我看街舞：这种东西也能看啊！
我看动漫：这种东西也能看啊！
我看小说：你再看我就全都撕了！！！
……
当为了保护把所有的窗户都关紧，当不理解就拒绝所有了解途径，当与自己的认知不同，就不允许触碰，世界只有一方天，窒息吗？！
为什么不喜欢这里？宜居，淳朴，传统，但同时，限制，干涉，自以为是，固步自封，不接受任何新的事物，只有衣食住行……对啊，衣食住行，只有这样就够了！只有这样就够了！！ https://t.cn/R2WxERQ
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我看小说：你再看我就全都撕了！！！
……
当为了保护把所有的窗户都关紧，当不理解就拒绝所有了解途径，当与自己的认知不同，就不允许触碰，世界只有一方天，窒息吗？！
为什么不喜欢这里？宜居，淳朴，传统，但同时，限制，干涉，自以为是，固步自封，不接受任何新的事物，只有衣食住行……对啊，衣食住行，只有这样就够了！只有这样就够了！！ https://t.cn/R2WxERQ
对于人性来说，最可悲的莫过于我们真心实意地对待一个人，换来的却是理所当然、不被重视的结果。
有的女人在和男人相处的时候会变得很主动，每天保持频繁密切的联系。
第一句话一定是自己开头，最后一句话一定是自己收尾，只是，那些主动的姑娘最后都不被珍惜。
因为她们的主动会让被偏爱的人有恃无恐，会让男人觉得女人不管做什么都是理所当然的，自己不需要做什么，只用坐享其成就好。
于是，他们不在乎另一半，也不关心另一半，然而聪明的女人就不会这么做。
心理学研究表明，和男人在一起，高情商的相处方式就是学会不主动。
付出型人格:有时候的主动其实是变相的讨好
三毛在去西班牙留之前前，父母一再叮嘱她吃亏是福，和别人相处的时候，凡事都要忍让，吃亏就是便宜，吃亏一点也没关系，所以，当三毛刚去西班牙的时候，谨遵父母的教诲，主动帮舍友打扫卫生。
一开始，舍友还会说“谢谢”，可是三个月的时间过去了，宿舍的铺床、打扫、打水等这些事情就都成了三毛一个人的事情，舍友不会再说“谢谢”，因为在她们的眼里，三毛做这些事是理所应当的，有时候三毛不做还会引发她们的不满，甚至就连三毛衣柜也变成了舍友的免费时装店。
一次，室友在宿舍喝酒打闹，被院长发现之后，没有参与其中的三毛却被舍友诬陷从而遭到了院长的责骂，这一次三毛决定不再听从父母的教诲，不再忍让，她决定反抗。
她对那些诬陷她的舍友大打出手、破口大骂，发泄完之后，三毛做好了被处分的准备，也做好了被开除的的准备，奇怪的是，这些事情都没有发生。
院长只是轻描淡写地口头警告了一下，平日里对她颐气指使的舍友在她不再主动之后，反而过来讨好她，主动拉近关系。
三毛这才明白过来，所谓付出型人格，以主动讨好建立起来的人际关系始终是不平等的，而我们的主动也无法换来别人的尊重，而当我们不再有求必应时，当我们开始学着不去主动时，这时，我们就会得到应有的尊重，这个道理在两性关系中同样适用。
学会被动，是高情商女人处理感情的方式
电视剧《青丘狐传说》里面的洪夫人一开始很主动，哪怕是丈夫宠妾灭妻，她也依旧对丈夫有求必应。
可即便是如此，丈夫也不肯多看她一眼，甚至还扬言要休了她，这让她无所适从，不知道该怎么办才好。
后来经人指点，洪夫人开始学着被动起来——她不再把注意力都放在另一半身上，她开始专注于自己的事情，或是施粥，或是下地干活；
丈夫过来找自己的时候，她也不再是有求必应，反而闭门不见。
原本她担心丈夫会因为自己的“冷淡”而忽视自己，但是出乎意料的是，丈夫在被她拒绝之后，来找洪夫人的次数反而越来越多，投放在她身上的注意力也越来越多。
情感专家左岩曾经说过这样一句话：“当一个女人对男人越来越热情的时候，男人却对女人越来越冷淡了，这是因为男人觉得女人对于自己来说没有挑战了，所以才会这样。”
而当女人不再热情了，那么男人就会产生危机感，从而通过实际行动来避免因为某些闪失而失去这段感情。
所以，当女人开始被动了，男人就开始主动了。
情感真相：你有价值，你的付出才有人重视
著名的社会心理学家霍曼斯提出，人际交往在本质上是一个社会交换的过程，相互给予彼此所需要的，而这种交换就是人际交往当中的互惠原则。
人们总说一事无成的温柔最是廉价，因为这样的温柔具有替代性，任谁都可以给，但如果这份温柔寄托在一个无可比拟的价值上，那么这份温柔就会成为独一无二的存在。
并非强调女人在两性关系中一定不要去主动，而是我们首先要提高自己的自身价值，自尊、自信、自强、自爱，提高自己在两性关系中的地位，然后再酌情付出。
人最是善于权衡利弊，而男人以理性思维为主，更能够明白人际关系交往当中的价值是多么重要的东西。
所以，当我们不断地充实自己，不断地提高自己的自我价值的时候，哪怕我们付出的东西很微不足道，在对方看来也是很有意义的，因为在价值的支撑下，我们所有的付出都是值得的。
有的女人在和男人相处的时候会变得很主动，每天保持频繁密切的联系。
第一句话一定是自己开头，最后一句话一定是自己收尾，只是，那些主动的姑娘最后都不被珍惜。
因为她们的主动会让被偏爱的人有恃无恐，会让男人觉得女人不管做什么都是理所当然的，自己不需要做什么，只用坐享其成就好。
于是，他们不在乎另一半，也不关心另一半，然而聪明的女人就不会这么做。
心理学研究表明，和男人在一起，高情商的相处方式就是学会不主动。
付出型人格:有时候的主动其实是变相的讨好
三毛在去西班牙留之前前，父母一再叮嘱她吃亏是福，和别人相处的时候，凡事都要忍让，吃亏就是便宜，吃亏一点也没关系，所以，当三毛刚去西班牙的时候，谨遵父母的教诲，主动帮舍友打扫卫生。
一开始，舍友还会说“谢谢”，可是三个月的时间过去了，宿舍的铺床、打扫、打水等这些事情就都成了三毛一个人的事情，舍友不会再说“谢谢”，因为在她们的眼里，三毛做这些事是理所应当的，有时候三毛不做还会引发她们的不满，甚至就连三毛衣柜也变成了舍友的免费时装店。
一次，室友在宿舍喝酒打闹，被院长发现之后，没有参与其中的三毛却被舍友诬陷从而遭到了院长的责骂，这一次三毛决定不再听从父母的教诲，不再忍让，她决定反抗。
她对那些诬陷她的舍友大打出手、破口大骂，发泄完之后，三毛做好了被处分的准备，也做好了被开除的的准备，奇怪的是，这些事情都没有发生。
院长只是轻描淡写地口头警告了一下，平日里对她颐气指使的舍友在她不再主动之后，反而过来讨好她，主动拉近关系。
三毛这才明白过来，所谓付出型人格，以主动讨好建立起来的人际关系始终是不平等的，而我们的主动也无法换来别人的尊重，而当我们不再有求必应时，当我们开始学着不去主动时，这时，我们就会得到应有的尊重，这个道理在两性关系中同样适用。
学会被动，是高情商女人处理感情的方式
电视剧《青丘狐传说》里面的洪夫人一开始很主动，哪怕是丈夫宠妾灭妻，她也依旧对丈夫有求必应。
可即便是如此，丈夫也不肯多看她一眼，甚至还扬言要休了她，这让她无所适从，不知道该怎么办才好。
后来经人指点，洪夫人开始学着被动起来——她不再把注意力都放在另一半身上，她开始专注于自己的事情，或是施粥，或是下地干活；
丈夫过来找自己的时候，她也不再是有求必应，反而闭门不见。
原本她担心丈夫会因为自己的“冷淡”而忽视自己，但是出乎意料的是，丈夫在被她拒绝之后，来找洪夫人的次数反而越来越多，投放在她身上的注意力也越来越多。
情感专家左岩曾经说过这样一句话：“当一个女人对男人越来越热情的时候，男人却对女人越来越冷淡了，这是因为男人觉得女人对于自己来说没有挑战了，所以才会这样。”
而当女人不再热情了，那么男人就会产生危机感，从而通过实际行动来避免因为某些闪失而失去这段感情。
所以，当女人开始被动了，男人就开始主动了。
情感真相：你有价值，你的付出才有人重视
著名的社会心理学家霍曼斯提出，人际交往在本质上是一个社会交换的过程，相互给予彼此所需要的，而这种交换就是人际交往当中的互惠原则。
人们总说一事无成的温柔最是廉价，因为这样的温柔具有替代性，任谁都可以给，但如果这份温柔寄托在一个无可比拟的价值上，那么这份温柔就会成为独一无二的存在。
并非强调女人在两性关系中一定不要去主动，而是我们首先要提高自己的自身价值，自尊、自信、自强、自爱，提高自己在两性关系中的地位，然后再酌情付出。
人最是善于权衡利弊，而男人以理性思维为主，更能够明白人际关系交往当中的价值是多么重要的东西。
所以，当我们不断地充实自己，不断地提高自己的自我价值的时候，哪怕我们付出的东西很微不足道，在对方看来也是很有意义的，因为在价值的支撑下，我们所有的付出都是值得的。
#你也爱穿针织衫吗# 《没人能拒绝针织衫的诱惑》文 |达达
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
符号语言
在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。
现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。
电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
符号语言
在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
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现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。
电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
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