老年离婚潮席卷全球：“哪怕只剩一口气，我也要跟他离！”
钱钟书先生的《围城》里，有这样一段话：
“婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来。”
少年时，总觉得这句话太过偏激，中年以后才渐渐明白，尘世间固然有幸福的婚姻，也有很多不幸的婚姻。
当一对夫妻，对婚姻失去了信任和期待，婚姻就变成了一座围城，让身处其中的男女，拼了命的想要逃出来。
现代社会，离婚已经不再是年轻人的专属。
随着生活条件的好转，人均寿命的增长，越来越多的老年人，开始更关注自己的婚姻质量。
根据第六次人口普查的数据，老年人的离婚率跟30年前相比，已经翻了一番，继世界老年离婚风潮之后，中国也迎来老年离婚潮。
据负责离婚事务的律师，婚姻顾问和中老年医学专家称，
在55岁以上的美国老人中，甚至在耄耋老人之间，离婚越来越被接受，而且比以往任何时候都普遍。
这种现象，便被人们称之为“黄昏散”。
人们常常感慨，夕阳无限好，只是近黄昏，到了老年，似乎所有人都觉得他们的生活不会再有什么波澜了，应该安享晚年。
然而，许多人到了这个时候，才开始了真正意义上的人生，而那些晚年非要离婚的老年人，究竟是为了什么呢？
退休后，那些执意离婚的老年夫妻们。
去年，一位57岁的阿姨决定离开自己的丈夫，来一次属于自己的旅行。
阿姨的婚姻不美好，和丈夫生活了几十年没有感觉到多少温情，现在女儿的孩子也上了学，她终于有勇气逃离。
和阿姨一样，下面这个退休后说什么也要离婚的老年人，也有着不满意的婚姻。
一个60岁的老大爷，和妻子是父母之命媒妁之言，当年他另有喜欢的人，只是父母不同意，就断了来往。
父母喜欢的女人，刚结婚的时候也很贤惠，然而孩子出生之后就对他父母颐指气使，后来即便后悔干预了他的婚事，但事已至此，只能忍耐。
结婚十几年，两个人没有任何共同话题，他一辈子就是教书育人，五十几的时候因病内退，病好之后又被返聘。
他的妻子一辈子没有上过班，年轻时他教她读书认字，被她狠狠嘲笑，几十年来基本就是睁眼瞎。
真正退休后，两个人更没有话题。
他喜欢看书写字，却被妻子一收拾就当成柴火，忍了一辈子，终于爆发了，存款和房子都留给妻子，自己每月就靠退休金生活。
没有一个跟你完全不在一个生活频道的人每天唠叨，真的清静多了。
跟年轻人还存在激情离婚不同，老年离婚大多蓄谋已久，而且不可回头。
曾有人做过统计，
老年人离婚有个非常显著的特点，那就是他们离婚的决心非常坚定，调解难度很大，而且基本上没有回旋的余地。
“哪怕我只剩一口气，我也要跟他离婚。”
之前看过这样一桩新闻，有对结婚超过六十年的老人，几十年来一直AA制生活，各做各的饭，各睡各的觉，谁都不可以擅动对方的东西，吃了住在一栋屋子里，就像陌生人。
有人前去调节，说他们都生活了几十年了，不应该这样，然而说起过往，他们都各有一肚子的怨言。
男人觉得女人霸道强势，不懂为妻之道，女人觉得丈夫凉薄不懂感恩，几十年的光阴，他们就这么相互怨恨走了过来。
后来，他们终于离了婚，还给民警做了感谢的锦旗。
老话常说，一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深，然而现实中后来反目的夫妻，多得是既没有恩情也没有道义。
他们相互怨恨，相互讨厌，因为利益，因为子女，因为责任，不得不勉强在一起，却终日只有怨怼。
一旦连接他们的东西不在，离婚才是对彼此的解脱。
年轻的夫妻们吵架闹离婚，年长的人总是这样安慰，家家户户都是这样过来的，等你们老了就好了；
可当老年离婚潮来临时，这些话已经站不住脚，老年离婚潮，更是暴露了婚姻的几个真相：
第一，不要和不爱的人进入婚姻。
经济基础决定上层建筑，现在年轻人的条件较几十年前已经好太多，所以搭伙过日子的婚姻理念已经不再适合。
所以千万不要为了条件好或者是有钱有权，就轻易进入一段没有爱情的婚姻。
因为如果两个人相爱，很多问题双方都愿意去寻找最优解，但连爱情都没有的话，只能是弱小的一方去迁就强大的地方，一旦心理失衡，婚姻也会动摇。
第二，永远不要把婚姻和人生混为一谈。
婚姻是婚姻，人生是人生，二者的成功不可相提并论，二者的失败更不能相互归因。
不要把人生的失败，归结于婚姻，怪罪到另一半的头上，把所有的怨气都发泄给对方，最终什么都没有得到。
第三，相互进步的爱情，会更长远。
尤其是人到中年，不要和爱人的差距拉得太大。
这世上能拉你进步的爱人，真的少之又少，不要试图去考验人性。
第四，学会反思。
不幸的婚姻里，没有谁是真的无辜，只是责任的大与小。
会反思的人，愿意正视自己在上一段恋情里的不足，避免在下一段感情犯同样的错误。
不愿意反思的人，不管爱上多少个人，依旧会因为同样的原因争执，所以他们总是难以过好自己的婚姻。
另一半善不善于反思，这一点真的很重要。
最后，劝诫大家一句，
不管是青年还是老年，如果婚姻只能给你痛苦，那离婚没有什么丢人的，人生不长，愿你任何年纪都能有勇气获得自由！
钱钟书先生的《围城》里，有这样一段话：
“婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来。”
少年时，总觉得这句话太过偏激，中年以后才渐渐明白，尘世间固然有幸福的婚姻，也有很多不幸的婚姻。
当一对夫妻，对婚姻失去了信任和期待，婚姻就变成了一座围城，让身处其中的男女，拼了命的想要逃出来。
现代社会，离婚已经不再是年轻人的专属。
随着生活条件的好转，人均寿命的增长，越来越多的老年人，开始更关注自己的婚姻质量。
根据第六次人口普查的数据，老年人的离婚率跟30年前相比，已经翻了一番，继世界老年离婚风潮之后，中国也迎来老年离婚潮。
据负责离婚事务的律师，婚姻顾问和中老年医学专家称，
在55岁以上的美国老人中，甚至在耄耋老人之间，离婚越来越被接受，而且比以往任何时候都普遍。
这种现象，便被人们称之为“黄昏散”。
人们常常感慨，夕阳无限好，只是近黄昏，到了老年，似乎所有人都觉得他们的生活不会再有什么波澜了，应该安享晚年。
然而，许多人到了这个时候，才开始了真正意义上的人生，而那些晚年非要离婚的老年人，究竟是为了什么呢？
退休后，那些执意离婚的老年夫妻们。
去年，一位57岁的阿姨决定离开自己的丈夫，来一次属于自己的旅行。
阿姨的婚姻不美好，和丈夫生活了几十年没有感觉到多少温情，现在女儿的孩子也上了学，她终于有勇气逃离。
和阿姨一样，下面这个退休后说什么也要离婚的老年人，也有着不满意的婚姻。
一个60岁的老大爷，和妻子是父母之命媒妁之言，当年他另有喜欢的人，只是父母不同意，就断了来往。
父母喜欢的女人，刚结婚的时候也很贤惠，然而孩子出生之后就对他父母颐指气使，后来即便后悔干预了他的婚事，但事已至此，只能忍耐。
结婚十几年，两个人没有任何共同话题，他一辈子就是教书育人，五十几的时候因病内退，病好之后又被返聘。
他的妻子一辈子没有上过班，年轻时他教她读书认字，被她狠狠嘲笑，几十年来基本就是睁眼瞎。
真正退休后，两个人更没有话题。
他喜欢看书写字，却被妻子一收拾就当成柴火，忍了一辈子，终于爆发了，存款和房子都留给妻子，自己每月就靠退休金生活。
没有一个跟你完全不在一个生活频道的人每天唠叨，真的清静多了。
跟年轻人还存在激情离婚不同，老年离婚大多蓄谋已久，而且不可回头。
曾有人做过统计，
老年人离婚有个非常显著的特点，那就是他们离婚的决心非常坚定，调解难度很大，而且基本上没有回旋的余地。
“哪怕我只剩一口气，我也要跟他离婚。”
之前看过这样一桩新闻，有对结婚超过六十年的老人，几十年来一直AA制生活，各做各的饭，各睡各的觉，谁都不可以擅动对方的东西，吃了住在一栋屋子里，就像陌生人。
有人前去调节，说他们都生活了几十年了，不应该这样，然而说起过往，他们都各有一肚子的怨言。
男人觉得女人霸道强势，不懂为妻之道，女人觉得丈夫凉薄不懂感恩，几十年的光阴，他们就这么相互怨恨走了过来。
后来，他们终于离了婚，还给民警做了感谢的锦旗。
老话常说，一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深，然而现实中后来反目的夫妻，多得是既没有恩情也没有道义。
他们相互怨恨，相互讨厌，因为利益，因为子女，因为责任，不得不勉强在一起，却终日只有怨怼。
一旦连接他们的东西不在，离婚才是对彼此的解脱。
年轻的夫妻们吵架闹离婚，年长的人总是这样安慰，家家户户都是这样过来的，等你们老了就好了；
可当老年离婚潮来临时，这些话已经站不住脚，老年离婚潮，更是暴露了婚姻的几个真相：
第一，不要和不爱的人进入婚姻。
经济基础决定上层建筑，现在年轻人的条件较几十年前已经好太多，所以搭伙过日子的婚姻理念已经不再适合。
所以千万不要为了条件好或者是有钱有权，就轻易进入一段没有爱情的婚姻。
因为如果两个人相爱，很多问题双方都愿意去寻找最优解，但连爱情都没有的话，只能是弱小的一方去迁就强大的地方，一旦心理失衡，婚姻也会动摇。
第二，永远不要把婚姻和人生混为一谈。
婚姻是婚姻，人生是人生，二者的成功不可相提并论，二者的失败更不能相互归因。
不要把人生的失败，归结于婚姻，怪罪到另一半的头上，把所有的怨气都发泄给对方，最终什么都没有得到。
第三，相互进步的爱情，会更长远。
尤其是人到中年，不要和爱人的差距拉得太大。
这世上能拉你进步的爱人，真的少之又少，不要试图去考验人性。
第四，学会反思。
不幸的婚姻里，没有谁是真的无辜，只是责任的大与小。
会反思的人，愿意正视自己在上一段恋情里的不足，避免在下一段感情犯同样的错误。
不愿意反思的人，不管爱上多少个人，依旧会因为同样的原因争执，所以他们总是难以过好自己的婚姻。
另一半善不善于反思，这一点真的很重要。
最后，劝诫大家一句，
不管是青年还是老年，如果婚姻只能给你痛苦，那离婚没有什么丢人的，人生不长，愿你任何年纪都能有勇气获得自由！
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
#吃生食要注意哪些问题##女子吃寿司致多器官衰竭##夏日健康总动员#
【生吃食物注意这4点】
生吃食物有时候会带来别样的风味。但是，如果不注意卫生，很容易带来致病风险。例如，有人吃寿司因感染沙门氏菌而导致多脏器衰竭。如果你爱吃生食，建议你注意这4点：
1、确保是可以安全生吃的。例如，很多豆类蔬菜（如四季豆、扁豆、毛豆）生吃容易引发食物中毒，就不能生吃；畜、禽、蛋和水产品等动物性食品，也最好不要生吃。
2、如果想尝试生食，最好选择专门可供生食的产品。例如，鸡蛋、蔬菜都是如此。
3、生吃之前要彻底洗净。例如，蔬菜一般是先冲洗后浸泡，浸泡时间不少于10分钟，然后再用清水冲洗干净。
4、避免交叉污染。例如，使用专门的器具（包括砧板、菜刀、洗菜盆等）来处理这些可以生吃的食物，而且使用前应经过消毒处理。
【生吃食物注意这4点】
生吃食物有时候会带来别样的风味。但是，如果不注意卫生，很容易带来致病风险。例如，有人吃寿司因感染沙门氏菌而导致多脏器衰竭。如果你爱吃生食，建议你注意这4点：
1、确保是可以安全生吃的。例如，很多豆类蔬菜（如四季豆、扁豆、毛豆）生吃容易引发食物中毒，就不能生吃；畜、禽、蛋和水产品等动物性食品，也最好不要生吃。
2、如果想尝试生食，最好选择专门可供生食的产品。例如，鸡蛋、蔬菜都是如此。
3、生吃之前要彻底洗净。例如，蔬菜一般是先冲洗后浸泡，浸泡时间不少于10分钟，然后再用清水冲洗干净。
4、避免交叉污染。例如，使用专门的器具（包括砧板、菜刀、洗菜盆等）来处理这些可以生吃的食物，而且使用前应经过消毒处理。
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