看了唐霜写的解读巴黎世家我真大皱眉头，是写的跪文吗？

想要充分解释各种矛盾又抽象的东西，用了太多不口语的词汇组合和内部的评论语言，但真的有太多的谬误了，要跪是不是也跪错地方了

比如Balenciaga 2022 春夏系列，戏仿影展的红毯这个创意，并不是Demna Gvasalia做的开创性的形式，Karl Lagerfeld在2004年就在Chanel做过了，虽然相隔17年是有细微差别，他可能用了更多的符合当代艺术常见的省略法和夸张的修辞在场景设置人物安排上，但对刺激观众的感官和思考没有太大差别，更像戏中戏而不是文中说的破第四面墙

文中断言Demna Gvasalia实现了全面的去Margiela化，这里我可以负责的说他从来没有，Magiela的创作观念在Balenciaga的核心产品中依旧频繁出现，以后会一一举证，暂时不展开，也不止Margiela，历史上有较为奇特产品造型的设计师他都不放过，他热衷于呈现可疑 做作 投机来挑逗观赏者

然后是拿Demna Gvasalia类比Andy Warhol，再排比出一个Pop Fashion...真的太不恰当了，Andy Warhol在艺术领域是有开创性成果的第一人，真正敏锐的观察这个世界，洞察了一整个时代，甚至预见了未来，他的行为和作品展开细讲就是一篇万字论文，影响方方面面。不好展开，有心人自行挖掘

Demna Gvasalia有什么惊奇的发现和开创性的创造吗？有在时尚领域开拓出一个放射性的空间吗？目前看是还没有，希望有人举例说服我，我觉得他和Andy Warhol比较相近的地方是擅长依托名流巨星的某种月晕效应，能克制的塑造出一个神秘的艺术身份壮大自己，用身份特权再来盘剥世界无知的消费者

Pop Fashion就更奇怪了，我们常说的波普艺术(Pop Art)是一种视觉表现手法，在时装里太常见Chanel Margiela Moschino 等太多品牌在用，征用日常通识符号或产品造型 卡通 广告 消费品 到大型商业品牌的视觉特征来创作，真的铺天盖地，Pop Art在当代时装中无处不在，真的没有必要为解释Demna Gvasalia而单独归别制造出Pop Fashion这种东西，如果真的必要他也不是始皇，这是一种轻重颠倒去脉络化下的定义

我并不是要完全否定Demna Gvasalia创作Balenciaga的所有价值...
二次创作，使用现成品，不那么重视材料的稀有高贵，强调观念的表达，他的确有独到敏锐的meme趣味，用上了贴近新一代人最当下的符号和当代艺术的幽默氛围，但放眼时装史他又真的有那么重要吗？

所有人都不得不承认的事实是，目前他的确有很高的价格
但他真的有那么高的价值吗?

Chanel Spring Summer 2005 by Karl Lagerfeld 1-3
Balenciaga Spring Summer 2022 Demna Gvasalia 4-6

《男女雇佣机会均等法》和《女性活跃推进法》这些年来都是被日本官方打上“社会进步”标签的法案，配上看似一直在增长的女性就业率数据（其中大部分是非正式员工的增长），真的可以唬到不少人。之前还看到有豆瓣友邻拿这个举例，觉得日本一直致力于女性发展非常向往，殊不知他们最擅长的就是面子工程（当然…这里不涉及和其他地区的比较），上野老师真是一针见血。
另外我才知道综合岗/普通岗之分是源自《均等法》的颁布，太狡猾了。看似给了女性机会按照自身能力投递想要的岗位，实际上在社会强加的家庭重担之下，大多数女性还是只能投更加简单清闲、能够兼顾工作家庭、但不会有什么职业发展的普通岗。一开始在综合岗的人，结婚生子之后无法平衡，可以转到普通岗，但普通岗想往上爬却很难。甚至正式员工坚持不下去了，还有大把做兼职小时工的机会，也能勉强补贴家用。乍一看日本女性有很多选择和退路，不至于一结婚生子就被市场抛弃，实际上是一步一步被推下深渊，可能自己都很晚才察觉。
总之日本根深蒂固的gender norm不被撬动的话，颁布再多法案也意义不大，毕竟政府发放的育儿补贴都有企业根本不去用……

#国足教练组判断失误# 据北京青年报消息：中国队在12强赛首轮角逐中以0比3完败在澳大利亚队脚下。对于这个结果，教练组并没有逃避责任，并一致认为在对对手能力及打法特点的判断上出现了一定失误。举例来说，中国队安排相对擅长头球的于大宝出任首发，很大程度上是因为预判澳大利亚队可能通过在边路做足文章，高举高打。但从比赛情况来看，澳大利亚队在地面渗透，特别是中路推进方面体现出了较高的效率。#国足12强赛#