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。

最为惊世骇俗的是遵义,有人爱吃生猪脑,大概就是猪刚杀死,剖开头颅,快速取出猪脑,一口吞下,颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当,要撕净脑膜,要用牙签挑去血管,一个不小心就容易“脑溢血”,所以脑补“一口生吃”的画面时,难免会感到周身发麻。

国外也是吃脑花的,西厨烹制脑花之前,必定是要焯水的,目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程,因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。

脑花在印度算比较常见的食物,用的是山羊脑,烹制脑花要先焯水,然后切碎,与masala(印度咖哩粉)一起煎炒;西班牙人吃的也是羊脑,他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸,下面铺上一层辣味番茄汁,上面撒上黑橄榄酱,少许松仁和几片罗勒叶;在伦敦,吃脑花是高级餐厅的流行之物,不过通常用的是小牛脑,最常见的是油煎,煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法,用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。

虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多,但目前真正开始在西南之外城市流行的,还是以烤为主:洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花,算是洛阳第一家烤脑花,那个女研究生老板还上过本地新闻;北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”,招牌是烤脑花和脑子沙拉;在上海,红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花,食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论,很明确的显示出,做脑花生意,无论如何也讨好不了不爱之人。

作为一名写吃的记者,对吃脑花难以下箸,我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花,我都浮光掠影的戳过一点,但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动,会冒着热气,并且血丝密布,还有那些皱褶,我深感无力驾驭。

《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说:你如果总做自己擅长的事情,就不可能有进步。我深受打动,遂下定决心要从吃脑花这件事情开始,走出自己的“舒适区”,突破自我。可当我看到下面这段时,五味杂陈。

《本草纲目》记载:“猪脑甘,寒,有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道,临房不能行事。酒后更是不可食。”

《暗黑料理:一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊


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